法羅群島自駕+徒步：探秘北大西洋最後的遺世秘境

↑Gasadalur 我蹲在覆蓋著草地的懸崖邊上拍照，老吳總擔心我第一天就掉下懸崖，沒法對我GF交代，於是總是喊著別走別走，再走就掉了！他越叫，我越怕我自己掉下去。在懸崖邊上待久了，很奇怪，會有想跳下去的一種奇異感，像是深淵下麵有某種莫名的引力，你覺得害怕，卻逃不出去。 ↑Gasadalur 有三個國外的美眉越過我們，走到更遠方的位置拍照，於是我們也尾隨了過去，發現果然角度更佳。 ↑Gasadalur 因為雲霧繚繞，根本無法看清楚小鎮後方那座山的身形，只能想象它擁有多麼壯觀的奇峰或峻嶺。但即便如此，這入海瀑布和懸崖的場景，就已經足夠沸騰我長途飛行二十多個小時的疲倦，融化掉它，變成讓全身都顫抖激動的腎上腺素。那一刻就暗下決心：一定要等到天氣晴朗有太陽之際，再來這裡看一次夕陽！ ↑Gasadalur 第二天，我們從Mykines島回來，正好趕上當天好天氣，於是趕緊前往Gasadalur看一場日落下的瀑布入海。老天沒有辜負我們的誠心，用魔幻的雲彩變化裝點了整個天空，昨天那迷霧中的山形也露出了真容，算不上峻美，卻總算滿足了的心愿。而這附近的群山，則是 法羅群島 最高的山峰之一。下麵四張圖，正好是從太陽墜入海面前開始，一直到整個天空的光線和風雲都沉寂下來的過程，用一絲絲的魔幻來形容，不為過。 ↑Gasadalur ↑Gasadalur ↑Gasadalur ↑Gasadalur 真想找個椅子躺在這裡，繼續等待月升星耀的時刻，甚至繼續等待日出，看著它在光影變幻時的無盡變化。沒精力留在這裡拍延時，但那些喜歡拍延時的人到了這裡估計挪不動腳步了吧。

上面最後的拍攝位置，是一條接近於斷掉的樓梯的頂端，樓梯直通向山坡下方的海邊，而有警告牌立著告訴人們不要繼續前進，危險。這段陡峭的樓梯來自於1940年時 英國 暫管時期的工程，因為蓋薩達勒高出海平面很多，根本沒有下海的位置，坐船成為相當困難的事，而有了這個抵達海邊的石梯，當地人才能坐船去Bour或Sorvagur採購物品。

此外我們放棄的那條從Bour徒步過來的路線上，應該能看到的景觀還會更多一點點，但這份神秘，我猜只能留待日後二刷的時候來完成吧。在 法羅群島 的徒步官網hiking.fo上，也有坐船來看這個瀑布的團，一個人300克朗。

Gasadalur這個村落里有唯一的一家咖啡館，在 法羅 這裡，咖啡館往往意味著就是餐廳，負責拯救無數在村落間餓著肚子流連的游人，如我們。但很不幸，當我們想在這裡用膳時，老闆說，他們正在辦私人的活動，是一個surprising party，不知道要給哪一位驚喜呢？ ↑Gasadalur 在村子里繼續閑逛，看到三位local當地人小朋友在嬉戲。玩耍的方式極其原始簡樸，兩位姑娘在大馬路上畫粉筆畫，感覺新一代路面塗鴉大師即將誕生；而另一位姑娘在拿著花園的水槍到處噴水，最終目的是要去沖洗乾凈馬路上兩位大師的塗鴉傑作。其中一位塗鴉大師可愛到掉渣，尚年幼，說話還不利落，但一直咿咿呀呀對著噴水工表示出極大抗議，抗議對方讓自己的努力付之東流。 ↑Gasadalur ↑Gasadalur 這就是可愛到掉渣的那位塗鴉大師。 ↑Gasadalur ↑Gasadalur 接下來出場的是持水槍的破壞王了。 ↑Gasadalur ↑Gasadalur ↑Gasadalur wow，小姑娘，拍偶像劇呢？ ↑Gasadalur ↑Gasadalur 破壞王+清潔王開始工作了。 ↑Gasadalur 整個村莊裡，動靜最大的也就這三位姑娘了，其他部分靜謐得如無人之境。仿佛整個世界，都是她們自由自在的游樂場。

我上面曾提到 法羅 所有村落都會有一座教堂，但Gasadalur沒有，當地人用自己的學校（千萬別想象成我們那麼大的學校和建築）來承擔禮拜祈禱的教堂功能。1873年之前這裡都甚至沒有公墓，當地人扛著棺材要爬山涉水到Bour去埋葬。

