印加時代修建了大量梯田， 比如 藜麥（Quinoa）就是安梯斯山區的特有種植物，聖谷人口中的 “糧食之母”，和土豆一樣有千餘個品種。梯田按照海拔由低到高、其後從熱到冷，分別種植古柯、玉米、土豆、藜麥。除了知道作物的適溫，另一個訣竅是巧妙利用烏魯班巴河床中獨有的不同比熱容量的鵝卵石，在梯田底部鋪墊不同厚度，按照每300米不同高度的氣候差別，設計建造適應不同氣候的梯田。站在梯田頂部，環視雄偉的梯田景色，不能不被古印加人的農耕智慧和創造力所折服。
第二站歐雁台（Ollantay tambo）地處聖谷的要塞位置，周圍群山環繞，是天然的軍事防禦堡壘，也被作為皇家度假地。十六世紀 西班牙 人進軍印加領土，當時的印加王退守歐雁台，還 成功 擊退過 西班牙 人。歐雁台的得名源於一段愛情故事，歐雁台是印加第九代王手下一員大將，因悄悄與公主相愛而不被印加王同意，憤而起事，占據此處與印加王對峙達10年之久，印加王直到去世都未曾攻剋，後被繼任的十代王赦免，歐雁台便被封為地名，此處也成為了來往首都的驛站。
兩堵懸崖之間是金字塔梯田，陡峭高大的臺階讓人望而生怯。眼前浮現出西斑牙侵略者在城下，看著石塊和箭矢從梯田上雨點般飛落的。
半山腰有一張雕琢出的神臉，據說每年冬至，太陽光都會聚焦在這張臉上。兩邊各有一個建築。誰也沒猜對是什麼，導游揭曉謎底，因為半山空氣乾燥流通，驛站在此設了糧倉。可是在這麼高的地方放糧食怎麼看怎麼不方便，從前的時間和車馬真的很慢吧。
在瞭望台可以全觀整個歐雁台，也看到印加人對太陽和水的崇拜，這兩個要素是農業生產中不可缺少的。遺址高處是太陽神廟，從臺階下到谷底就是水神廟的所在了。
神廟山的最高處就是只建了一半的太陽神廟。崖上是立成一排的六塊暗紅色花崗石，四五米高的巨石由薄薄的石片隔開，拼合之精密更像是在一塊完整的大石板上划上了的線條。這些巨石並不來自當地，印加人是怎樣搬運到山上也至今是個迷。
正在景區門口擺攤捻線的大媽，對著我的鏡頭笑出了一臉褶子，淳樸得跟她身上的天然染布和傳統編織一樣。
秘魯 的編製工藝是世世代代傳承下來的，女孩們五六歲起就開始學搓線，十幾歲就能織出華麗的織物，家家戶戶都有獨特的編織圖案。
秘魯 的純正土著人占比接近一半，在印歐混血和白人居多的 南美洲 ，這個比例排名當之無愧的第一。旅游景區到處可見老人帶著孫子孫女以跟游客照相謀生，正是上學的年紀，卻在街上靠臉混日子，看來這裡是不怎麼重視教育的。
秘魯 銀產量位居世界之首，在古代金器是供神用的，銀器才是給人用的。而今，高純度銀與寶石、貝母鑲嵌，以首飾和工藝品的形式出現。
熱水鎮（Aguas Calientes）是去 馬丘比丘 的必經之路，步行約1.5小時即可到達失落之城。 這個芝麻綠豆大的小鎮，擠滿了五星級酒店、青年旅舍、 秘魯 傳統飯館和世界美食餐廳。 印度 市場里有所有你想得到的 秘魯 工藝品和禮品，沒時間、不差錢的可以在這裡買，不然還是 庫斯科 的市場來的划算。鐵軌依山而建，火車穿行小鎮，經過時總讓人忍不住停下腳步和火車上的人揮揮手。
Mapacho餐廳的藜麥燴飯全鎮聞名，藜麥和多種香料的運用為原本敦實濃郁的 意大利 燴飯帶來清新輕盈的畫風。
從 利馬 逛了吃了一路，看了太多美景，幾乎忘記此行的重點本是 馬丘比丘 （Machu Picchu）。這個神秘的天空之城有太多的稱號和故事，也有太多歷史和自然無法解釋的地方。這座令人心生敬畏的古城從未被 西班牙 占領者所知，因此幾乎被遺忘。多年來知道古城位置的是寥寥一些土著，並沒有意識到這個南美安第斯高原上最偉大的文明。直至1911年，才被 美國 考古學家希拉姆·賓漢組織的一隻探險隊找到了印加文明的這最後一個據點。
莊嚴神聖的印加古城 馬丘比丘 遺址隱匿於安第斯山脈的崇山峻嶺之中。 馬丘比丘 的宮殿、廣場和神廟坐落在海拔 2430米的地方，修建時間已是1440多年前了。
