納米比亞

納米比亞，一場“流放”荒原的旅途，收穫親近萬物的真摯

小小喷子(北京)
2019-02-12 10:05
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↑蘇絲斯黎沙漠跳羚是另一種常見的動物，比白麵大羚羊體型嬌小許多。暴曬的午後，即使這些早已適應了沙漠環境的動物而言，也是酷熱難耐，此時少有的樹木便成了動物們難得的遮陰場所。

↑蘇絲斯黎沙漠除了大型的動物，蜥蜴算是沙地上的常客，以捕食沙漠昆蟲而生

↑蘇絲斯黎沙漠而作為蜥蜴的近親，沙漠中的蛇更是有著出色的保護色，若不是機緣巧合的放置攝影包，即使距離不足半米都很難發現一動不動的小蛇。沙漠中的動物，都懂得最大限度的節省自己的體能。

↑蘇絲斯黎沙漠飛鳥，相對而言則幸運的許多，越過沙丘，飛向大海，翅膀所能到達的遠方，是一片未知的綠洲。

↑蘇絲斯黎沙漠仰望蒼穹，星辰在此閃耀
當夜晚來臨的時候，被評為“世界最美星空”之一的納米比亞沙漠星空，絕不會讓你失望，不需要望遠鏡，不需要開車駛離喧囂的城市，只需抬頭仰望，沒有一絲被污染的痕跡，肉眼便能看到清晰的銀河。

↑蘇絲斯黎沙漠白天里一望無垠的沙海在光影間變化色彩，而當日落沙海，蒼穹黯淡，沙粒像是變成天上的星塵，閃耀寰宇。

↑蘇絲斯黎沙漠營地內的蓄水桶，也被我們當做星空拍攝的前景，映襯在銀河下，像是外太空的發射基地。

↑蘇絲斯黎沙漠每一處汽車露營地都有一棵大駱駝樹，標記上號碼，以便司機找尋固定的營地。夜晚，不需要走出營地，銀河就掛在天際之上。

↑蘇絲斯黎沙漠我們的汽車帳篷，在營地內一處有著群織雀巢穴的樹幹下，當夜色降臨，白日里嘰嘰喳喳叫個不停的群織雀突然就變得安靜下來，一夜只是偶有幾聲鳥鳴，而當晨曦太陽升起，雀鳥像鬧鐘般準時變的歡愉起來。
你能想象那種夜晚在星空下入眠，清晨在鳥鳴中醒來的幸福感嗎？

↑蘇絲斯黎沙漠在蘇絲斯黎沙漠的第二晚，我們入住沙漠酒店。每人一間獨棟沙屋，出門便可觀星。在納米布國家公園，看星空是日常活動，看不到星空才是意外事件。

↑蘇絲斯黎沙漠由於到達時正值陰曆初七，半月懸在夜空，柔和的月光均勻的將納米比亞的荒野照亮。分不清白天黑夜，只知道醒來時，屋外多了幾行羚羊走過的蹄印。

↑蘇絲斯黎沙漠 Y NAMIBIA
Y代表“YOUNG”，雖然已經不再年輕，但年輕的態度希望可以始終保持
“流放”在這片古老的非洲大陸，用心親近萬物，感受自然

↑蘇絲斯黎沙漠繁星被寓意為永恆的存在，而鏡頭中星塵的軌跡，便是群星划過時空的印記。
在這片古老的沙漠之上，每一天都在發生著無數令人驚嘆的故事
唯有日月可以見證這片神奇的沙漠。

↑蘇絲斯黎沙漠荒蕪並不孤寂，生命在此延續在納米比亞旅行，除了烈焰般的紅沙漠，當然更少不了在此生存的無數動物。
離開納米布國家公園，一路北上數百公里，沿途幾乎都是沙地，滿目荒蕪。然而，在這片看似貧瘠的大地之上，卻生活著無數奇特的物種。
荒蕪並不孤寂，生命在此延續
對於從小看趙忠祥老師解說的《動物世界》長大的我而言，北部的埃托沙國家公園，就是我心中的朝聖之地。

↑蘇絲斯黎沙漠途經南迴歸線的指示牌，牌上滿是來自世界各地的貼標，此地向北直至北迴歸線，既是熱帶之地。白日里太陽高高地掛在正上方，陽光充足，酷熱難耐。

↑納米比亞追逐未知的遠方，發現新的旅境，我想這就是屬於我的“逐路新境”

↑納米比亞

↑納米比亞距離埃托沙國家公園越近，路上提示註意動物經過的路標越多

難得的柏油路段，預示著埃托沙國家公園快要到了。

↑納米比亞埃托沙國家公園，始建於1907年，這座撒哈拉以南最大的國家公園，如今面積不及最初的四分之一，但仍然有將近3.5個上海大小。
這座國家公園的名字在當地語中為“白色乾涸之地”，源自湖泊消失後形成的白色沙地。
園區內將近80%的面積被這片白色的沙地所占據，遠望就像是白色海洋一般廣袤。

↑埃托沙國家公園

↑埃托沙國家公園因為地處沙漠旱地，公園內為動物們建了大大小小幾十個水塘，便於動物們可以在此度過乾涸炙熱的旱季。
隨著雨季的來臨，動物們分散在22000平方公里的的保護區內，水塘邊看到的動物不如旱季時多。但即使如此，當大大小小不同的生物排著隊來到水池旁飲水時，依舊帶給我不期而遇的驚喜感。
這是我第一次如此近距離的欣賞野生動物。