豪膽你就來——北印度自助行30天游記（上）
城牆上的望孔，用素色的石頭擺出漂亮的幾何圖形。
城門上方的露臺，別具風格，有些殘破。上方有隻正在偷窺的石雕 獅子 。
屋檐下的花飾岩雕，象綴著一圈兒倒掛銅鈴。
建築物上具有伊斯蘭風格的紅砂岩雕飾，善用植物葉形做各種形狀的拼花，簡潔素雅。
舊堡中現存的最大建築，是座清真寺。查不到關於這座清真寺的詳細資料，估計是當時王宮城堡御用的，所以才孤零零建在城堡內，且隨著城堡的棄用而荒廢了——裡面空空蕩盪，沒有看到任何宗教設施、宗教人員及宗教活動，所以估計是座棄用的清真寺，現在只供參觀。
這座清真寺是整 個舊 堡遺存建築中規模最大也是最出彩的。
建築的主體由紅砂岩砌成。紅砂岩從外觀看上去呈紅磚色，質地也相仿，具有色澤好、結實、韌性好、可塑性好、易切割、易雕琢、防潮、吸收噪音等優點，在 印度 的一些古建築中廣泛使用。
建築的外觀以磚紅色做主基調，下部及牆面的裝飾以白色的花紋與之相配，紅白對比色彩鮮明色調平衡，十分耐看。
建築的造型美觀 大方 ，從頂部到門框，再到牆壁，各種造型：方的、圓的、長方的、馬蹄形的、三角形的……，花樣繁多，相互錯落，搭配講究，精雕細琢，建築工藝極為精湛。
正門洞上方的拼花裝飾；那個象露臺的小窗口是用來透光透氣的。四五百年前可木有電燈哦。木有電燈？那晚上的時光多難熬！
門洞側面用伊斯蘭文字裝飾的豎條圖案。據說，這也是摩爾建築的特點之一。
門洞側面的白色 大理 石裝飾，很漂亮的花飾圖案。
走進清真寺建築內看到的場景，縱向望過去，一串馬蹄形的門洞，透視感很強。抬頭可以望到高高在上的圓圓的穹頂，都用紅白兩色的圖案裝飾。除了建築本身外，整個內部空空蕩盪。
建築內牆上的神龕，像個封閉的門洞，可能是神職人員宣教的位置。建築裡面分割成數個連通的空間，每個空間都有一個穹頂和一個這樣的神龕，每個神龕及周圍的圖案都不一樣，很漂亮的說。
這個主神龕裝潢得特別精美。石雕加拼花鑲嵌。
第三個神龕裝潢得最簡單，但突出了中間那塊白色 大理 石的雕花石碑。
每座神龕的正中都奉著這樣一塊用白色 大理 石雕刻的方碑，圖案都不完全相同，或許是神位的等級差別所致。
半個穹頂如月，隱半朵蓮花於內。
穹頂四角的裝飾，雕刻得非常精緻美觀。
過去是觀象臺，後來改為藏書樓。這座建築有個很特殊的紀念意義，那就是莫卧兒王朝的第二個皇帝胡瑪雍（Humayun， 1508年 — 1556年 ）在這座建築里的樓梯上不小心跌倒，然後不治身亡的。悲催的胡馬雍，繼承了其父莫卧兒王朝第一位皇帝巴布爾的 印度 領地並征服了 古吉拉特 邦後，被比哈爾的統治者舍爾汗（舊堡建造人）擊敗，不得不逃亡波斯和 阿富汗 15年，好不容易重整旗鼓借助波斯兵打敗了敵人占領了德里，恢復了莫卧兒王朝的統治，重新做了皇帝，沒成想才樂了半年就滑跤摔死了。沒有比這更悲催的了。好在他有個好兒子—— 印度 歷史上赫赫有名的阿克巴大帝。
看完舊堡後搭突突車回酒店，不知道為什麼，這邊的司機一聽說我們酒店的位置頭都搖得跟撥浪鼓似的——不去，只好先打了一輛到康諾特廣場，再從那裡轉車回酒店。那酒店藏在一片小街巷之中，拿著名片都極難找到，突突車屁股冒著黑煙載著我們在附近的兜來轉去，問了好多路人指東指西的好不容易才找到，司機一臉的怨氣。怪不得舊堡那邊的司機都不拉這邊的活，整個一“ 百慕大 危險三角區”。
晚餐就在酒店自己解決的。隊友魯墨從國內帶來成包的掛麵、湯料包和燒杯，自己燒水煮麵條吃，這比街頭那些爛糟的 印度 餐好吃多了，一種回到家的感覺。後面在路上的時光，還去買來些青菜和雞蛋煮麵條湯，墨墨的掛麵這一路立了大功。
