【寶藏紀念】從爪哇到龍目：追逐海與火的蒼涼

↑Bandar Djakarta 印尼菜大膽使用各類醬料，酸甜辣咸交匯。菜餚鮮美，卻在重口味的醬料下失去了本身的鮮美，但是入鄉隨俗的口感，卻也並不感覺可惜。

飯後，我們漫步至不遠處的海邊，黑暗中的海洋對岸閃著點點光芒。

第一眼的爪哇海，透著朦朧夜色的遐想。 ↑爪哇海 回青旅的路上想著辦一張當地的電話卡，於是我們在青旅附近下了車。卻不知，危險就在身旁。

進入青旅附近的便利店詢問得知沒有電話卡可以購買後，我們決定到 日惹 後再做打算。於是買了幾個冰淇淋之後便返回青旅。兩位男生在前面走著，兩名女生在後面跟著。就在這時，危險悄然而至。

在出了便利店不久後，靠近路邊的女生身邊駛來一輛摩托車，后座的小伙迅速抓住女生的斜挎包試圖搶走，然而斜挎包不像單肩包那樣自由無束縛，女生的身體牽制著斜挎包，卻也不敵摩托車的迅速有力——女生很快被牽制倒地，並且隨著摩托車向前拖。而此時手拽著女生斜挎包的小伙也不敵女生的身體力量，摩托車隨之倒下。很快周圍圍上一群當地人將摩托車上的兩人團團圍住，拳頭、棍棒雙雙向兩人襲來。

女生在同伴的攙扶下起身，跟上已是嚇傻的我們，身旁的餐飲店老闆熱心請我們走進自家小店中，倒上幾杯熱薑茶讓我們坐下壓壓驚。透過小店的玻璃窗，摩托車上的小伙頭上佈滿了血，被人群拖拽著上了警車。這時一位說著中文的華僑拿著電棍趕來，熱心詢問並且在他的幫助下我們來到了附近的醫院為女生做了全面的檢查。

好在是有驚無險，卻見證了當地人的熱情有力。

人在異國，點滴感動，都會匯聚放大。



清晨四點，我們在鬧鐘的催促下不情不願地起床。前一晚只在飛機上三個小時的我，實在已經是疲憊不堪。要不是為了趕八點鐘前往 日惹 的航班，真希望彼時彼刻可以消失在空間，直到休息充足後再回到那個時間點。
↑雅加達蘇加諾－哈達國際機場 ↑雅加達蘇加諾－哈達國際機場 印尼鷹航的航班準時從 雅加達 蘇加諾哈達機場起飛，一個小時的航程從 爪哇島 的 西北 角穿越到了 爪哇島 的中部。 日惹：爪哇秘境，凝固在歲月中的斑駁雅加達 是爪哇的金融和工業中心，而 日惹 卻是爪哇的靈魂。這裡有最地道的爪哇語，還有最為輝煌的爪哇藝術文化和傳統風俗。 當然，這裡也具備著典型的 東南亞 城市的炎熱、混亂與嘈雜。即使在 日惹 最為中心的Malioboro大街，為游客停滿的馬車、人聲鼎沸的喧囂、交通的擁擠都散髮著典型的 東南亞 特質。

日惹 的建立要歸功於Mangkubumi王子。他在1755年重新奪回 馬塔蘭 王位，並修建了 日惹 皇宮。其後，他成為 蘇丹 ，建立了17世紀以來最強大的爪哇國。

這裡也一直是抵抗殖民統治的象徵。在Pangeran Diponegoro王子領導的爪哇戰爭中， 日惹 成為戰爭的中心。自1946年， 日惹 便成為 共和 國的首都，直至1949年國家獨立。

1948年， 荷蘭 人占領了 日惹 ，愛國的 蘇丹 將自己關在皇宮裡，並讓反抗殖民侵略的戰士以皇宮為總部。由於爪哇人民將 蘇丹 視為神明， 荷蘭 人不敢與 蘇丹 對抗，擔心激起數百萬民眾的怒火。最後由於 蘇丹 對反抗侵略的支持，全國獨立後 日惹 也獲得了特區的地位。

