那麼 馬拉喀什 又是什麼顏色呢？它又能給我帶來什麼樣的體驗？汽車默默地在烈日下行前著，遠遠地把紅色的沙漠甩在身後，越來越多的綠色開始出現在前方視野中。現在進沙漠前的興奮已經消失怡盡，接憧而來的是對前方 馬拉喀什 的一絲淡淡的期待，這種期待讓我把目光放的很遠，儘量不觸及到具象的景觀，讓前方那些虛無縹緲的幻覺占據著我的心靈。
路邊的綠色越來越多，甚至在進入 馬拉喀什 前還下了一場雨，把山間的綠洗的如此潔凈，空氣中瀰漫著植物的芬芳，我甚至考慮，是不是下車在這兒住一天在阡陌上走走。心情猶如一張畫，總在季節變換的日子改變顏色，出門十天了，好像季節開始變換。
夕陽下， 馬拉喀什 到了，赭紅色的老城區在夕陽映襯下奪目耀眼。 馬拉喀什 曾是伊斯蘭教王朝的首都，雖地處沙漠腹地，卻因 北非 最高山--阿 特拉 斯山脈上的圖卜卡勒峰雪水的滋潤成為沙漠的搖籃。純凈的雪山之水流向黃沙，乾涸的土地孕育出生命的綠色，這一片綠洲又衍生出早期阿拉伯世界燦爛的文明，讓 馬拉喀什 在沙漠中閃耀出不朽的生命力。
汽車停在了老城區德吉瑪艾芬廣場的一個路口，我下車拉著行李到巷子裡面就近找酒店，Booking上看到里亞德庭院酒店評分也挺高離德吉瑪廣場也近，直接導航過去住下。 酒店是完全的伊斯蘭風格，漂亮的 馬賽 克貼滿了牆壁和房間，狹長的客房被玄關一分為二，右手是浪漫的粉紅色花式浴盆。左手是帶了四個柱子的大床，床頭上當是貼滿 馬賽 克的穹頂凹槽，兩個安裝了彩色玻璃的花式伊斯蘭風格的窗戶頭進來傍晚的橘色光亮。難怪Booking評分那麼高，確實能夠給像我這樣來自東方的外國人一個全新的體驗。
德吉瑪廣場正是熱鬧的時間，我並沒有急於進廣場湊熱鬧，而是上了廣場周圍的餐廳露臺上點了一杯薄荷茶喝，不急是有原因的， 馬拉喀什 是我此行 摩洛哥 的重要一站，我會在這兒多待上幾天看看。這個季節不冷不熱，尤其是傍晚時分，當地人和游客彙集在廣場上，看 印度 人舞蛇，流浪在此的相士巫婆、本地的流動小販、江湖郎中、賣水人、畫手繪的、賣太陽鏡的、甚至拔牙的等各色人物每天充斥其間，嘈雜聲此起彼伏。我坐在 天台 上，一杯象徵 摩洛哥 特色飲品的薄荷茶放在我面前的餐桌上，薄荷茶旁邊是我裝了三腳架的相機，但是我並沒有拍照的欲望，只是想這樣安靜地坐著，看著德吉瑪廣場上的市井喧囂。
德 吉馬 艾芬廣場的集市已經存在了許多年，最初它是沙漠商旅交換商品的集市，現在成了游客雲集的觀光點，它的功能發生了變化，客源也由最初的 北非 貿易販子擴大到世界各地的游人。據當地人說德 吉馬 艾芬廣場最早是刑場，是流血和殺戮的地方，後來從沙漠飛揚塵土中趕來的商販們在這裡交換商品逐漸形成集市，現在，它成了悠閑度假的游客在 馬拉喀什 追逐傳統文化的劇場。
夕陽把路盡頭的圖庫比亞清真寺照成了剪影，馬車夫們也依次開始呼喚著馬兒走向了回家的路，德吉瑪廣場在暮色中撩開了夜晚神秘面紗。講故事的先生停止了嘮叨彎腰點燃了放在凳子上的蠟燭，年輕的黑人小伙兒在廣場上翻起了漂亮的斤頭， 天台 上，游客們來了一波走了一群，各國游客如過江之鯽旋轉於樓梯和 天台 之間，唯有我安靜地坐著，直到感覺到了饑餓，才下樓去廣場上吃了羊頭肉和果汁兒。羊頭肉30迪拉姆，有蘸汁蘸料和饢，果汁兒四個迪拉姆，是用四個橙子鮮榨出了的，吃不是主要的，德吉瑪廣場上濃濃的異國情調才是你一個旅行者需要去感覺體驗的。
輕車熟路回到庭院酒店，酒店的門緊閉著，輕輕叩門後門開了，值班的 摩洛哥 帥哥沖我一笑，把門打開，然後告訴我明天早上八點頂層餐廳有早餐。庭院里非常安靜，靜得只剩下自己的腳步聲，原本會以為這麼緊密的房子連在一起會很鬧，就像我們的都市村莊一樣。實際上完全不是的，非常亮的燈光都沒有，抬頭可以看到星星和飄動的雲。