沒想到抵達的第一晚， 法羅群島 獻上的就是靈氣滿溢、美麗可愛的風光和村莊，甚至到最後我們離開 法羅 時，Gasadalur都是 法羅群島 上我所見到的最美麗入海瀑布，無出其右者。這種讓人心情澎湃的開場，其實是一種預告，預告接下來的9天驚喜還將陸續上演，這座島嶼的魅力正等待我們去發掘。

當快11點開始返程時，天色繼續陰沉，濃霧襲來，整個Gasadalur村又陷入了迷霧當中，村子里也沒有亮起燈光，人們似乎直接從極晝的夕陽里進入睡眠。駕車穿過一段隧道，回去自己住的村鎮，休整一夜，等待明早出發去Mykines島。 ↑Gasadalur 時差還會折磨一段時間無法正常入睡，但初見 法羅 的那份激動，才是讓人真正失眠的理由。靜謐的夜，有點冷，需要開著暖氣，你可想而知它的氣候。朦朦朧朧中似乎睡著了，依稀想起了Gasadalur名字的來源，有人說是來自當年一位女人Gæsa，她曾在四月的禁食期間吃過肉，因為這個不聖潔的行為，她所有財產都被沒收了；另一個說法是Gasadalur =Goose Valley鵝谷，因為這裡常有遠方來的野鵝。 米基內斯(Mykines)：每年開放4個月的鳥島米基內斯島（Mykines），LP也將它譯為麥凱島，但我更喜歡谷歌地圖上米基內斯這個名字，一聽就流淌著 北歐 神話的風情。麥凱？一股老土的味道。

這是 法羅群島 當中最西面的一座獨島，看下圖就可瞭解其位置。每年游人僅兩個時間可登島，一個是夏季的5月1日到-8月31日，另一個是秋天的10月12日到10月20日，長期以來當地人總結出只有這兩段時間的天氣和海浪情況適合開航。 ↑法羅群島 購票時網頁上提醒至少十五分鐘提前到現場檢票，果然大部分人提前30分鐘就到場了，排隊上船。船不大，大部分人都站在上層甲板上，甲板中間有一排座位，僅此而已。下層甲板是室內的座位，可以坐在裡頭。感覺一船人也就60-70人左右，沒看到 亞洲 面孔，一船人平均年紀恐怕在40歲，而基本上這是 法羅群島 那麼多天我們看到最多的一次游客。基本上每個人都穿著戶外類型的衝鋒衣或外套，以及登山鞋。沒錯，這才是游玩 法羅 最正確的穿著和裝備，我倒是有備而來，而老吳同學則完全誤解了我出發前提醒的“徒步”的含義，以為就是普通的步行，結果有點悲催了。幸虧我們倆都帶了登山杖，那真的到了後面幾天是“救命”級別的徒步裝備。 ↑Mykines 船需要先駛出Sorvagur的海灣，然後向西直奔寬闊的海域。 ↑Mykines 而海灣兩側則能繼續看到那海中的斷崖和孤獨的幾座山，就是經典的Drangarnir景點（下文再介紹）。從這個角度，你想象不到它能怎麼個經典法。別急，慢慢看下去，梁叔不騙人。 ↑Mykines 下麵這座海裡的大山造型奇特，說它是侏羅紀公園裡的場景，沒半點毛病。 ↑Mykines 海浪越來越大，即便今天是大太陽，但是擋不住大西洋狂放的大風。不大的船身的搖晃程度已經讓大家必須牢牢抓緊欄桿才不至於被拋起。抓緊手機和相機，一不小心就掉海裡了。一開始大家還覺得刺激，但很快有人還是覺得不適。而返程時我一開始是坐下層甲板的艙內的，結果很快被晃得暈船，艙內的空氣也差，導致我差點吐了。最後是扶著牆壁站在船尾艙位喘著大氣熬到起點，辛苦至極，這可是我第一次暈船，因此我想說：這浪真不是蓋的。如果平時就容易暈船的人，要好好考慮是否來這裡。 ↑Mykines 航行了40分鐘後，終於能清晰看到Mykines島上西邊那個標誌性的 燈塔 ，頓時精神一振。天空中一直有海鷗翱翔，海浪翻騰，島上卻顯得寧靜 平和 。 ↑Mykines 整個島南邊中間還有一道巨大的裂口，仿佛將島一分為二。跨越裂谷只有一條路，就是下圖裡的那道遠遠看去的鐵橋。 ↑Mykines 船停泊在一處小峽灣的碼頭邊上，所有人要從碼頭拾級而上。下圖是返程時候大家下山上船的時候。 ↑Mykines 如果是住宿在這裡的人，則可以使用旁邊簡陋的“傳送帶”來將行李運送上去。“傳送帶”兩側的樓梯只能工作人員行走，游客不准使用。 ↑Mykines 看，這就是傳送帶的運輸車。