除了佛教故事和教義外，浮雕還刻有1000年前爪哇生活的方方面面，包括列隊行進的航船、大象、樂師、舞女、戰士以及國王。
除了浮雕外，長廊的上方還修建了多個開放式壁龕，供奉著姿態各異的佛像。
壁龕和佛像的數量從下往上遞減，第一和第二層有104個，第三層88個，第四層72個，第五層64個，合共432個。
客觀來說，論精緻程度， 婆羅浮屠 的浮雕比起 吳哥窟 外圈的女王宮會稍稍遜色，出彩之處更多是在於5層浮雕所代表的3種佛教境界。
穿過下5層的色界，來到代表無色界的上3層圓形塔頂和中心大佛塔。與下5層的方形構造不同，上3層和中心佛塔均採用圓形結構，3層平臺均沒有迴廊與浮雕，取而代之的是72座多孔舍利塔以及安放在內的佛像。
中心大圓頂走的是簡約風，由石塊堆成，只在外頭鑲有一圈簡單的浮雕。
第一層也就是從下往上的第六層有32座舍利塔，第二層24座，第三層16座，上下8層共有佛像共計504尊。可惜的是504尊佛像中有300多尊被破壞，另外有43尊更是全無蹤影。
損壞的佛像中，不知道為什麼多數都是缺頭，另外還有部分是缺手。
每個舍利塔上都有多個鏤空的菱形孔洞，透過這些孔洞可以窺看到佛塔的真容。
在上層平臺的東西兩側各有一座掀開了頭蓋的舍利塔，這也是網上搜索 婆羅浮屠 最常看到的舍利塔半身佛像，算得上是這裡的標誌性標誌性景觀了。
兩座露臉的佛像可以說是 婆羅浮屠 最受歡迎的留影對象，最高峰時兩座都被圍得水泄不通。不過說實話舍利塔內的半身佛像這一造型還是蠻上相的。
說 婆羅浮屠 是印尼最熱門的旅游景點也毫不為過。日出過後游客大軍就轟轟烈烈地來到，不到8點，上3層的舍利塔區域就已經people mountain people sea了。游客中絕大多數都是印尼當地人，學生占了大部分。值得一提的是他們特別愛跟外國游客拍照，我在上面溜達了一圈，自拍偷拍他拍各種拍，恍惚有種重回 伊朗 的感覺。
與上3層圓形平臺人山人海的情況相反，下5層的方形迴廊部分卻游客寥寥，想要安靜地參觀的話建議可以先參觀下層，待9點多學生散退後再到上層。
入口樓梯的門楣裝飾。據說 婆羅浮屠 的建築材料取自附近的火山石，與 吳哥窟 一樣，各個石塊之間通過榫卯契合。
值得一提的是 婆羅浮屠 擁有自身的排水系統，每個拐角處都建有滴水嘴獸樣的排水孔，以防止雨季積水。
最後再來一幅 婆羅浮屠 佛像的標誌性畫面，在網上看圖看得多，論氣勢規模和精緻程度這裡都並不算是最優秀的同學，但當真正進入到 婆羅浮屠 時才真正體會到宗教文化與建築藝術相融的美妙，以及一種在多次覆滅中永生的力量。“古代東方四大奇跡”的名號不是蓋的，就是門票太貴了……
從 婆羅浮屠 下來後，司機載我們一行人回 日惹 馬裡 奧波羅大街，我只報名參加 婆羅浮屠 的行程，所以就在這裡下車，其他老外繼續前往 普蘭巴南 。 普蘭巴南 是另一處被列入世界文化遺產名錄的遺址，也是在 日惹 的必去之地，只不過現在去的話一是太多人，二是正午的光線並不好，再加上 日惹 機場位於市區和遺址園區之間，剛好下午參觀完就可以直奔機場，所以這段時間我就先回旅店補眠休息再出發。
我所在的 索拉 維揚地區，小巷縱橫交錯，無數廉價旅店藏身其中，這是印尼背包客的天堂。
當然，單是有廉價旅店不足以稱得上是天堂。旅店距離 馬裡 奧波羅大街只有數步之遙，這是 日惹 最繁華的地段之一，類似 廣州 的上下九、 上海 的 南京 路。
路的兩旁有連排的殖民建築，建築下是同樣連排的小食攤和商店，各種印尼傳統服飾和手工藝品琳琅滿目。行人道上停滿了人力拉車客先死和打扮得花枝招展的馬車，還有設計別緻的路燈路牌，以及充滿魔幻氣息的現代風格雕像。一投身到 馬裡 奧波羅大街就能感受到 日惹 的生命力和生活氣息，與24小時前數百公里開外的伊真火山形成巨大反差。
睡了一個回籠覺回過神，收拾好所有行李後就動身前往在印尼的最後一個目的地 普蘭巴南 。我在 馬裡 奧波羅大街找到巴士站， 日惹 的巴士站有點像國內的BRT，需要進入到小屋形狀的站台買票候車。 普蘭巴南 遺址景區在 日惹 市區的 東北 郊，比 婆羅浮屠 要近不少，在 馬裡 奧波羅大街上坐1A路公交車，終點站就是Terminal Pranbanan站，途中經過 日惹 機場，不塞車的話50分鐘即可到達。
下車後沿著沿著大馬路走10分鐘到景區門口，還好，門票相對我做功課時沒有變化，但350k Rp的票價同樣令我的荷包滴血。將登山包和三腳架寄存後感覺一身輕鬆，立馬抓緊時間開啟刷遺址模式。