吃完晚飯，我跟魯墨去機場接晚到一天的隊友阿華。她是從 香港 那邊飛過來的，報給我的落地時間是晚上八點左右，當時在國內我腦子一短路就按 北京 時間記了下來，再加上兩個半小時的時差，算成晚上十點多去接。花800RS包了輛車去機場，車到機場時司機走錯了線路讓交警罰了款（沒我們什麼事），再開到航站樓出口附近，只見阿華正坐在路邊的石墩上一臉愁雲守著身邊的大包，見到我們如同見到久別的親人，立馬雲開霧散。她嚷嚷著說：“我都到了倆小時了！”我以為她的飛機提前到港了呢，心想這是哪家航空公司的飛機，效率這麼高 。
D2～11.22 新德里一日游。夜火車新德里→阿姆利則。今天是出行 印度 的第二天。白天安排德里一日游，先後去了紅堡、賈馬清真寺、國王大道、總統府等景點。
夜火車離開德里前往下一站 阿姆利則 。宿火車上。
很早就起來了，第一晚的 印度 之宿，不習慣，加上窗外路上人聲車聲噪雜，完全睡不著。
酒店退房後存好行李，搭突突車前往今天的第一站——紅堡。四人一車，車費一共150RS（相當15人民幣）。 印度 的突突車有面對面的兩排座，可以坐四個乘客加上行李。很適合我們這四人幫。 新德里 紅堡（Red Fort）紅堡（Red Fort）
位於德里老城東部，背依亞穆納河，正面（西）有昌德尼朝克大街（Chandni Chowk）（又名“月光大道”）直抵入口廣場。附近有賈馬清真寺、香料市場、月光集市、甘地陵和舊德里火車站等重要場所。
紅堡長915米﹑寬518米，因建築材料使用了褐紅色的紅砂岩而得名。
這裡曾是莫卧兒王朝的皇宮，2007年入選世界文化遺產。莫卧兒王朝第五代皇帝沙賈汗從 阿格拉 遷都德里後，以 阿格拉 堡為原型，自1638年至1648年，歷時10年建成。
這座城堡與昨天看到的舊堡一樣，空城一座，建築尚存，但裡面的歷史文物全部蕩然無存，比起後面陸續參觀到的 拉賈斯坦邦 的幾座土藩王的王宮相比，味同雞肋。
開放時間：周一不開放，8:30-18:00。
地址：Red Fort, Chandni Chowk, Netaji Subhash Rd
門票：250RS（相當25元人民幣）
我們是上午去的，這裡面西，逆光，加上有霧霾，遠遠望上去城堡雖然很壯觀，但霧氣茫茫。拍這個模樣奇異的城樓最好下午，光線好。
這邊是老城區，人多，環境也髒亂些。別看眼前地面上光溜溜的，那是我幫著清理了一下（PS），其實地面臟紙狗便便的很多，原圖掛上去，我都覺得實在有礙觀瞻，看不下去，於是幫著 印度 人民清理了一下……。
一早遇到很多 印度 學生成群結隊來這裡參觀，眼前這撥從相貌上看貌似大學生，看見我端著相機，死活拖著我要給他們拍一個合影。 印度 人很怪，很愛拖著外國人合影，熱情地讓你招架不住，遇到親人返鄉似的。奇怪的是，他們只求合影，並不要照片，這是為嘛？有種說法，被裝入鏡頭有如被神靈眷顧。不知真假。在他們眼中，我們是神靈，還是相機鏡頭是神靈？我要做人，不要做神！
遇到熱情求擁照的感覺剛開始還真有點受寵若驚，後面慢慢就習慣了。遇到靚點的帥點的就不拒了，有時還主動招呼一下，給鏡頭充充電，要是遇到形象舉止有些讓人難過的就躲了，時間也耗不起。
這裡的學生跟我們國內一樣，男、女生喜歡各自成群，各自編隊，各自活動。這讓我不由想起那種女性在 印度 不安全的傳言。要說 印度 對婦女不尊重，據我等實地考察那還真是有些蒙冤。其實對這個全民信教的國家整體而言，對婦女還是很尊重的（有沒有地位另說，我說不清），不但這一路我們沒有遇到，而且也沒有看到有騷擾婦女的，至少女性大白天在街頭走，甚至穿的大紅大綠極為惹眼的那種，也沒有感覺不安全。或許，這是因為 印度 社會也在進步的結果，以前不這樣。從消息中看，偏遠農村問題較多。