早上9點濃霧還籠罩著整個城堡，大家都在干著急，怕這一生一次的機會就這麼泡湯了。好在晨霧在半小時內就慢慢褪了去，這個位於兩座山峰之間、懸崖邊上的天空之城揭開了它的神秘面紗。群山環繞，白雲覆頂，腳下則是萬丈深淵。
印加人選擇此地建造宮殿和神廟，傳說是神的旨意，轉90度看山峰，分明是一張仰望天空的側臉，作為至高點的“鼻子”就是華納比丘峰（Huayna Picchu）。對靈性敏感的人來到這裡，據說都能體會到周身極強的靈力。可惜本人造化太淺，悟不出這種意境來。
馬丘比丘 由200多座建築和100多個連接山坡的石梯組成，主要分為城市區和農業區。農業區再分為上城區和下城區，城市區則細分為聖區、平民南區、祭司貴族區，其中包括有神殿、聖壇、公園和住宅，還擁有噴泉和完整的水利系統。水渠、下水道與灌溉系統的巧妙設計可以讓聖泉水流淌過每一個建築。
烏魯班巴， 亞馬遜河 的源頭，一條蜿蜒於安第斯山脈間的湍急河流。m，也孕育了世世代代的 秘魯 民族。
印加橋是 馬丘比丘 山西 側的一條步行道，地勢比較險峻，因為一側就是懸崖絕壁、萬丈深淵，可能擔心游客失足滑落而失蹤，在步行道的入口需要登記進入和返回的時間。
城堡遺址到太陽門步行約50分鐘，這條路是印加古道來的方向，從歐雁台開始的徒步路線到這裡就是終點了。
印加人修建這些建築未曾用任何粘合劑，雖是斷壁殘垣，卻也看得出這些巨石打磨光滑，嚙合得天衣無縫。導游指了幾處巨石上或凸起或凹陷的部分，說它們其實是像樂高積木一樣被嵌合在一起的。而按當時的打磨工具和人類壽命來看，一個工匠一輩子就只能在一處神廟勞作，這樣也未必能見到建成的那一日。這樣的人生好像連選擇的餘地都沒有，是不是卻因此更珍惜快樂呢？
印加建築風格的細節在 馬丘比丘 有著完整的體現：梯形的門窗、磨圓的拐角、向內傾斜四壁，這些設計使得整個結構更加堅固。
三重窗廟位於 馬丘比丘 主神廟旁，因有三扇巨石疊成的大窗而得名。
古城遺址中散養著一些美洲駝，本指望能跟它們互動一下，拍幾張我、羊駝與 馬丘比丘 的經典照片。可它們就這麼散漫地躺著，完全沒有要起身的意思。
起程回歐雁台的時候臨近傍晚，藉著玻璃天窗和這天最後的一點天光，人們安靜地欣賞著安第斯山脈風光。
生日這一天選在彩虹山（Vinicunca）度過，凌晨4點起床，坐6小時車，挑戰5200米的海拔，要的就是一個畢生難忘的回憶。
彩虹山隱藏在 庫斯科 附近的安第斯山脈深處，多年來一直封存在冰雪之下，是直到近幾年才被髮現的一處絕美聖地。從 庫斯科 出發，單程約2.5至3小時車程，再從位高4000米處開始徒步1小時，方能一窺彩虹美景。
安第斯山脈的恢弘氣勢在 哥倫比亞 、 阿根廷 和 智利 就見識過。 秘魯 處於安第斯山脈的中段，寬和高相較於南部和北部增大不少，山脈之間還楔入遼闊的山原。即便如此，交通還是一道不可逾越的障礙，多山的地形讓修築鐵路和公路困難重重，唯有用羊駝和馱運小路來運輸物資。
這裡的美洲駝和土著人生來就是爬山高手。游客們穿著一身昂貴裝備蹣跚徒步的時候，土著人早就蹬著雨鞋，甚至拖鞋，拽著載客的羊駝，一溜小跑走了。
羊駝只能載人到這最後這一公里處，向上看，山坡是呈45度的。往山頂挺進的每一步都能體會到空氣在愈漸稀薄，高海拔在猛烈衝擊腦血管，走沒幾步就要停下大喘氣。嘴裡的古柯葉都嚼爛了，導游給的 秘魯 神油都用上了，也無濟於事。也難怪土著人心疼他們的羊駝，不讓它們送人上來。
彩虹山，其實是一塊巨型沉積岩，地處大陸板塊邊緣，經歷了板塊撕裂，火山爆發，海洋乾涸等地殼板塊運動，擠壓與沉澱成峰。岩石中各種元素和不同濃度的構成，讓岩體出現顏色層次，最終形成了今日的丹霞地貌，與我天朝的 張掖 丹霞有異曲同工之妙。
