聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海裡，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷里並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪乾沙漠 露營，晚上帳篷里還會結霜。
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便面。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國 產的方便面。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國 游客的影響力。
說到 中國 游客的影響力，從營地廁所里的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利 處理。
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋濕，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。 Day5-7 約會帝企鵝早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公裡外的帝企鵝營地出發。
與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。 “帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的回歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
“哼，誰還不會秀恩愛啊，等我老公外出回來，我也秀。”
“親愛的，那邊有人說我們虐狗。”
“那強行再發一包狗糧。”
