月亮石（Moonstone）是安置在臺階底部的一塊半圓形石板。石板上雕刻著一圈圈極為精細繁複的花紋，也是 斯裡蘭卡 的特色。通常最外圈是熊熊的火焰，象徵著人間的貪婪和欲望。第二圈是四種動物：大象、馬、 獅子 、牛，互相追逐，象徵著生命的生生不息。再向里一圈是藤蔓裝飾，代表植物的生命活力。然後是一圈天鵝，象徵著生與死，善與惡。最中間的蓮花，象徵著極樂世界。
信徒們光著腳踏著石板走上階梯，象徵著從充斥著欲望的凡間走向純凈的極樂世界。這一過程，在每個信徒日復一日的赤足朝拜中得以輪迴，預示著他們的心靈被一次次洗滌凈化。
在很多小型寺廟甚至民眾家中，即使沒有雕刻，臺階下也是半圓形的月亮石。
在這裡，我們遇到了一群前來游覽的年輕人。他們找我爸給他們拍照，由於聽不懂他們講什麼，老爸就把我招呼過去。拍完照，交談幾句就離開了。過了一會又見他們回來了，要求與我合影，我們擺瞭如下手勢（難道是金屬黨）拍了好些照片。走之前還要了我的聯繫方式。
在 埃勒 的時候，我收到了照片最右邊的小伙Isuru的消息，他說他的家鄉在西部沿 海城 市卡魯特拉（Kaluthara），那裡有 斯裡蘭卡 最偉大的寺廟Kaluthara Bodiya，邀請我去他家鄉作客。因為行程安排已滿，我委婉拒絕了。後來他要了我的地址，成了我的筆友，至今還保持聯繫。
繞過樹林，一座巨大的鐵紅色舍利塔在夕陽的照耀下格外引人註目。那種感覺，像是在黑暗中一剎那看到光明。
傑 塔瓦 納拉瑪舍利塔（Jetavanarama Dagoba）是 斯裡蘭卡 最大的舍利塔，據說最初有120米高，直徑113米，當時只有 埃及 的大金字塔和附近的無畏山舍利塔才能與之匹敵。可惜幾經戰亂，如今高度只剩70米。即便如此，仍掩蓋不住它恢弘的氣勢。
龐大的塔身由9000多萬塊紅磚砌成，磚與磚之間由泥灰粘合。據計算，把這麼多磚塊拆下來，足夠在 倫敦 和 愛丁堡 之間搭一座三米寬的橋。
媽媽在塔前祈禱
舍利塔周圍的地面由石板鋪就，即便在下午三四點，石頭錶面依然非常燙。我穿著襪子，都無法在一個地方站太久，只能不停繞塔轉圈。想象一下，如果打赤腳，應該和鐵板燒沒什麼兩樣吧... 所以來蘭卡參觀寺廟，記得多帶一些舊襪子，參觀完一個地方直接扔掉，別想著再穿回去了，試想一下把沾滿土黑漆漆的襪子穿回鞋裡是什麼感受...
隨著傍晚的臨近，信徒們陸續聚集在塔前，在塔身上供奉鮮花。這時我才發現，當地人都是光著腳，光著腳，光著腳...
阿努拉德普勒 另一個不得不提的地方便是聖菩提樹（Sri Maha Bodhi）。傳說 印度 阿育王的女兒從菩提迦葉，見證釋迦牟尼悟道的那株菩提樹上，取下了一段樹枝，帶到 斯裡蘭卡 移植於此。 印度 的那株老菩提樹早已不知所終，而蘭卡這株至今已有2300年之久，仍鬱郁蔥蔥，是世界上被文字記載的最古老的樹。
我們因為時間原因沒去看那棵菩提樹，這是傑 塔瓦 納拉瑪舍利塔邊的菩提樹，樹下有一尊正在冥想的坐佛。
媽媽說，剛纔我不在的時候，一大群孩子圍著她轉，像一群歡快的鳥兒，忽閃著大眼睛看著她。她向他們微笑，他們報以更加純凈的笑臉。“他們臨走時紛紛對我喊‘愛與博望！’，是什麼意思呀？”我笑道：“他們在祝福你呢。”
Ayubowan 是 斯裡蘭卡 人日常生活中頻繁使用的詞，相當於漢語的“你好”“再見”。不過對於生活在佛教國度的人們，這個詞語還有相當的宗教意義，有“保佑你 長壽 ”的意思。所以在 斯裡蘭卡 遇到別人對你雙手合十，說一句 ayubowan，那是一種莫大的祝福呢。禮貌地回一句 ayubowan，別人也會覺得十分心暖。
臨行前一周，我都沒有把 阿努拉德普勒 納入計劃，直到買了一本 中國 國家地理出版的《 斯裡蘭卡 》，其中一張深藍色天空下龐然斑駁的舍利塔的圖片深深震撼了我，圖片邊上附了一句泰戈爾的詩：
河岸對河流說：“我留不住你的浪花，就讓我把你的足跡留在心裡吧。”
我即刻修改了行程。如今想起來，即便是匆匆一瞥， 阿努拉德普勒 留給我的印象也太深。沒法留下足跡，只能把你的每一秒都留在心裡。
