第一眼看到 普蘭巴南 主建築群中的3座主建築，很有一種似曾相識的感覺。對的就是吳哥寺。同樣是 印度 教寺廟， 普蘭巴南 和吳哥在建築風格和細節上有著大量的相似之處，作為印尼最大的 印度 教寺廟， 普蘭巴南 的規模在 東南亞 中僅次於吳哥。但論建造時間， 普蘭巴南 比吳哥建築群中的部分寺廟還要早。
普蘭巴南 Candi Prambanan建於公元9世紀，當時 爪哇島 的南部由前面介紹過的信奉佛教的夏連 特拉 王朝統治，而北部則是信奉 印度 教的 馬塔蘭 王國的地盤。直到後來， 馬塔蘭 的國王與夏連 特拉 的公主聯姻，兩個王朝才得以統一， 普蘭巴南 就在這個時候興建。這也解釋了作為 印度 教建築的 普蘭巴南 在建築和雕塑上兼具了佛教的元素。
及後，隨著各王朝東遷至 東爪哇 ， 普蘭巴南 逐漸被遺棄，而來自地震的天災和來自尋寶者的人禍更加速了這一建築區域的受破壞程度，經過很長一段時間，才漸漸恢復元氣。1991年， 普蘭巴南 和 婆羅浮屠 一起被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。
先來看 普蘭巴南 的核心部分，這裡有部分照片我是臨近日落時拍的，為了更好地敘述，我就將照片提前貼到這裡。與吳哥寺建在塔基上不同， 普蘭巴南 的寺廟群是直接拔地而起，看上去更具氣勢。 普蘭巴南 建築群主要包括外圍區域的224座廟宇，以及中央庭院的8座主廟和8座陪廟。其中，3座最顯眼的主廟為濕婆摩訶提婆廟、毗濕奴廟和梵天廟，分別供奉著代表 印度 教的三位主神濕婆、毗濕奴和羅摩。其他陪廟則供奉著三神的坐騎。
位於中間C位的濕婆摩訶提婆廟高47米，是主廟乃至整個寺廟群中最大的寺廟，裝飾和雕刻自然也是最精美華麗。
底部一圈每隔一段距離就刻有一座壁龕，每座壁龕中都有一隻小 獅子 ， 獅子 兩側分別是天堂樹和半人半鳥的天堂人物緊那羅的浮雕。
沿著樓梯攀上中層的迴廊，內壁上同樣刻有大量浮雕，這是《羅摩衍那》中所講述的，羅摩王的妻子悉多如何被誘拐，猴神哈努曼和白猴將軍如何找到並解救她的故事。
迴廊上的浮雕，立體感比 婆羅浮屠 更強不少。
一直向上走到主殿內，設有一尊毀滅神濕婆的四臂像。這裡值得關註的是，濕婆雕像是站在巨大的蓮花座之上，而這個蓮花座恰恰是佛教的象徵。 印度 教的神明以佛教的風格打造呈現，這也印證了前面所說的 普蘭巴南 是 印度 教和佛教兩個王朝一統後的代表建築，細節之處兼具兩教的特點。
濕婆摩訶提婆廟的西廂房供奉的象首人身雕像，其原型是濕婆的兒子甘尼許。濕婆廟的旁邊是濕婆坐騎神牛 南迪 神廟。
上層邊緣的獸形排水口雕塑，雖是不同宗教建築，但與 婆羅浮屠 的排水口依然有著異曲同工之妙。
濕婆摩訶提婆廟的北側是高33米的毗濕奴廟，外壁上的浮雕講述的是克利須那神的故事。內殿供奉著保護神毗濕奴像，旁邊是毗濕奴坐騎大鵬加魯達神廟。
濕婆摩訶提婆廟南邊是供奉著創造神四首梵天像的梵天廟，入口有如怪獸嘴巴，梵天廟旁邊是梵天坐騎神鵝桓娑神廟。
3座寺廟上的精美細節。
大概是坐擁靠近入口和出口的地理位置優勢，中央庭院處永遠都是人山人海，要費一番功夫和時間才能拍到沒有人的畫面。於是我決定先深入到北部較少人的寺廟，臨近黃昏時再回來。
除了中央庭院的寺廟外， 普蘭 班南在南北兩面都有好幾座寺廟，因此個人覺得 普蘭巴南 的總體可看性要比 婆羅浮屠 豐富一點。
佛教寺廟與默拉皮火山，又是自然與人文相融的和諧畫面。
值得一提的是，外圍的這些建築，基本都是佛教寺廟。包括現在身處的郎邦寺Candi LUMBUNG。
郎邦寺約建於公元850年，包括1座主廟和環繞其的16座小廟。主廟外裝飾著女性神靈，內部則設有放置雕像的壁龕和祭壇。雖然主廟保存完好，但四周都是散落一地的石塊，估摸著是無法修補的小廟部件。
壁龕中的佛像，很奇怪都是少頭缺手。
獸形排水口，與濕婆摩訶提婆廟以及 婆羅浮屠 的形狀又是不一樣。
從郎邦寺出來，沿著環形路走15分鐘到達 普蘭巴南 外圍最大，也是最值得觀看的寺廟群——塞烏寺Candi Sewu。
塞烏寺又被稱為“千寺”，據記載始建於850年前後，隨後在桑賈亞王朝時期擴建。
