來自喀喇昆侖的冰與火之歌——巴基斯坦K2（喬戈里峰）徒步記

原路返回每天駐扎的營地都與來時不同，仿如全新的體驗。 相同的是，那些路同樣艱辛難行，而且越下撤石頭越大越多、路越來越難走，許多地方幾天時間已是發生了大面積的冰層坍塌和山體滑坡。我們自己都不時冒出疑問：我們走過這些路嗎？這些路我們當時怎麼可能走得過來？ 兩天時間，我們從冰天雪地又走回了炎熱之地。到達Urdukas，兵營的士兵守候在門口，熱烈地向我們鼓掌致意甚至是手舞足蹈歡迎我們的回歸。想想在這全年冰天雪地、鳥獸罕跡的地方，作為旅行者，我們獃上十來天，是給生活增加一些小趣味，而常年在這裡卻是多麼枯燥困苦，但他們是軍人，守衛著這印巴交火區域的最前線。 從Urdukas開始，營地開始售賣可樂了，1000 巴基斯坦 盧比一瓶，折人民幣50元，童叟無欺，絕不議價。在走得口乾舌燥、筋疲力盡之時，每到營地，我都喊道：“Cola，Coca Cola， I need Coca Cola！”當那一口雪水冰凍的可樂冒著汽泡衝下喉嚨，那種感覺無比爽快。

誰知第四天到達Julla營地，因為徒步季已經基本結束，營地空無一人，嚮導手一攤：老闆走人了！

可 樂都 沒有，還讓不讓人活！喝著廚師做出的方便面湯，一陣反胃，鬼知道是誰告訴 中國 人喜歡吃方便面的，我們一路上，午餐頓頓是方便面湯，老巴廚師把方便面捏成碎片，加上無數勺的水，熬成一鍋又粘又糊的湯，告訴我們：“This is delicious Chinese soup”。氣得我很嚴肅地向他糾正：“This is Korean soup，not Chinese !”

I need Coca Cola，I need Coca Cola。想喝可樂，只能回到阿斯科利村了。我問嚮導：如果不在今天原定的Medane營地過夜，直接走到終點的阿斯科利，要多走多久？

“Three hours will be OK”嚮導答。

3小時， 信你的大頭鬼，你說走3小時，我們肯定要走4小時以上。但想想回到阿斯科利，不用吃那難咽的方便面，不用喝摻和馬尿馬糞的黃漿泥水，有電有乾凈水有可樂有雞湯，團友們一致同意：苦日子已經受夠了，我們直接回阿斯科利。 於是我們一天在乾熱河谷中急行軍34公里，回到了徒步終點阿斯科利村。我身上只帶著一個400毫升的水壺，裝著不到300毫升的水，下午20公里山路4個多小時一口水不敢喝，硬生生挺到了終點。

阿斯科利村，出發時在我們眼裡骯髒落後的村莊，現在卻是文明社會、繁華都市的化身。在村子里的小店里，可樂的價錢已直線降到200盧比一瓶了，我拿著在Julla營地沒有花出去的1000盧比，往滿是灰塵的桌上一拍，很豪邁地喊道：來來來，我請客，想喝多少喝多少，可樂管飽！ 老嚮導Shair不客氣地斟滿一杯，咕咕嚕嚕往喉嚨里一倒，舒心地高呼一聲：“安拉乎艾克拜爾（真主偉大）！” 我的k2（6）：山記得你們，我記得你們一早我們就從阿斯科利回斯卡杜了，一部分居住在阿斯科利及附近的背夫在頭一天晚上就與我們分別了，另一部分在其他村落的則和我一起，坐在農用卡車的拖鬥上回家。 在中途的軍方檢查站，我與背夫合下了這最後一張影。每個人都無比開心。我高喊著：“Pakistan！”他們用當地語高喊合應著“萬歲”。嚴禁拍照的軍方檢查站，軍人也微笑地看著我們。

山記得你們。你們是它們的子民，性格刻划著山的性情，血液流敞著山的精神。因為你們，這千古以來在世界盡頭孤寂聳立的雪山有了另一種生命在人間延續；因為你們，喀喇昆侖的名字和偉大才在世界每一個地方被永久傳誦。

我記得你們。走過最艱難的路，看到最壯美的景，皆因為有你們替我負重而行。你們是我的巴鐵兄弟，我記得你們每一個人的名字：Shah、Saleem、Shsbir、Fide Ali、Mehamd、Ejaz、M Ali、Jafer、Shair（此處只記錄和我們提前下撤的嚮導、廚師和背夫）。

你們是冰，如這高聳的喀喇昆侖雪山和冷峻的巴爾托洛冰川般剛毅堅韌；你們是火，如這遼闊的帕米爾高原般豪邁奔放。惡劣的環境、卑微的生活、艱辛的勞作，奪不走你們的尊嚴、樂觀、夢想和信仰。羅曼.羅蘭曾說過：“這世界上只有一種英雄主義，那就是認清生活的真相之後依然熱愛生活”。你們是這片雪域高原的巨人和英雄，和你們在一起的那些日子，已化成為一曲喀喇昆侖的冰與火之歌，永遠在我記憶里縈響。 下篇：南迦帕爾巴特峰：追尋與答案當這幾年喜歡上了雪山徒步，在為雪山壯美風光而迷戀、為征服自身極限而興奮的同時，我一直在想，什麼才是最重要的？

是走別人為之卻步的路、完成一項讓自己引為驕傲的挑戰，還是一定要拍到一張與眾不同、令人驚嘆的照片作為留念？

在這次K2徒步開始之前，我先來到了仙女草甸，這是世界第九高峰南迦帕爾巴特峰下的一個不辜負它美好地名的村落，是許多人認為世界上最相近於 香格裡拉 所描述的地方。但我來到這裡的最大原因，是因為我看過了一個故事，一個關於我們這星球上最頂級登山家在這裡所經歷的生死故事，它吸引著我來到現場，去體會這個向死而生的故事里所發生過的一切。而這，就包含著我所追尋的答案。
8000米生死線的死亡與重生“人，詩意地棲息在大地上”。
這句話觸動了多少人內心最柔軟的地方。而關於詩意的棲息，我腦海中總浮現出這樣一個畫面：蔚藍的天空、潔白的雪山、綠色地毯般的草地、青翠鬱蔥的叢林、悠閑吃草和漫步而過的牛羊群。

而這，正是我對南迦帕爾巴特峰的第一眼印象。一切如我想像般的美好。 到仙女草甸的路無比艱辛。從 伊斯蘭堡 清晨的航班到達吉爾吉特、到乘坐越野車行於極致危險的陡峭越野山路、再到巴方警察持槍一路護衛下徒步攀山越嶺，歷經整整一天如馬拉松般令人身心皆疲的行程，當南迦帕爾巴特峰映入眼帘時，頗有種紅軍萬里長征到達 陝北 的感覺。 （荷槍實彈的老警察一路護衛著我們徒步上山，這AK47可不是擺設，子彈滿匝。2013年到現在，6年多過去了，但當年震驚世界的南迦帕爾巴特慘案的陰霾仍揮之不散） 仙女草甸小木屋客棧的每個房間，打開窗戶，都可以望見南迦帕爾巴特峰雪山風光。