↑馬哈伽納揚僧院 他們各人認真吃飯，沒有交頭接耳、互相攀談的。
↑馬哈伽納揚僧院 就餐時間好像是沒有嚴格規定的，吃完了就可以先行離開。
↑馬哈伽納揚僧院 大約不到半小時，大多數僧侶結束午餐，先後從餐廳返回他們自己的住所。
↑馬哈伽納揚僧院
↑馬哈伽納揚僧院 我到 曼德勒 近郊的阿瑪拉布拉城去了兩次，早晨一次，傍晚一次。早晨除了去烏本橋外，主要是去瑪 哈根 納揚僧院看千人僧飯，而下午主要就是看烏本橋日落。兩次都是乘坐下圖這位司機的出租車，在車上我們聊了很多，晚上回賓館前，還去參觀了他家，這就是他們家的合影。他的電話：09-798886615，名字：Ko Zaw。
他今年36歲，只有初中文化，已經開了多年出租車。他太太比他小兩歲，大學法學專業畢業，有執業律師執照，但現在是全職太太。他們現在就住在 曼德勒 古都陶佛塔前的臨街小屋內（不足15平方米）。
他從6歲起，一共出家了5次，到13歲為止，其中最短的出家期間為一周，最長的為2年。他告訴我， 緬甸 人出家去寺院是很自由的，你在寺廟裡覺得開心（happy），就留在那裡；覺得不開心（unhappy），就回家啰。出家到寺院，在20周歲前，是Novice（新信徒），20周歲以後，才可能成為比丘或比丘尼。
↑曼德勒 在 緬甸 兒童生活中，出家是件非常隆重的事情，父母要花很多錢。為了表示對佛陀的虔誠，大家都穿上漂亮的衣服，舉行盛大的儀式，將孩子送到寺院。很遺憾在這次 緬甸 之行中，我沒有看到這樣的儀式。
這是他兒子在出家時拍攝的照片，但是兒子在寺院里只獃了一天就回家了。
↑曼德勒 這是兒子出家時拍的照片。
↑曼德勒 這是出租車司機和律師結婚時拍攝的照片。
↑曼德勒 廣袤的蒲甘平原，散佈有佛塔兩千蒼茫廣袤的 蒲甘 平原，一千多年前，曾經是 蒲甘 王朝的首府。11--13世紀的極盛時期，最多時有上萬座佛塔寺廟。目前，尚有超過2200座佛塔寺廟留存，散佈在67平方公里的土地上。這些佛塔寺廟，在燦爛的夕陽和朝霞中，見證著千年光陰中的每一次日出日落。在 蒲甘 ，最美的風景，就在霞光初起和夕 陽西 下之時。
從 曼德勒 到 蒲甘 的巴士，我沒有在國內預訂車票，因為巴士班次非常多，在賓館預訂的。我乘坐的是網上介紹最多的OK巴士，坦率講，這個巴士也是此行4次巴士乘坐中體驗最差的巴士，座位很擁擠，乘坐不太舒服，好在也是行程最短的巴士。
緬甸 婦女的頂上功夫真的稱得上一絕，這樣的不鏽鋼水果盤直接頂在頭上，不光能行走自如，還能進行交易、看手機等等。
公路邊的廁所還祘乾凈，而且全部是免費的，還有自來水的洗手處。
↑蒲甘 等在公路邊上的小商販。
↑蒲甘 這些商販也會來推銷，但是只要你不買，他們就會自覺地離開，而不再叮著向你推銷。
↑蒲甘 游覽美麗多姿的 蒲甘 風光，最方便的辦法，就是租一輛電瓶車（每天價格在6000--8000Ky，約合30--40元人民幣），在這廣袤平原上恣意穿行。這裡有一條將近20km的橢圓形柏油路，把城鎮串聯起來。其周邊又有錯綜複雜的土路和小徑，可以到達各個著名的佛塔寺廟景點，和主要的活動區域。在這些小路上，你不用擔心迷路，因為你只要認準方向，總歸能夠回到這條柏油路上。
在 蒲甘 我住的是 蒲甘 本影酒店The Hotel Umbra。巴士到達賓館時才下午3點多，稍作休息，在賓館附近的租車鋪化2000Ky租了一輛電瓶車，到離賓館約2km的瑞喜宮塔，這是瑞喜宮塔外廣場上的小佛塔，相鄰的高高塔柱，在其他佛塔邊很少見。其周邊還有好多其他形態的佛塔散佈。
↑瑞喜宮塔 這是進入瑞喜宮佛塔的長廊。
↑瑞喜宮塔 高40米的瑞喜宮塔，建於11世紀中葉，是 蒲甘 初期佛塔的典型代表，塔頂高聳，帶各種裝飾，塔周圍有無數小塔和亭台，令人眼花繚亂。