紅堡入口處。準確的說，是紅堡 拉合爾 門瓮城的入口，還不是紅堡的主門。主門在瓮城裡面。
從這裡穿過城門後進入一個很小的內城，相當在國內看到的一些城市古城牆的瓮城。瓮城，為古代城市的主要防禦設施之一，即在主城門外修建一個半圓形或方形的護門小城，形成一個單獨的大院落，周圍是高聳的城牆，禦敵時，可以“關門打狗”。紅堡入口的城門與城堡主城門形成90度角，也是一種防禦性設計，可以防止敵人的戰車、戰馬（象）及士兵進入瓮城後直接攻擊主城門。
看看眼前這紅堡的城牆城垛，是不是很有氣勢。皇城嘛，王者風範畢現。
在高高的城牆上方，可以望到很多大大小小的“圓頂帽子”，看上去頗有點喜感，其實是立在城牆上的崗樓。據說，這是源自 北非 的“摩爾式建築”的一個特點——善用拱形建築做裝飾。
城牆很高，看上去約有兩個 北京 故宮城牆那麼高。此外，在城牆外側，還有一圈很深的護城河。感受的到，這裡在當初建成時的禦敵形勢，要比 中國 的清朝皇宮來得緊張。
拉合爾 門（Lahore Gate）
這道門是進入紅堡的主入口。頂上有一道長亭，長亭兩側各有一高挑的宣禮塔。
牆面是磚紅色的，上面裝飾有各種圖案及花窗。這些都是 印度 典型的伊斯蘭建築風格。1947年8月15日﹐ 印度 首任總理尼赫魯在紅堡的 拉合爾 門上宣佈 印度 獨立，並升起第一面 印度 三色國旗。
沒來 印度 之前，我腦子裡裝的都是 印度 人應當信奉 印度 教，而且， 印度 教應當是一種在世界上傳播很廣且很有影響力的宗教。 印度 是以 印度 教為主的國家，而不是穆斯林國家，而且，信奉 印度 教的 印度 與信奉伊斯蘭教的 巴基斯坦 不是死對頭嗎？怎麼在 印度 會有那麼多伊斯蘭風格的建築，且很多城堡王宮裡住的是伊斯蘭統治者呢？
做路書時查閱了 印度 歷史，以及到 印度 後才知道，原來 印度 的近代史中有很長一段是被穆斯林統治的，穆斯林統治者帶來的當然是伊斯蘭教及相應的建築風格。
伊斯蘭對 印度 的真正征服始於11世紀，是由 中亞 的突厥人進行的。伽色尼王朝的 蘇丹 馬赫穆德曾多次遠征北 印度 ，在其後是來自 阿富汗 的廓爾王朝，在征服北 印度 地區後，由其任命的總督顧特卜·丁·艾 伯克 採用 蘇丹 （皇帝或國王）頭銜統治所征服的地區，定都德里，此後，直到莫卧兒帝國建立，北 印度 的歷史即為德里 蘇丹 國的歷史。其後，做為對統一 印度 發揮重大作用的莫卧兒王朝，也是來自信奉伊斯蘭教的突厥化的 蒙古 人帖木兒的後裔。莫卧兒王朝的第六任皇帝奧朗則布殘酷壓制 印度 教，很多 印度 教古建築被毀壞，然後被伊斯蘭教建築替代。總之，來自北方的穆斯林對 印度 長達數百年的統治，使我們今天在 印度 能看到很多帶有伊斯蘭風格的建築。但現今的 印度 卻又是 印度 教占絕對上風的社會，卻看到那麼多穆斯林建築，感覺很扭曲。
紅堡售票處。價格板上顯示外國人的門票是250RS（約相當25元人民幣），裡面的小博物館5RS，攝像單收15RS（拍照片免費）。而 印度 人的門票則是10RS，差距好大。
從 拉合爾 門進入紅堡後，先透過一個封閉的建築內的長長的 通道 ， 通道 兩邊都是售賣小工藝品的商鋪。穿過這個 通道 ，就來到紅堡裡面。
鼓樓（Naqqar Khana）
這是進入古堡園區後正面直對的第一座建築。樓前花團錦簇，繁木環繞，青草依依。知名度很高的旅游指南書籍《孤獨星球（lonely planet）— 印度 篇》中將這座建築標為“鼓樓”。書中說，此建築之所以有這個名稱，是因為“內有象門”，“來訪者在此從大象或馬上下來以示尊重”。
