帕拉卡斯南下的第一站是帕 拉卡 斯（Paracas），途中Peru Hop安排了免費參觀Casa Hacienda San José，一個曾經的蔗糖種植園。
↑卡薩哈斯恩達桑吉斯酒店 這座國家遺產建築，曾是 西班牙 農場主的家園，也是二百多黑人奴隸的噩夢。奴役制被廢除的消息，一直被農場主封鎖著，直到兩年後，黑奴們才得知自己早已有了自由身。憤怒之下，他們血洗了莊園，讓農場主一家用生命來贖罪。
↑卡薩哈斯恩達桑吉斯酒店 這是我見過最簡陋的教堂，沒有之一。沒有金碧輝煌的祀奉台，沒有 大理 石牆面，也沒有玻璃天窗的穹頂，卻也是黑人奴役們最後的希望寄存處。
↑卡薩哈斯恩達桑吉斯酒店 莊園裡還有一家擁有花園、露臺、畫廊和室外游泳池的酒店。從餐廳窗欄里竄出的大葉綠植極富戲劇性。
↑卡薩哈斯恩達桑吉斯酒店 舊牆與紅花的背景自帶網紅打卡屬性。
↑卡薩哈斯恩達桑吉斯酒店 再下車的時候，就到了帕 拉卡 斯（Paracas）了。這裡聚集了溫泉村、半島、海灣、前印加文化和國家保護區，如此得天獨厚的歷史與自然景觀，卻是很多游客不知曉的。排排坐的漁船看出了這座城鎮的經濟命脈。
帕 拉卡 斯這個漁鎮本身並沒有多大吸引力，游客們把它當作前往鳥島和國家保護區的中轉站。隨處走一走，還是會發現從豪華酒店、私人俱樂部、沙灘車和水上娛樂項目。
廣場上的一組塑像源自 非洲 裔 秘魯 文化，Cajón是一種盒形打擊樂器，通過用手或刷子、木槌等器具拍打演奏，有了鼓點，配上渾厚的嗓音，便是音樂了。
到達Chalana餐廳要穿過帕 達拉斯 酒店，再走過一條長長的碼頭。四面玻璃的半露天設計讓客人享受到無敵海景和沙漠景緻，當地漁民帶來的不同菜餚和農場種植的新鮮食材也相當有水準。
餐廳里的小鳥跳東跳西，嘰喳個不停，比我這個將要踏上鳥島的人還興奮。
一大早，我們就乘快艇出海去了鳥島（Islas Ballestas），也被稱為窮人的大龜群島，因為去 厄瓜多爾 的大龜群島真的不是一般貴。
經過帕 拉卡 斯半島，可以看到沙質山坡上一個像是燭臺又像仙人掌的圖案，前印加民族在公元前200年前用與 納斯卡 線條相同的技術，將它蝕刻在沙石上。這個印記的意義和目的至今未明，成為和 智利 複活節島 石像、 埃及 金字塔一樣的世界未解之謎。
導游指著山的左側，告訴我們那黑壓壓的一片都是鳥，讓我想起希區柯克的恐怖電影《鳥》，頭皮不禁一陣發麻。
游船臨近島嶼時，可以看到數以百萬計的鰹鳥、鷺鷥、海鷗和鵜鶘，與海獅、海龜、海豚共同享有這同一片棲息地。
傻獃獃的企鵝都扯著脖子定定地看著遠方，請問你們是在玩靜止快閃嗎？
鵜鶘一族也在碎石山上占據了一片領地，垂著大下巴唧唧呱呱。
同船的游客相繼中了空中來的埋伏，無奈游船沒有頂，只能任其在我們頭上撒野。
海豹大多懶懶地趴在石頭上休息，早已看慣了游船和照相機。這一隻倒是很給面子，優雅地仰起頭享受陽光和相機的咔嚓聲。
膀大腰圓的通常都比較有喜感，上個岸爬三米掉兩米，還邊扭邊嘟囔，海豹界的卓別林就是它了。
出了鳥島，去到帕 拉卡 斯國家保護區（Paracas National Reserve），這裡是一個大型海濱遺址，這裡有世界上最豐富也最罕見的的海洋生態系統之一，海灘邊緣的懸崖充滿了生機。
沙漠懸崖遇見蔚藍大海的綺麗美景迷住了我的心竅。
搭四驅車參觀帕 拉卡 斯國家保護區，可以更好地享受沙漠和沿海地理形態。
瓦卡奇納瓦卡奇納（Huacachina）是坐落於 秘魯 西南部 伊卡 大區的一個小村莊，一片獨自隱藏於數百英里內荒蕪沙漠深處的綠洲。 瓦卡奇納小鎮以一池天然湖水為中心，棕櫚樹和長角豆樹排成的林蔭大道、時髦的咖啡店、湖景酒店環繞在湖邊，整個小鎮則被幾十英里的沙漠包裹著。烈日下波光粼粼的水面和鬱郁蔥蔥的綠洲，著實像極了一處遙不可及的海市蜃樓。
這裡最大的樂趣就是在湖中泛舟，或是開沙丘越野車去滑沙。
綿延的沙漠是無論站多高都看不見頭的，在這一片沒有物質文明的荒蕪中，才能去慢慢摸索一沙一世界的意境，才會去珍惜自己擁有的一點一滴。
沙漠好像女人柔軟的胴體，在烈日下微微呼吸起伏著。這麼安靜溫柔，幾乎忘卻了她的危險和殘酷。
初次嘗試滑沙，就上了癮。同車的幾個女生爬上滑下、爬上滑下，又跳又喊：再來！再來！ 膽兒肥的男生們自然是不甘願body surf，滑板上抹完蠟，就一躍而下了。
滑完沙，越野車又載著我們去一處高地等待日落。
下榻的Wild Rover青年旅社依著幾十米高的沙漠而建，從早到晚音樂high翻天。前一晚派對的人還沒散去，這一大早，游泳喝酒接力賽就又開始了。
去 納斯卡 的路上途徑 皮斯科 鎮的葡萄酒莊，便下車參觀了國酒Pisco（ 皮斯科 酒）的製作過程。這才知道原來Pisco也是葡萄汁的產物，是發酵、蒸餾而成的高度酒精。口味不是一般的甜。
秘魯 人對糖的熱愛是從 西班牙 殖民時期開始的， 西班牙 侵略者帶來了蔗糖，在 秘魯 大量種植並普及，價格也因此非常親民。加上舊時天主教做彌撒的時候，都會分發甜酒給教徒，一代代 秘魯 人就對糖上了癮。國飲Inca kola的甜度是美汁源葡萄汁都要甘拜下風的。紅酒也因為炎熱的氣候變得膩甜膩甜的，乾紅更是要兌了糖才能入得了當地人的口。
