費拉 是個適合逛街逛累了，就隨便找個地方喝咖啡。
當然了， 聖托里尼 的每個店鋪都裝修得很有feel~~
一不小心，就看見了出現在 聖托里尼 明信片中的這倆。太能表達 聖托里尼 安靜閑適的度假氣質。
日光 浴中的姑娘。。。
在熱鬧的 費拉 和美 艷的伊亞兩個小鎮之間，還存在著兩個比鄰而居的小鎮子，隔伊亞近的是易莫 洛林 （Imerovigli），隔 費拉 近的是菲 羅斯 特法尼（Firostefani），菲 羅斯 特法尼也是國家地理雜誌上那張著名的藍頂教堂的所在地。這幾個地方，是我們重覆去過的地方，一天中不一樣的時間，因為光線的不同，有著不一樣的景色。
從 費拉 開始作為起點，一路沿著沿海懸崖步道走到易莫 洛林 ，這一路，就是世界上最美的懸崖步道。這條鋪滿鮮花的小徑，一面是童話般的白色房子，一面是懸崖下的 愛琴海 。我來了兩次，第二次，我特意選擇在傍晚時分來到這條步道，游人稀少，海鳥為伴，沒有在伊亞看日落的擁擠和喧鬧，我可以獨享眼前的落日時分。
Imerovigli易莫 洛林 的酒店讓我驚艷到爆，依舊是懸崖上的酒店，雖然地勢沒有伊亞高，但是勝在安靜，沒有很多游客從你家酒店前走過，日出和日落，可以只屬於你一個人。
途徑一家酒店，我被門口的景色吸引，老闆走出來熱情地和我們打招呼，還邀請CK哥去拍拍他新裝修出來的房間。我和老闆閑聊，他說這個酒店是一個本地女設計師設計裝潢的，如果要預定，得提前3個月到1年的時間呢！
酒店的陽臺。
在易莫 洛林 的懸崖邊，散髮著濃郁的田園情懷，微微起伏的石頭小路延伸到海與天的盡頭.滿山坡都開著一種多肉植物開出的花，鋪天蓋地的玫紅色，彷佛要印到你的心裡去。石頭小路旁開滿白色的小雛菊，像是上帝在這裡播下的花種，不用刻意照顧，也可以生得每一朵都搖曳生姿。
野花，在人跡罕至的小路上，也可以光芒萬丈。
上帝播下了花種，讓 聖托里尼 盛開出一條鮮花小徑，一直延伸到海與天的盡頭。
當太陽變得不那麼刺眼，金色的光越來越深，海面上倒映出玫瑰色的光芒，此時的光線是一天中最美的時刻，我看到偶爾有船划過已是深藍色的 愛琴海 面，全無聲息，海面的波浪散開又合攏，像一個淺淺的微笑，慢慢舒展，慢慢散開。我痴迷地望著海面上僅剩一半的落日，看著它緩緩落入海裡，很安靜，就像是誰按下了靜音鍵，太陽的東升西落，悄無聲息。
落霞的光慢慢地暗了許多。懸崖上已是傍晚，風漸漸起來，遍佈小鎮的白色酒店，亮起一盞盞橘色的燈，懸崖上的色調又暖了回來。如果我再來 希腊 ，一定要住到這個小鎮來。
聖托里尼 最美的日落，原來藏在這裡。
完結篇. 千年一嘆--雅典從 聖托里尼 回到 雅典 ，我們選擇了飛機，40來分鐘就從夢一樣的地方回到了現實。有點穿越的不適感。抵達 雅典 的時候已經晚上9點半了，從機場出來，搭上去市中心的地鐵，直奔位於Monastiraki的酒店。飛機到達 雅典 已經是晚上，一面在夜空中俯瞰這座古老的城，一面猜想它現在的樣子。
先來說一下幾天之前初到 雅典 的印象， 雅典 ，一說出口就讓人覺得光芒萬丈的名字，就如錫蘭，康緹一般帶著一絲古老神秘的異域風情，很多年來都讓我極其嚮往。奧林匹克運動的發源地， 歐洲 文明的發原地。多麼宏偉彪悍的背景介紹詞。可是，事實上第一眼的 雅典 ，機場很小很陳舊，當時給我的感覺有點懵，這與 雅典 的千古美名差距太大了。就像餘秋雨先生初到 雅典 的時候說的，也許我們沒有權利在這裡取笑他，他輝煌在兩千五百年前，而飛機出現在現代，早已退出爭奪輝煌的競賽。