日惹 皇宮是舊日 蘇丹 的住所，時至今日，舊日 蘇丹 一族依舊居住於此，雇佣1000名居民為其服務。然而， 日惹 皇宮遠不如世界其他著名的皇宮那樣氣派、精緻、金碧輝煌。行走在有限的皇宮內，雜草叢生、蠅蟲遍地，灰塵、雜物隨意放著。錯過了清晨的哇揚戲、也未見到身著舊時服飾的僕從，只在設置並不巧妙的廳堂見到了舊日 蘇丹 的照片和舊物，並不精緻的門廊廳堂里散髮著舊日歲月激揚起的灰。 ↑日惹王宮 ↑日惹王宮 ↑日惹王宮 ↑日惹王宮 ↑日惹王宮 ↑日惹王宮 皇宮的不遠處是 日惹 水城 ，是皇宮的休閑別院，也曾是 蘇丹 以及隨從的游泳池和水路。據說， 蘇丹 請了一個 葡萄牙 建築師修建了此地。
這裡修建於1758-1756年，最初在蒂博尼哥羅爪哇戰爭中受損，而後被1865年的地震徹底摧毀。經過重建，仍然可以在斷臂殘垣中感受到巨大的時光磁力下的變遷。 ↑普蘭巴南 ↑普蘭巴南 找了好一會，並沒有找到傳說中的水渠與池塘，於是便離開了。

【 普蘭巴南 】

普蘭巴南 是 日惹 耀眼的兩顆明珠之一，這裡是 印度尼西亞 最大的濕婆神建築群。供奉著 印度 教的三位主神濕婆、毗濕奴和羅摩。

普蘭巴南 的所有寺廟建於8-10世紀，當時爪哇南部由信奉佛教的夏連 特拉 王朝統治，北部由古 馬塔蘭 印度 教徒桑賈亞統治。約在9世紀的後半葉，兩個王朝進行了聯姻，兩個王朝也得到了統一，這也是 普蘭巴南 的寺廟群在建築和雕塑上都兼具了 印度 教和佛教元素。

經過兩個世紀的極具創造性的建設之後， 印度 教爪哇國王們遷移到了 東爪哇 ， 普蘭巴南 也隨之遺棄。之後的地震、尋寶者及尋找建築材料的當地人加劇了這裡的毀壞。 ↑普蘭巴南 ↑普蘭巴南 我們乘著出 租車 到達 普蘭 班南的時候已經是傍晚五點多，天色已經灰暗。沒有見到期待中的恢弘落日，卻坐在低矮的石磚等待游人褪去，等待黑暗來襲的飄渺。 ↑普蘭巴南 穆斯林少女的寂寥，撥開夜的傾瀉。 ↑普蘭巴南 透著灰暗的光線，精美的雕刻在宏偉的廟宇上栩栩如生。這裡的規模並不大，卻每一座都極其宏偉高大。 ↑普蘭巴南 ↑普蘭巴南 ↑普蘭巴南 ↑普蘭巴南 【 婆羅浮屠 】

本是希望在 朝陽 的親拂下見證默拉皮火山下的 婆羅浮屠 ，卻實在有些抵不過連續兩日睡眠不足四小時的疲憊。放棄日出時分造訪 婆羅浮屠 的結果便是人人人人人人人。 ↑婆羅浮屠 睡到自然醒，到達 婆羅浮屠 已經是八點。即使做好了心理準備，還是被佛屠腳下成群結隊的游人嚇到了。細細一想，周日。好吧，一切就好像說得通了。 ↑婆羅浮屠 爪哇的 婆羅浮屠 、 柬埔寨 的 吳哥窟 以及 印度 的泰姬陵以及 中國 的長城合稱為古代東方四大奇跡，這使得多少 亞洲 的古跡隨之黯然失色。歷盡默拉皮火山的爆發、恐怖主義的炸彈襲擊以及2006年的地震依然屹立不倒。依舊保持著1200年來的神聖，不曾改變。 ↑婆羅浮屠 夏連 特拉 王朝的統治者在750-850年的某個時期建造了 婆羅浮屠 。然而隨著佛教的衰敗以及權利的中心轉移至 東爪哇 ， 婆羅浮屠 在落成不久後便被荒廢，幾百年來一直被人類忘記。默拉皮的火山灰密不透佛塔群下沉、隱蓋於茂密的熱帶叢林中近千年，數百年的歲月流逝都無法激蕩起漣漪，世事變遷都漠不關心，直到19世紀初才被清理出來。 ↑婆羅浮屠 婆羅浮屠 屹立在長寬均為118米的地基上，下有6層方形平臺，上有3層圓形平臺。4條階梯直通頂層。這裡被認為是佛教宇宙觀在石頭建築上的體現：始於平凡世界，旋轉上升至涅槃或開悟。基座代表充滿各種欲望的“欲界”，方形平臺代表追求感官享受的“色界”，圓形平臺已經上升到擺脫了肉體、追求精神愉悅的“無色界”。人們從欲望世界逐漸升華到無欲無求的佛教天堂，脫離三界輪迴、進入西方極樂世界的佛教觀念在 婆羅浮屠 佛塔上得以詮釋。 ↑婆羅浮屠 ↑婆羅浮屠 南半球的陽光炙熱，身旁游人攢動。一陣遺憾涌上心頭，能在黎明時分在 婆羅浮屠 遺址中欣賞美麗的日出，或即使是感受清凈可以說是人生中最純凈的體驗。