如今在這個迴廊式建築中主要開闢了5處常規的展區，分別是國事區、皇室起居區、珍寶館及兵器館、東方美術館和消失的瓦維爾。不過遺憾的是，皇宮之中依舊不能拍照，無法在這裡展示裡面的展品。雖然不能和 歐洲 其他一些大的皇宮相比，可對於 波蘭 這樣一個實力偏弱的小國來說，這種比上不足比下有餘的程度應該也算是豪華的了。
透過皇宮中樓梯間的窗戶，可以看到 克拉科夫 老城中央廣場上的聖 瑪利亞 教堂和老市政廳的塔樓，這樣的角度也算是風景獨好了吧。
參觀完教堂和皇宮，我從正門離開了瓦維爾城堡，終於沿著當年的皇家之路逆行到了老城的中央廣場。可以說，瓦維爾城堡是 波蘭 王國最輝煌的那三百年的象徵，雖然如今早已輝煌不再，可至少這座城市和城堡的輝煌歷史，也許能一直成為當地人記憶中的驕傲。
奧斯維辛集中營：無法冷卻的黑色傷痛
其實參觀奧斯維 辛集 中的那天天氣晴好，並不像烏雲密佈、陰雨連綿、狂風大作般那樣應景。可是踏在這片土地之上卻註定不輕鬆，邁著沉重的步伐，走進了那一段不堪迴首的往事和黑色的記憶之中。
從 克拉科夫 中央火車站旁邊的汽車總站有到奧斯維辛的大巴，最早一班是早上6點，抵達時是早上7點40左右，終點站就在集中營的大門口。奧斯維 辛集 中營每天從上午9點到下午15點之間是出售分語種的團體參觀票，每一個團配上一名講解員，其餘時間段票亭會出售免費的自由參觀券。所以，要想自由參觀集中營，必須在早上9點之前或者下午15點以後這些時間段進入參觀。
從檢票口出來以後很快就可以走到奧斯維 辛集 中營的大門，那句德語的“勞動創造自由”標語依舊懸掛在大門之上。這句原本熱血的社會主義式口號卻成為了納粹黨衛軍最具欺騙性的幌子，正是這扇門，斷送了無數猶太人的平靜與安寧，他們走進了一個永無安寧之日的恐怖噩夢之中。
集中營裡面營房整齊，營房四周隨處可見高壓鐵絲網和崗亭，仿佛將整個集中營包圍成了一個露天的牢籠，讓裡面的人插翅難飛。如今的營房大多被改造成了展館和博物館的辦公場所，有些展館要上午9點才對外開放，入內早的游客可以先四處逛逛再進入展館。
在10號營房和11號營房之間有一堵白色的矮牆，是納粹罪惡最集中的幾個地方之一，被後人成為“死亡牆”，無數關押在集中營的 波蘭 政治犯就是在這堵牆面前被槍決的。參觀的時候正遇到一個公祭活動，沒有機會走到牆跟前去參觀，只能站在遠處觀望。近處是“請註意安靜，讓死者的靈魂安息”字樣，隱約可以看見遠處牆角有人們放置的鮮花在那裡，那些鮮花應該常年都不曾間斷過，罪惡或許已經遠去，希望鮮花帶來的生機能夠永遠伴隨著那些逝去的靈魂，在天堂永遠快樂。
11號營房可以說是地獄最近的營房了，被稱為“死亡營房”，相當於整個集中營的核心監獄，關押著來自集中營其他營房，被懷疑嘗試出逃、密謀造反以及偷偷與外界保持聯繫的犯人。1943年，從被“國家秘密警察”（蓋世 太保 ）控制下的 卡托維茲 逮捕的參與抵抗運動的極端分子也被關押在這裡。1941年9月3日到5日，黨衛軍首次在這裡進行了“齊克隆B”毒氣實驗，數百猶太人、蘇聯和 波蘭 的政治犯倒在了毒氣之中，從那之後，大規模的毒氣屠殺方式取代了槍絕。
遠遠望見一個長滿青草的小坡和一個紅磚煙囪，走近一看，一扇門開在小坡之下，進去以後可以赫然看見幾個焚化爐在裡面。在二戰以前，這裡只是一個單純的軍火庫，自從黨衛軍 成功 實施了毒殺之後，這裡便成為了黨衛軍用齊克隆B毒氣對猶太人實施屠殺並焚屍的場所，直到在比克瑙集中營修建了更大的毒氣室，這裡的大規模屠殺活動才逐漸停止，其作用逐漸演變成了儲藏室和黨衛軍的避難所。
毒氣室的焚化爐、煙囪和牆壁曾經坍塌，釋放毒氣的通口也曾經被密封。戰後整個集中營被作為博物館開放，重新修複了那些設施，最大程度還原了當時的狀態，用以揭示當時納粹的慘重罪行並警示後人。 走進了一個永無安寧之日的恐怖噩夢之中。
奧斯維 辛集 中營裡面展示了當時被毒氣殺害者的遺物，包括頭髮、生活用品等等。蘇聯紅軍解放這裡的時候，堆積的死者頭髮已經重達接近8噸，其餘的生活用品諸如鞋子、毛巾、盆子、眼鏡、行李箱更是堆積如山。當然，堆積如山的還有盛裝齊克隆B毒氣的罐子，看到只能用觸目驚心來形容。
比克瑙集中營距離奧斯維 辛集 中營大約3公里左右，兩者之間有免費的擺渡車連接。比起奧斯維 辛集 中營來說，比克瑙集中營的規模更大，看起來更空曠。那根臭名昭著的死亡運輸鐵路就延伸在這裡，還記得在《白色巨塔》中，唐澤壽明就是站在比克瑙集中營的大門口拍攝了那經典的一幕。
走進了比克瑙集中營，一些營房已經坍塌，只剩下殘基散落在草叢之中。在這個空曠的地方，風在呼嘯地吹，雖然草叢中如今已開滿了五顏六色的野花，絢爛之極，可是任然掩飾不住當時的那種死寂與沉重。