可是，出了機場，我心裡仍然很不情願地相信自己身在赫赫有名的 雅典 。
雅典 啊，在我心中什麼地位， 歐洲 其他地方可以叫做去旅游， 雅典 ，是用來敬畏的。它是在世界歷史上牛逼哄哄了3000多年地方，是被譽為“西方文明的搖籃”“ 歐洲 哲學的發源地”的 雅典 。是誕生了蘇格拉底、柏拉圖等一大批歷史偉人改變了 歐洲 文明是甚至是世界史的 雅典 ，是被稱為民主的起源地的 雅典 。 雅典 對於我來說太神聖，它應該是什麼樣子，我沒有仔細想過，但是肯定不是眼前這個平凡甚至有點寒磣的樣子。
雅典 的地下鐵。
下了地鐵，出來就是這條路，晚上十點走著心裡直打鼓。還好，大概10分鐘就到了我們的酒店。
這裡是憲法廣場附近的路，已經算是 雅典 最繁華的地段了吧。。。
我在 巴西 的 薩爾瓦多 ，看到滿街的塗鴉和很多矮小廢棄的小房子，我跟自己說，它只是發展 中國 家的一個小城市。我在 美國 底特律 的市中心縮在車上不敢下車，因為街邊上到處都是破敗不堪的門面和棄樓，還有很多游行的人群，我也安慰自己， 底特律 輝煌在百年以前的福特時期。可是現在到好不容易踏足 歐洲 ，一來就是我在心裡崇敬了很久的 雅典 。多少讓我又有一次陷入點失望，只是這次卻實在找不到藉口安慰自己。哪怕牛逼了一個世紀，也都散在了一聲嘆息里。
公元前1000年， 雅典 成為古 希腊 的核心城市。中世紀 雅典 開始衰落，即便如此， 雅典 ，也在世界的版圖上占有舉足輕重的地位。不細說近代的 雅典 為何為淪落為靠歐盟的救濟金度日，這大概與 希腊 人的懶有關，有人說 歐洲 法國 人， 意大利 人很懶，但都沒人敢和 希腊 人爭第一。不愛勞動愛休假，不愛改革愛罷工。先不說到底綜合了什麼原因讓曾經的 雅典 像現在這麼“朴實無華”。
我給自己說，我得另外給自己找個切入點。 雅典 ，必定還有讓後人仰望的地方， 希腊 文明的靈魂不在 雅典 機場也不在Monastiraki的街頭，我得讓 雅典 在我心裡重新抬起高昂的頭！
來 雅典 的第二天，也是我們此次旅行的倒數第二天，我起了個大早，在酒店的頂樓上吃早飯，我遠遠地看到了那個代表著 希腊 的著名建築物。全世界介紹 希腊 的圖片，如果只有一幅畫，那必定是它，如果有本介紹 希腊 旅游的書，那封面一定是它。 希腊 有很多神廟，可是沒有誰有它的地位，它屹立在 雅典 的最高處幾千年，被旭日托著，被夕陽染著，被月亮星星陪伴著。它的名字就叫：Parthenon帕特農神廟。
帕特農神廟是見證 希腊 恢弘了幾個世紀的活化石。爬上對於 重慶 人來說不能叫做山的Acropoli小山，花了12歐/人的門票（包含 雅典 衛城，古代集市， 羅馬 市場等10個場景），我終於走進了衛城，走近了帕特農，整個衛城就是圍繞著這個神殿建立起來。衛城入口旁邊就是半圓形的音樂劇場，在古代，這個地方是每逢節日，都會有音樂會和表演劇目。算是 雅典 人的文化娛樂場所。 雅典 ，是個人神共存的城市，有時候，會分不清哪裡是人住的，哪裡是神住的。從城市的各個角度都可以看見這座講述歷經兩千多年的滄桑之變的神廟，如今廟頂已坍塌，雕像蕩然無存，浮雕剝蝕嚴重，只有幾根凌亂的柱廊還屹立在山頭，蒼老卻還威嚴。
去Acropoli山途中遇到一群鴿子， 雅典 鴿子真不少。
進入衛城，爬上這座叫做Acropoli的小山，就可以看見供奉天神的住所。
