探尋摩洛哥
丹吉兒是 摩洛哥 的一個海港城市，也是 摩洛哥 現代化程度很高的城市。我對 摩洛哥 的現代化不太有興趣，我對古城巷子裡面的一些手工製品和民宿酒店充滿了好奇和期待。
因怕坐過站，快到丹吉兒的時候在火車上打開谷歌地圖，看著火車在地圖上慢慢地移動，在默罕默德機場買的5歐的電話卡及網絡流量在這次旅行中派上了大用場。這樣我不用停列車員報站就知道到哪了。
最怕跟 摩洛哥 的出租車司機溝通，他們說話總是含含糊糊的讓你猜測，好像考試中那一道你不會的選擇題。我在丹吉兒火車站下了火車後出站就被出租車司機圍上了，我把玫瑰古堡酒店的地址剛拿出來給他們看時，有一位老者搶著就走，等我上車後圍著的人散了我開始跟他講價錢，他說50(Dh）我說20(Dh）最後30(Dh）成交。看似啰嗦，這都是細節，在 摩洛哥 討價還價是常態。
後來還是出問題了。到了老城區，老者拿著我給他的酒店地址，不停地停車問路，原來他們根本就不知道我要去的酒店在哪兒。就這樣走走停停終於在老城區的中心地帶找到了玫瑰古堡酒店。
玫瑰古堡酒店是古城麥地那一幢4層白色小樓，老闆是來自 德國 的漢斯太太，當時訂這家民宿。就是看到評論在她家樓頂花園可以鳥瞰半城麥地那古城。當我來到酒店時，管家非常熱情，我管他叫Boss，他說他不是老闆，他只是管家。給我泡上薄荷茶後，管家沿著狹窄的樓梯把我行李拖上了四樓以後，我把10(Dh）小費給他後，他又更加熱情地帶著我上了露臺和廚房看環境。這家酒店非常有特色，頂層的露臺是我對這家酒店最滿意的地方。
丹吉爾 是 非洲 最古老的城市，年齡上跟 羅馬 城算是兄弟。公元前600年，腓尼基人就在丹吉兒建起了海上貿易港。 丹吉爾 瀕臨大西洋和 地中海 ，它自然成為強悍的航海民族和冒險者的必徵之地。汪達爾人、 羅馬 人、拜占庭人、 葡萄牙 人、 西班牙 人、 法國 人都曾經來到這裡血洗，一直到1956年 摩洛哥 獨立，這座古城才有了真正的歸屬。
古城才代表真正的 丹吉爾 ，這才是我要尋覓的地方。漫步於麥地那老城區，在滄桑和多彩的古舊房屋前，走在迷宮般的巷子里，身著傳統服飾的阿拉伯人往來穿梭。腳步磨光的石子路面，偶爾還有馬蹄踏出的印痕，每一塊石頭都有著幾百年的歷史記憶，這裡才應該是我鏡頭中的 摩洛哥 ，這裡才是《一千零一夜》里描繪出的神秘阿拉丁的世界。
沿街的店鋪和作坊里出售的是當地的傳統手工藝品，木雕、銀器、還有各式各樣色彩鮮艷的蒙頭紗巾。我在密集的巷道間穿行，沒有方向，也沒有目標。櫥窗里的舊相機會引起的我的註意，進去和老闆打了招呼，撫摸著膠片時代的那沉甸甸的歷史，感慨時光如梭像過隙白駒。一位身著傑拉巴長滿鬍鬚的老者在古老的巷子里與我擦肩而過，一陣悠揚的節奏感極強的樂曲響起，我竟感到有些恍惚，這是真的旅程經歷，還是莫名地走入一個夢中，這夢竟如此的真實。
傑拉巴(djellaba)是一種男女皆可穿著的連帽寬鬆長袍，冬夏兩季分別用羊毛和棉布裁製，兜帽有遮陽與防塵的功用。 摩洛哥 女性的傳統 卡夫 坦服裝是由１９世紀在當地開始流行的傳統長袍傑拉巴演變而來的。儘管時尚服裝在這裡大行其道，但傳統的傑拉巴和 卡夫 坦的傳統服裝仍是 摩洛哥 女性參加盛典所無法替代的服裝。
大街小巷有眾多的Cafe，有些類似於我們國內的茶樓和咖啡廳，但是消費要低廉些。這些Cafe都配有大屏幕的電視或者投影，下午時分，Cafe裡面往往坐滿了男人，他們聚精會神地看著投影播放的足球比賽。
路邊咖啡館里飄出陣陣濃香，飯店的招待熱情地向我招手。我已無心徘徊，古城的 臨海 高點才是我要去的地方，我要趕在日落之前找到一個看晚霞的地方。古城比較高的La Casita del Pescado頂層露臺好像是我不二的選擇，拍攝夕陽的時候有非常好的古城牆前景和霓虹燈火的海濱大道。找了拍夕陽的最佳位置坐下，向服務生要了 摩洛哥 著名的薄荷茶，等待茶水的時候，我把三腳架支好相機架上。大西洋的風掠過耳畔帶著一絲涼意，並不覺得冷。夕陽正在雲層和大海之間徘徊，放射出絢麗的光芒，看日出和日落對我來說非常的有儀式感，正如一個輪迴在我眼前發生，循回往複地演繹著天地炎黃。夕陽照著麥地那古城，給古城披上了金色衣裳，餘光灑在海濱大道上，跟海濱大道上的路燈共同形成了暖暖的光影。
旅行 摩洛哥 ，早餐是最美好的時刻，不冷不熱氣溫，乾凈的頂層露臺，漂亮的盆栽綠植，豐富的 摩洛哥 加 歐洲 風格麵包水果甜品。太陽剛剛升起，不遠處是雄偉的西迪·布阿比 德清 真寺，艷麗的陶瓷拱頂下，宣禮塔發出定時的呼喊聲，虔誠的穆斯林們進進出出去做著禮拜。 摩洛哥 是穆斯林國家，但是相對沒有那麼保守，女孩子不用強制戴頭巾，有的女孩子衣著甚至相當時尚，大概這也是港口城市的特點吧。