那晚我們住在通往東郊小城 米欣特萊 （Mihintale）路上一家叫Hotel Black & White 的旅館。獨立小屋，有游泳池，50$一晚含早。用完早餐便驅車前往古城波隆納魯沃（Polonnaruwa），過了哈 巴拉 納（Habarana）不久就進入米內瑞亞國家公園（Minneriya NP）的範圍。這個國家公園以觀象而著名，是 斯裡蘭卡 最容易觀測到象群的地方。我們在路邊的湖泊停留歇息，極目遠眺，沒有看到大象的蹤跡。當然，真的想觀象，最好乘坐公園的吉普車深入叢林，考慮到父母受不了顛簸就沒有納入行程。
路過一條小河的時候，Shehan停下車，神秘兮兮地說帶我看一個好東西。看到我們下車，一個守在橋上的當地人馬上下到河裡，用魚肉把一條大家伙引了上來。這條大蜥蜴足有兩米長，大搖大擺地爬上岸，嘴裡吐著信子。一開始我還以為是鱷魚，仔細一看，是一條澤巨蜥（Water Monitor）。這家伙身上佈滿了金錢花紋，在溪流中尋找任何可以吃的肉類，這種不挑食的習性，使它能在別的大型動物無法生存的 淡水 區域棲息。瞧這粗壯的個頭，被它尾巴掃一下可不是好玩的事，最好保持2米以上的距離。
東古城，波隆納魯沃
波隆納魯沃位於 阿努拉德普勒 以東100千米，是繼 阿努拉德普勒 之後最重要的都城。7世紀之前，這裡一直是皇家避難所和軍事駐地。公元993年，南 印度 的朱羅王朝（Chola）侵略 斯裡蘭卡 並占領了都城 阿努拉德普勒 後遷都波隆納魯沃，後來僧伽羅國王維闍耶跋忽一世（Vijayabahu I）打敗了朱羅王朝，趕走了侵略者後，正式定都波隆納魯沃。因此這座古城要比 阿努拉德普勒 年輕許多，是一脈繼承併發展了僧伽羅文化藝術的第二個中心。
由於這種延續關係，相對於“西古城” 阿努拉德普勒 ，人們把波隆納魯沃叫做“東古城”。
進入古城的遺址區，最先映入眼帘的是皇宮建築群。波洛羅摩婆訶皇宮據說原來高達7層，如今只剩一堵3層的外牆。牆上的孔洞，應該是固定木結構的樓板所留下的。
議事廳（Audience Hall），底部四周刻有形態各異的大象的浮雕，入口處擺著兩尊精美的 獅子 雕像。頂層的四排 石柱 上刻有文字，據說標明瞭各個議員在參會時就坐的座位。
皇宮北面的四方庭院（Quadrangle）是遺址內最重要的建築群之一，這裡曾存放過佛牙，至今遺存有12座精美的古跡。
四方庭院中最顯眼的要屬這座圓形佛舍（Vatadage）了，它被譽為是波隆納魯沃遺址中最精巧典雅的建築。圓形的屏風式外牆內有四尊坐佛，分別面向東南 西北 四個方位。
在臺階處遇到一對信徒，非常謙和地向我打招呼。行走在佛舍里，他們始終雙手合十。圓形佛舍北門臺階處的守衛石和月亮石也堪稱是波隆納魯沃最精美的。
哈塔 達吉（Hatadage）是一座兩層的佛舍，曾經存放過佛牙，傳說是在60小時內建造出來的。站在入口處可以看見一條甬道通向最中心的三個佛像，都已殘破不全。註意不要背對佛像合照，工作人員是有權制止並勒令刪除照片的。
哈塔 達吉的西側有一部石書（Gal Pota），約有9米長，1.5米寬，0.5米厚，重達25噸，是 斯裡蘭卡 最長的石刻碑文。碑文記載了尼桑納卡馬拉國王的“豐功偉績”，十足的一塊“馬屁碑”，哈哈。
四方庭院的 東北 角有一座金字塔形的奇怪建築，被稱為“七層塔”（Sathmahal Pasada），如今只剩6層。除了名字外，它的一切都是個無人知曉的謎。
蓮花佛堂和佛龕遺址
再往北便是阿 拉哈 拉佛院（Alahana Pirivina），這是遺址區里最大的寺廟群。這裡因一紅一白兩座佛塔而著名。紅塔指的是“蘭柯特塔”（Rankot）, 高達54米，仿造 阿努拉德普勒 的魯梵維利薩亞佛塔而建，是 斯裡蘭卡 第四大佛塔。據說每月的新月和滿月日，佛學院的僧侶們都會來這裡念誦佛經。而塔的東南兩面，建造了古代 斯裡蘭卡 最大的藏經閣。
白塔指的便是不遠處的“奇瑞塔”(Kiri)，這個名字本身就是“牛奶”的意思。這座潔白的佛塔要不是有磚紅色的藏經閣襯托，還真和灰白的天空融為一色呢。
