燈塔
非洲 之眼
（五） 舍夫沙萬
去 舍夫沙萬 頗有點戲劇性，我自己都覺得太奢侈了，但是是很無奈的奢侈。
上午去完大西洋海邊的“大力神洞”和Cap Spartel 燈塔 ，讓出租車直接送我去了CTM長途汽車站，結果當天去 舍夫沙萬 的長途車沒有了，還有就是長途汽車票是要提前買的，尤其是去 舍夫沙萬 的長途汽車票。這個消息對我來說這不亞於打劫了我的腰包， 舍夫沙萬 的民宿訂了並且交了錢，丹吉兒今天再住一晚又是好幾百，如果去不了 舍夫沙萬 旅行計劃會完全被打亂，並且也會白白損失一千多，後面訂的房間還不知道要怎麼處理。
這個時候，就在這個時候，售票處進來了一個人，張口就問有沒有人拼車去 舍夫沙萬 。我聽不懂說的什麼，拉我的出租車司機告訴了我這個消息。天啊！我眼睛一亮，還猶豫什麼？給來者付了我要付的三百元車費，告別了出租車司機，拉著箱子跟著司機走了。
汽車從海濱城市丹吉兒經過將近四個小時的行程把我帶到 摩洛哥 Rif Mountains大山裡的 舍夫沙萬 。但是我期待的 舍夫沙萬 藍還沒有一點蹤影，司機進 舍夫沙萬 的時候因為一些手續被警察罰了100元而表情凝重，車上的人也都保持著沉默，我也沒好意思詢問。
車剛在麥地那停穩，就有人過來幫我拉箱子，正好我也不知道訂的Riad Hicham酒店離停車場有多遠，就給他看了Booking上的酒店照片，他點點頭走了大約有三十米就到了酒店門口。看著酒店大門，我長出一口氣，想想遠在海邊的丹吉兒，給了帶路人二十元小費。覺得這一天過得跌宕起伏的，未來的十幾天里還不知道有什麼事情發生，告誡自己一定要小心細心。
舍夫沙萬 位於 摩洛哥 的 東北 部，隱藏在Rif Mountains寬闊的山谷之中，遠離大都市的繁華，其實這裡是一個再平凡不過的小城。 舍夫沙萬 始建於1471年，原名為Chaouen，有山頂的意思。15世紀被 西班牙 人侵領時，改名為Xaouen，1975年才正式或改名為Chefchaouen，意思為“看這些山頂”。
走進 舍夫沙萬 ，感覺自己走進藍色浪漫的海底隧道中，巷子里、房子周圍、牆壁上各種藍色肆無忌憚地闖入眼中揮之不去，漫步在街上，我被這藍色感動著，她讓人感覺著乾凈清爽舒適，每到一處，每一個次回眸都被各種藍色包圍著簇擁著， 舍夫沙萬 的藍並不是那麼整齊化一，在這裡你可以看到各種各樣的藍色，深藍、湛藍、湖藍、淺藍等等...每一個轉角，你可能都會遇見不一樣的藍色躲不掉也避不開，如童話般純凈。
對於 舍夫沙萬 的藍我聽到過幾種說法：一是藍色代表寧靜。藍色是來源於 地中海 的藍。藍色能讓人感受到寧靜，在 非洲 熱情的氣候里，藍色能讓人聯想到海洋呀，迎面都是海風的感覺，讓人感到一絲涼爽。二是泉水的顏色。 舍夫沙萬 之所以是藍色的，是因為來源於Ras el-Maa Spring的顏色，當地人都會喝這個天然泉水。在 舍夫沙萬 的街頭隨處可見的水龍頭直飲水就是直接來源於Ras el-Maa Spring。而藍色又是代表水的顏色，所以人們把生命之水的顏色，噴灑在這個小城。這是個解釋，是最為浪漫的一種說法吧。
三是很多說法解釋 舍夫沙萬 的藍，是因為身處 非洲 ，有著 地中海 溫和的氣候，這裡的蚊蟲很多，而藍色可以防蚊蟲。 雖然這個說法是最沒有科學理論支持的，但也是流傳最多的解釋。還有一種說法跟這個城市的信仰和歷史有關。藍色是Jewish猶太人的顏色。追溯 舍夫沙萬 的歷史，這座小城跟猶太人有著很大淵源。因為 舍夫沙萬 獨特的地理位置，所以在15世紀，受到 西班牙 宗教迫害的猶太人發現這個偏居一隅的山城，紛紛選擇來到這裡避難。
據記載， 舍夫沙萬 是在1471年被猶太人所發現，併在此居住了下來。19世紀初，希特勒對猶太人進行滅絕的種族清洗，那時候又有了一大波新的猶太人跑到 舍夫沙萬 避難。在猶太教里，藍色代表的是天空和天堂。藍色可以讓人們時常保持高度的精神上的悟覺，同時也寓意著藍色是在上帝的保佑之中。因此猶太人在宗教信仰的指引下，從1930年代開始，便把房子漆成了藍色。即便1948年 以色列 建國後大部分猶太人陸續離開 舍夫沙萬 ，但藍色這個宗教色彩，依然被保留了下來。