清晨被窗外的鳥鳴聲叫醒，看看手機已經是早晨七點半多，拉開小窗的窗帘，窗外已經大亮，洗漱沖涼後去樓頂吃飯。站在樓頂看 馬拉喀什 ，我住的位置南邊是皇宮，北邊是德吉瑪廣場，東邊是 馬拉喀什 博物館，隨便怎麼走都是 馬拉喀什 文化中心，決定就住這兒不搬了。酒店門口就是一條商業街，吃的用的整條街都是，酒店也是一家挨一家，給商業街提供了足夠的客源。
歷史上， 摩洛哥 最早被稱為 馬拉喀什 王國並一直延續到 法國 殖民統治前。在獲得獨立之後，國家被正式命名為 摩洛哥 馬拉喀什 的名字不再代表這個國家，但游人只要來這裡看看記載著文明的遺跡便明白 馬拉喀什 在歷史以及現代對於這個國家的重要性。沒有 馬拉喀什 ，哪裡來的 摩洛哥 。
廣場西南角是科特博拉清真寺（Koutoubla），它有900年的歷史，高高的光塔奪目耀眼，幾乎站在 馬拉喀什 任何地方都能看到它閃耀的光芒。廣場是中心，四周擴展了無數的支線小路，像樹枝一樣伸向四面八方。小巷子仍像其它古城一樣幽深狹窄，錯綜複雜。巷道多是民居，房屋破舊，有的牆面剝落，我想象 非斯 和 馬拉喀什 這樣的古城經歷風雨歲月的侵蝕，完整地保留下來多麼困難。生活在這樣狹小的巷道里，沒有機械幫助，完全靠人工手搬肩扛建一座房屋多麼不容易。穿行在這樣的小徑中，感嘆著人類生命力的持久與耐性，從一個幽深走入另一個黑暗，抬起頭，只能看到密集房屋頂露出的一點點天空，古代和現代，文明和野蠻，都在這狹小的路上凝結。
每次走進這樣的迷宮小路，都小心翼翼，但不論怎麼謹慎，進來仿若墜入不解的謎題中，想索解答案就在迷宮中盤旋，結果卻發現越盤旋越迷失，織網一樣的雜亂小徑中隱藏著的是恢弘久遠的文明，人在這樣的夾縫環境里，一樣思考，一樣推斷，許多年不變的房屋裡寄居著許多年不變的生活原型，維繫著許多年不變的生活狀態，城中的每一個人都像一縷游絲，默默地續寫著文明的成果。這裡是他們割捨不去的家，是他們難以剪斷的根，哪怕幾里之外的世界廣闊無邊，他們也願意留在這裡，萬古不息。
上午盲走巷子，繞過科特博拉清真寺，在一個僻靜的巷子里遇到一位彈唱格納瓦的老人，就走過去駐足聽了一會，感覺老人的音樂特別能打動我。就在老人家帽子里放了一張十塊的迪拉姆，然後坐下來聽老人唱歌。通常人們都是給個一元二元的硬幣，看到十元的紙幣，老人格外高興，盡情地彈唱起來。一個人唱一個人聽，僻靜的巷子里沒有任何太多的干擾和嘈雜，我感受著格納瓦人原生態的民族藝術。
格納瓦音樂是 北非 地區最有影響力的民間音樂種類之一。格納瓦一詞，既可以指音樂，也是 摩洛哥 一批特定人群的稱謂。今日 摩洛哥 地區大多以柏柏爾人、阿拉伯人和摩爾人居多，格納瓦人歷史上的祖先大多是 西非 撒哈拉地區南部的 尼日爾 人或 馬裡 人，也就是 蘇丹 -尼格羅人，他們大約在16世紀被當作奴隸帶到馬格裡布地區。猶如 美國 南方的黑人，雖然接受了基督教但也信奉如伏都教這樣源自 西非 的教派；格納瓦群體也是如此。他們接受了伊斯蘭教，但卻發展出了符合自身需要的宗教儀式和文化要素。格納瓦群體大多屬於 北非 的伊斯蘭蘇菲派，而以 西非 土著式的通靈作為宗教崇拜的一種手段。格納瓦音樂，就是這一產物。音樂是蘇菲儀式的一部分，表演者類似於巫師，要用盡可能正確&的音樂作為手段，使參與儀式的人得到精神、信念乃至身體生理上的治療。因此，格納瓦音樂在過去決不是一種娛樂，也更多的被正統伊斯蘭教所排斥成為異端。但今天，作為音樂的格納瓦已經風靡了全世界。不過，純粹的格納瓦音樂依然在當代的馬格裡布地區流傳著。
