山那邊的尼泊爾
天黑後，一輛敞蓬車，從七星叢林酒店接我們去 索拉哈 鎮上，看塔魯族歌舞表演——一種以竹竿為道具的民間舞蹈。
原以為，這表演可能會像“印象西湖”一樣突顯民族風。但，整個看完卻有失所望“——劇場，小而簡陋如會場，雖然也坐著來自 南亞 與歐州的游客，因為，它每晚都在這裡演出是旅游團必到之處。燈光，除了照明再無其他。音樂呢，除了“蓬蓬”的手鼓聲，只有兩個老男人滄桑的喊叫。舞臺上，一群身著白衣的青年男女，蹦來跳去，相互擊打竹竿，“啪啪啪啪”地聲響是唯一的齊奏。
近一小時表演，除了滿場煤油味的甩火燈、人扮的綠鳳凰及謝幕前與觀眾的互動，稍有點氣氛外，整一個鄉野之風，原味是真，但不會想看第二次。自然，它仍不失為時不時停電的 索拉哈 之夜，記憶中的一縷野香。
第六天(2018.9.22)
奇持旺→獨木舟→叢林穿越
獨舟清流任逍遙
正如此想著，船巳點篙離岸順流而下。娜普娣河兩岸蘆花搖曳，讓人想起清代詩人朱集義“長天一色渡中流，如雪蘆花載滿舟。”的詩句。雖時空遠隔，但心境堪吻。
沿途果然有鱷魚匍匐岸邊張望，有的藏身水草只露出鼻子，有的在河中肆意遊蕩，有的和石頭堆一起難以區分。 大樹 根下的鱷魚洞，泥面被爬的精光，像大張的”嘴”，透著殺氣。
我們人坐舟中，風拂臉龐，十分地愜意。眼前高枝參天，垂蔓觸手，翠鳥啼鳴，頑猴竄跳，青魚游弋，白鷺翻飛……羡慕呵，人，也能如此自在該多好！
四野寂靜，能聽見自己的心跳。一船人隨波逐流，物我兩忘，誰也不想驚擾這清夢般的歡愉時光。
前一天下過雨，通往原始森林的路上藻澤遍地，一腳踩落“吱吱”冒泡，得緊隨導游走。不斷有溝坎、水窪、枯樹擋住去路，於是相互攙扶，甚至手腳並用，越過一個個障礙。
枝葉上的雨滴，漸漸洇濕了衣服，叢林徒步該有個好天氣。但森鬱的蒼林，巨大的蚊穴，羞澀的綠孔雀，群集的梅花鹿，飛鳴的翠鳥，繽紛的奇花異草，沁人心脾的薄涼空氣……都讓這徒步，物有所值。
走出森林後去大象馴養場，不但有詳盡的圖文介召、頭骨展覽、更讓人第一次見到大象食物的製作過程——一個數十平的廊房裡，十幾名壯實的馴養工人，忙著用竹葉與谷米，包成磚樣大小的“粽子”去喂養大象。他們健碩的體魄和友善的微笑，如同序曲，為下午的騎象穿越叢林暖了場。
幾年前，曾在沙漠上騎著駱駝追趕落日的身影，柔軟的駱峰一直難忘；也在草原上騎過馬，奔跑中的顛簸，遠沒看著瀟灑；這騎象穿越又會如何？又一個第一次，很費猜想。
象背上的開心穿越
象隊很快進入森林，而每當垂枝橫葉即將撩擦身子時，大象總會適時轉動方向。仔細瞧，原來，馴象師用雙腳踩著大象耳根把控著方向，而手持的鐵鉤，如鞭子，用以懲戒可能的懶散與任性。
就在象隊淌涉第二條小河時，三頭大象意外止步河中，仰天嗥叫。馴養師用鐵鉤擊打它們的額頭，大象才繼續前行。
而當犀牛出現在密林深處時，整個象隊激動無比，因為很難遇見。禁聲，拍照，錄視頻，忙於欣賞和記錄這珍貴瞬間。更有心急的，拿手機實況直播，還配以方言講解，急著要把這份驚喜與人分享。
邊陲小鎮索拉哈
從象背上下來，賓館的“大蓬車”送我們去了一河之隔的 索拉哈 ，這個 尼泊爾 南部的邊陲小鎮，以塔魯族的神秘吸引著游人的心。
塔魯族，是 尼泊爾 的少數民族，當年躲避戰亂，從 印度 遷徙於此。他們普遍以農作謀生，生活貧困。但也有“先富起來的”，在馬路兩邊開出了旅店、木雕、服飾、果蔬、蜂蜜、燒烤等各種小店鋪。
有意思的是店主似乎不太在乎生意，有的低頭雕刻著佛像，有的坐門前打牌，有的與狗狗一起蹲地上，看著路上來往的行人，有的甚至空著店不知所蹤。
這種隨緣與互信的純樸，似曾相識地在皇宮廊下的老人眼裡，在巴士司機的笑容中都見過，源自內心的 平和 與滿足，在這功利的人世間彌足珍貴。
索拉哈 狹小的馬路上，開著汽車、摩托，跑著馬車，散著牛羊。頭戴船形帽的老馬夫，見你拍照就主動收韁停車，十分友好。
每天晨昏， 索拉哈 的馬路上，有馱載游客的象隊一溜排進出。這些來自 印度 的馴象師，早出晚歸，在養殖場馴養，在叢林馱客，在拉普娣河為大象洗澡，然後棲身在這裡。正是這原因，鎮子中心的路上豎著水泥的大象塑像，突出了地域特點。
在 索拉哈 ，最令人好奇的塔魯族，居住在鎮子 西北 角。那裡的房子都是草蓬頂，泥坯牆，沒安門窗。破舊的布簾，遮擋著風雨、隱私和艱辛。他們在田間勞作，於草房裡繁衍生息，被時代拋落數十年。
