到了南島，伊斯蘭風格的建築多了起來。車一路飛馳，路邊一串串星級度假酒店華麗閃現。道路兩旁，隔開的是兩個世界，一邊是度假天堂，一邊是破舊簡陋的村落和民宅。
洞穴餐廳 預約附帶接送，遇上老闆親自接駕，不明情況也不諳西方小費之道的人有點方，事後事實很尬的證明，白人老闆是不需要小費的…當時氣氛簡直尷尬至極，至今難忘…老闆是個白鬍子的 美國 大叔，會有一點點肯德基大叔的趕腳。大叔特別專業，接完我們之後立刻變裝，開始指揮餐廳的工作，期間還不間斷跟所有客人打招呼寒暄，詢問用餐滿意度，聊開心了還會倒上一杯與食客同飲，妥妥的五星級範服務。
阿裡 巴巴岩洞得名於他最初的主人，而白鬍子大叔已是第三任擁有者，由於原本的工作經驗加上善於經營，珊瑚礁 洞穴餐廳 在世界範圍內的特色餐廳榜單上都位列前矛，也就此成為世人心中 迪亞尼海灘 的打卡聖地。論顏值和氣氛，這個由星星和珍珠貝母貝點亮的珊瑚礁岩洞，絕對會讓人不虛此行。切記餐廳氛圍有些正式，到訪之前要裝扮一番才好。
餐畢返回，發現南棕櫚樹的夜景也是不凡。
厚厚的雲層是日出東方的死敵，它一齣現，陽光就迷失散漫在天地之間
正好奇沙灘上怎麼會有那麼多洞洞的時候，當地小哥主動上前解惑，用手掏啊掏，掏啊掏，然後就變出了只苦苦掙扎的小沙蟹。看我們是如此感興趣，小哥進而邀請我們去看海星，這當然好，但是沿著海灘走著走著沒個盡頭，說好的時間也沒有個準數，曹先生就不樂意了，甚至懷疑人家動機不純，最後草草給了點小費作罷。
沿路返回時遇到個拿著本冊子聲稱是船長的大叔，說船就停在岸邊，可以出海看魚，可以去退潮的珊瑚礁浮潛，要價每人17美金。後來才知道，有很多這樣的商販，都用同一套船長的話術在這片沿途都是度假酒店的沙灘上攬客。
看海豚在更南一點的瓦希尼島，從迪亞尼過去還要大約兩小時的時間，而且最好早上九點之前就出海去珊瑚礁浮潛，最好的時間是上午十點退潮以後到下午兩點漲潮之前，在 阿裡 巴巴酒吧附近集合登船即可。
為了行程有所保證，最終選擇通過酒店官方機構來預定出海的行程，錯過了看海豚的最佳時間，那就去看珊瑚礁吧，不過官方價格總會比私人小販貴一些，一人要多付三美金的費用。
帶我們去浮潛的是艘船底中央改裝成玻璃的的快艇，去珊瑚礁的短途旅程中，晴朗的天氣，海水透藍清澈，可以透過玻璃看到水底成群的斑馬魚和四處散落的海膽，臨近礁石，魚群越來越多，船長會親自下水，撈上顏色最好看的海星給大家觀賞，同時還會含上口魚食，跟魚群來上一次最親密的接觸，把船上的乘客看得躍躍欲試。曹先生就是那個迫不及待開啟自我表演的人，可惜魚食只帶了船長一人的份。沒有魚食魚都嫌棄他，只能拿海星來充當道具玩耍了。
潮汐變化，潮起潮落。當海水退去，近海的淺灘會連同珊瑚礁一起顯露出來，給人以親近它的機會。因退潮受困的小魚，寄居蟹，海膽，海參，海蜘蛛等等的多種海洋生物，都隱藏在這一大片的裸露出來的珊瑚礁中，等著火眼金睛的你（嚮導小哥）來發現。
珊瑚礁上有很多海草，光腳走也不會太硌腳，反而有種踩在地毯上的柔軟的感覺。但礁石上坑坑窪窪，大大小小的孔洞，加上礁石錶面還覆有輕薄的一層海水，在其往複的推力下，礁石上行走還是會有些費勁，一不小心還會讓人失去平衡。
站在這片柔軟的珊瑚礁上，放眼望去，眼前的景色，美得仿佛一場讓人不願醒來的夢境…
赤道附近陽光強烈，海水因為反 射陽 光所輻射會變得更強。做足防曬（墨鏡防曬服防水防曬霜），在礁石上可能也獃不過兩小時。陽光刺眼，眼睛不適；男士光著膀子走一圈就會被曬傷；海水帶腐蝕性，電子設備謹慎做好防水措施；再好的手機，屏幕在如此強烈的陽光下還是會白茫茫的一片看不清；放在防水袋中的iPhone還會因散熱慢而掛機…所以美景就只能留存心間了。
度假就是，時間很長，做事隨意。南棕櫚樹的酒店佈景里，住著一群織巢鳥，坐在餐廳里就可專心打鳥，坐一下午都不會煩。
北方面具織巢鳥（Northern Masked Weaver）
夕 陽西 下，再去海邊，又是不一樣的光景。成群的沙蟹這時候開始活躍起來，在海灘上一進一齣悄悄覓食，那與 白沙 灘相近的顏色，給他們的活動提供了有利的保護色，對焦半天都難以捕捉它們的身影；
黑長尾猴在棕櫚樹間盪起鞦韆，他們好奇人類世界的一切，吃剩的食物，泳池的躺椅，他們都要一一體驗；
而沙漠里的駱駝與 印度 洋的結合，更是標誌性的 蒙巴薩 海灘獨特的一景。美不勝收，趣味無窮，用來形容這片沙灘再合適不過…
第二天的逐日依然鎩羽而歸，好在雲層和光線的變化也值得等待。
世界文化遺產的基督堡，是最能解讀 蒙巴薩 多元文化的歷史遺跡。這座珊瑚雕琢出來的城堡，由 葡萄牙 殖民者始建，在 葡萄牙 殖民者和阿拉伯人的混戰中幾經易手，最後卻變成了一座 英國 監獄。作為一個易守難攻的重要軍事要塞。基督堡內有著一套完整的軍事建設和生活補給體系， 葡萄牙 士兵留下了營房炮台練兵場，水塘暗道天主堂；阿拉伯富豪又在此基礎上將內城改成富豪社區，造就了內城的混搭風；再經過 英國 殖民者人的改良，所以至今城牆上還明顯可見三種時代和宗教風格的斷層。