老人家為我盡情地唱著，我拿出相機示意老人能否拍照？老人伸手示意我可以拍照。我對著彈唱的老人拍了起來，太盡興專註了拍照了，甚至忘記用手機錄像，過後有點遺憾。
走在 馬拉喀什 中古紀的巷子里，身邊是有著九百多年曆史， 摩洛哥 幾個王朝的都城，建於1126年的城牆為紅褐色泥土建築，如今保留了部分遺跡，而在柏柏語中， 馬拉喀什 即紅色之意。漫步城中，混亂嘈雜間也能感受到其中的美妙，無數條大小巷子構建成巨大的迷宮，很容易就走失在錯綜複雜的靜僻小徑。曲折的巷子在紅色高牆內交錯，蔓延至遠處，不規則的建築隨意割裂，仿佛剪不斷理還亂的蛛絲網，編織一場細碎又延綿的夢。
出了巷子回到廣場，看到馬車在廣場邊上穿梭來往，伸手招呼了一輛馬車，問馬車夫去馬 約爾 花園多少錢？馬車夫要200迪拉姆，經過比劃加手機翻譯，最後150成交。馬 約爾 花園在古城的外邊，馬車得得的一路碎步快走，經過杜庫比亞清真寺，出了西城門沒多遠就到了，真是奢侈，我用了 馬拉喀什 到 卡薩布蘭卡 的火車票價在 馬拉喀什 坐了四公里馬車。
馬 約爾 花園之所以出名，不僅僅是因為花園本身的清新絢麗，還得益於兩位鼎鼎 大名 主人。這個花園前後隸屬於兩任主人，插畫師馬 約爾 用了畢生精力設計建造了它，使其成為20世紀最神秘的花園之一。是聖羅蘭讓這座花園更加聞名於天下。1923年，馬 約爾 購買了一塊1.6公頃的土地，位於 馬拉喀什 棕櫚林附近，在那裡建造了一個別墅。之後，又購買了其他小地塊，將住宅擴建到4公頃。增加了一摩爾人風格的房子，以及伯伯爾風格的磚石結構塔形建築，將工作室設置在裡面。在繪畫的同時，馬 約爾 還開始進行裝飾、手工、皮件細作、傢具製作與上色等。1980年，聖羅蘭無意中在 馬拉喀什 發現了馬 約爾 花園，立即瘋狂地鐘情於它，並與伙伴皮埃爾·貝爾熱共同買下了這個花園。他們竭盡全力地修複花園，還在其中建立了伊斯蘭文化博物館，而且在聖羅蘭逝世之後，他的一部分骨灰便放在了這裡。
排隊買了門票，進門就會看到一個藍色的噴泉和水池在庭院的中央。庭院里綠蔭蔥蔥，頓時感覺有穿越的感覺。巨大的綠植、青翠的竹影、無所不在的仙人掌，全部都被飽滿艷麗的色彩包圍著，或者說，它們彼此包圍彼此掩映，成就著彼此的驚人的美。光是那些黃、藍、紫、紅、橙……的阿拉伯大花盆，它們安靜而又熱烈地鋪排在 摩洛哥 下午的夕陽里，就有一種純粹的要把人美燃燒殆盡的力量。
花園裡面，映入眼帘的是茂密竹林中的涼亭。要不是那繽紛的色彩，就好像到的不是 北非 花園，而是東方園林。你可以認為它們是妖艷的明艷的不守秩序的不講規則的不留後路的，但它們就是它們，就如同我們正身處其間的馬 約爾 花園，是在這世上獨一無二的感覺。最喜歡那一池睡蓮，在滿池子紅色夾竹桃的倒影映襯下，在夕陽的餘光里，顯得格外清新靚麗。方亭，竹林，流水，藤蔓，睡蓮，蛙聲。
踏入花園別墅，濃烈的色彩碰撞仿佛讓人置身於奇幻夢。當年著名時裝設計師伊夫聖羅蘭的博物館在他心愛的 摩洛哥 馬拉喀什 亮相，這成為了時尚人士去往 摩洛哥 必須打卡的一個新地標，該建築由 法國 設計建築公司設計完成，有展廳，臨時展廳，禮堂和書店。開門那天， 摩洛哥 王后為博物館的開放拉開了帷幕，建築的靈感，石頭，內圍，讓人想起了先生那句，線條之優雅，首先取決於其建築的純潔， 巴黎 這 馬拉喀什 這兩個聖羅蘭博物館交相輝映，將共同展出先生設計的5000件服裝，除了展示時裝博物館，還將展出數以萬計的設計手稿的圖片，這些珍貴的展品貫穿了先生一生的成果。