↑瑞喜宮塔 主塔周邊的小佛塔，其實也不算小。
↑瑞喜宮塔 塔院內一個小殿堂，堂內只有兩尊佛像，頭都非常大，與體型比例極不均衡。室內也沒有功德箱，但頂禮膜拜的信眾卻很多，他們將膜拜的功德金直接就塞在這兩個佛像的衣帶和頭帶里，這也是在其他廟宇里沒有見到過的。
↑瑞喜宮塔 據說此殿名為“父子殿”，內中兩尊雕像，一為父親，坐於臺下，一為兒子，坐在臺上（右上）。兩者都古拙有趣、憨態可掬。
↑瑞喜宮塔 又見到十來個小沙彌，趴在佛塔前，有俯瞰的，也有仰望的，原來他們在看佛塔倒映在小水潭裡的影子。
↑瑞喜宮塔 蒲甘 的佛塔兩千，最美的風景自然是它的日出日落。我在 蒲甘 獃了3天，每天清晨和傍晚，都會騎電瓶自行車出去，尋找不同的地點，觀賞日出日落。
遺憾的是，從2018年起， 蒲甘 的佛塔基本上不給攀爬了，包括最著名的看日出日落的許三多塔。一些原來觀日出日落時游客比較集中的佛塔，24小時有當地的旅游警察值班（穿著標有“旅游警察”的蘭色背心），禁止攀爬。一位值勤的旅游警察告訴我，他們是全年無休，24小時待命，月收入也僅有100美元左右，可見當地人的生活水平還是比較低的。
不過在當地人的指引下，還是能找到2、3座可以登高的佛塔看日出日落的，只是景觀估計不如原來的幾座熱門佛塔了。
目前在蘇拉瑪尼寺附近建了幾個觀景台，其實就是幾個小土坡，供游客觀賞此處日出日落。
這是我第一天在蘇拉瑪尼佛塔附近的觀景台，觀賞的日出。
黎明時分，太陽尚未升起，觀景台兩面的鐵欄桿前，已經排滿了觀賞的人群。觀景 臺東 側有一個不大的水池，而熱氣球則是從另外一個方向升起，慢慢從空中飄過。
↑蘇拉瑪尼佛塔 熱氣球一經點火，就會加速上升，而上升的速度也取決於火焰的大小。
↑蒲甘 由於觀景台不夠高，樹叢遮擋了這些景點的大部分。
↑蒲甘 不知道是什麼聲響，一下子驚動了一群飛鳥，從我們頭頂飛過，帶來一片驚嘆聲。
本圖中間的那個煞風景的高塔，就是阿勒姆皇宮酒店的觀景塔，與周邊佛塔的建築風格完全格格不入。
↑蒲甘
↑蒲甘 由於蘇拉瑪尼塔在東面，所以西面的阿難陀塔（圖片右偏中）、塔冰紐塔（圖片最左側），就沐浴在清晨的陽光下，顯得比較清晰。
↑蒲甘 右側金字塔型的達瑪央吉塔也位於觀景台西側。
↑達瑪央吉佛塔 看完日出回賓館早餐，然後避開中午時段的日曬（雖然是一月份，但 緬甸 的太陽還是蠻曬的），賓館休息。下午3點左右再外出，其實沒有特別的目的地，確定一個方向，隨便轉。由於騎著電瓶自行車，不論大路小路，甚至林間小徑，去哪裡都非常方便，車子也能隨意停放。
蒲甘 太多的寺廟佛塔，沒有標示牌，或者即使有標示牌，大多也只用 緬甸 文字註明，這些彎彎曲曲的蝌蚪文，對於我們而言，無疑如天書一般。只有極少數的寺廟佛塔，有英文標識。
拱門內，很清靜的一個佛塔。
↑悉隆敏羅寺Htilominlo Pahto 這座佛塔內，有一位賣沙畫的民間藝人，據說這些沙畫都是他自己畫的。這些畫還是很有當地的民族風格、特色的。
↑蒲甘
↑蒲甘 路邊草叢中，三個大體格局相似，細節明顯不一樣的佛塔。其實隨便哪一條小路開車進去，都能看到各種大大小小的佛塔，這些佛塔，沒有游客，沒有朝拜者，沒有標識，也沒有鮮花貢品，大概只有當地人對他們會有所瞭解。
雖然 蒲甘 的佛塔也有各種大小和形態，但就觀賞性而言，與 柬埔寨 的 吳哥窟 、 尼泊爾 或 印度 的寺廟相比，感覺還是有比較大的差距，但 蒲甘 以集中度和數量取勝，則是其他幾個地方無法比擬的。
↑蒲甘 另一座佛塔前，一對夫妻在賣自製的漆器。這些漆器均用竹子製作，採用完全手工的方式，將竹子切割、打磨，再一層又一層的上漆、再打磨，然後刀刻圖案，再塗漆，才能最終製成一件工藝品。左側地上的園罐，就是竹子毛胚。