不管是什麼成因， 舍夫沙萬 ，這個山區古城，如今卻成了旅行者的天堂，徜徉在巷子里的慢節奏，治療者快節奏帶來的心靈亞健康。行走在迷宮一般巷子里，有數不盡的小巷子在岔開，相比丹吉兒的巷子， 舍夫沙萬 的巷子叫數學，丹吉兒的巷子只能叫算術。在 舍夫沙萬 ，居民自訂的規則，石板路未漆上任何色彩，就表示可以通行。石板路的顏色跟牆壁一樣（淡藍）或漆成白色，則表示此路不通。掌握了這天規則， 舍夫沙萬 的巷子就好走多了，去過菲斯以後，我覺得菲斯應該像 舍夫沙萬 學習一下。
巷子裡面有許多網紅的藍色場景，還出現了收費的拍照環境，也有小店售賣這些場景的照片。 舍夫沙萬 的人特別怕相機，看到拿相機的手就不自覺的搭在了臉上，當你對著街景拍完後，還會有人過來要求查看，看看畫面中有他沒有，有了就必須刪掉。巷子里賣餅的小哥告訴我：“你們 中國 人來了，一人背一個大相機，不買東西光拍照，我們不喜歡……”說心裡話，不是不買，是他們的手工製品東西太粗糙了，幾次拿起來看看有都放下了。
詢問巷子里游客得知，看 舍夫沙萬 的全景，就要從麥地那圓拱門走出去過河爬到對面的山上清真寺處。果真山上是另一處風景， 舍夫沙萬 在眼前一覽無餘，猶如求知，書讀的越多越自信，看風景，登得越高越無餘。
眼前的 舍夫沙萬 的麥地那在Rif Mountains的谷地倚著山勢從河谷，鱗次櫛比的房舍一層一層地上山上排列，雖不是那麼整齊，也是很有序的看上去錯落有致。眼前的一切讓我想起了五明佛學院的景緻，只是五明佛學院比這整齊壯觀多了。
當拍夜景的一撥人來到清真寺後，我站了起來給他們騰出拍照的位置，我要去麥地那的廣場上去坐坐，看看那裡的熱鬧。每個城市的古城都會有一個廣場，那裡才是古城的靈魂所在，我不想因為拍個 舍夫沙萬 的夜景而耽誤了廣場上的精彩。
舍夫沙萬 古城裡，街道上的鵝卵石在路燈下閃著微光、巷子兩邊的小商販還在做著最後的努力，把一天的營收做到最 大化 。巷子隨山谷的起伏上下波動，道路在房屋間迂迴婉轉，背上馱著物品的毛驢正恍惚的路燈下被趕驢人吆喝著，從巷子的深處一步一步向我走來，仿佛把遙遠的記憶隨著毛驢身上的鈴聲一起帶了過來。狹長的巷子里，很多小推車都難通過，毛驢是巷子最佳運輸力量，當地人叫它“驢的士”。
廣場上的熱鬧從上午開始，這會兒正是一個傍晚的高潮，廣場一側的飯店已經座無虛席，賣唱的帥哥正在用力地彈著吉他唱著，反覆這樣奮力才能壓住廣場的喧囂。擺了鸚鵡和孔雀給人拍照的小伙，也正托了兩隻鸚鵡在川流的人群中挑逗著過往的游客拍照。
我坐在酒店二樓的露天餐廳上，下麵不大的廣場一覽無餘。給服務生要了一盤炒米， 摩洛哥 叫克斯克斯（Couscous）。克斯克斯的主要食材並不是真正的米飯，而是粗粒小麥粉。克斯克斯是用雞汁把麥粒粉蒸熟後輕敷陳年奶油再蒸，反覆三次，讓雞汁的肉香、奶油的甘甜都入滲麥粉粒後，再將各式肉類、蔬果、湯汁澆在上頭，成了黃澄澄泛著油光的炒飯吃到嘴裡鬆鬆軟軟，還伴有濃濃的奶油香，但不是我的口味兒勉強吃完。薄荷茶自然是少不了的，來到 摩洛哥 後，薄荷茶基本上已經成了午餐和晚餐的標配。
就像那句 摩洛哥 的諺語說的：愛情如蜜一樣甜，生活如薄荷一樣澀，死亡如荒漠一樣無情。薄荷茶清涼甜澀，口感非常適合我。
每到一個地方，我喜歡分別留意看看它的清晨、上午、下午和傍晚，觀察它們這四個時間出來的人和他們要辦的事情。這些時間可以單跨個相機，隨著巷子里的行人，隨意地走著，相機基本上就是個擺設，偶爾還會用手機拍上幾張消遣。
今天註定會出現一個這次旅行中的小高潮。早晨6點多，酒店樓下的小廣場上，一家餐館正在準備開門營業，燈光照射著門前的桌椅投出了長長的影子，我支上三角架架上相機想把這晨光中的光影拍了，誰知剛要要拍，就被一個突如其來的笤帚打在身上，緊接著是一位胖婆娘喊叫著向我不停地揚著手臂。收了相機無趣的向下麵的巷子里走去，不管怎麼樣先離開這個不愉快的現場。在以後的旅行 中非 常的註意保護自己。
為了安撫沮喪的心情，中午去了 舍夫沙萬 sis à DB My Arbi Derkaoui, Chefehaouen巷子里的一家天空之城的中餐廳壓壓驚，可惜沒有白酒，要有估計也能喝二兩。
摩洛哥 的古城中有許多的喵星人，它們散漫神出鬼沒地漫步在巷子里，走著貓步為古城巷子增加了不少樂趣，尤其是那些貓奴，來到這裡看到貓，腳步很難挪動。從 卡薩布蘭卡 開始，我就決定每個城市拍一位貓星人。
