彩虹之國——通往自由之路

↑開普角 ↑納斯那鎮 ↑齊齊卡馬國家公園 ↑厄加勒斯角 ↑莫塞爾港 ↑The Palace Hotel ↑開普角 ↑開普馬來區 ↑桌山 ↑聯合大廈 帶著怎樣的心情上路，就會遇見怎樣的人。

作為一個久居 非洲 的人，我想我有資格說，這裡不是 非洲 。

一副壯美的風景照，掩蓋不了居高不下的犯罪率和失業率；五彩斑斕的馬來區，忽略不了這裡是貧民窟的本質。但究竟是生活在殘破不堪環境下的共產主義更優越，還是與富人共享著同一片天空卻只能仰望更和諧，仁者見仁吧。

南非 之旅作為我 非洲 行的第三站，成行並不在此前預想之中，除去暫時還沒有涉足過的 南美 、 大洋洲 和 南極洲 之外， 非洲 是我認為最壯美也最能帶給人異樣風情的一片土地，而這片壯美在之前的意識里，應該是 馬賽馬拉 和塞倫蓋提的威武雄壯，是古代 埃及 的歷史悠遠，是撒哈拉的大氣磅礴，是 維多利亞瀑布 的聲如鳴雷，是大裂谷的鬼斧神工。 南非 ，這個陸地上最遙遠的國度，卻以她的小家碧玉和精緻雋永，使我對這片生活了七年的土地又添加了新的認知。

此行由於有位年紀較大的資深美女陪同，繞開了傳聞里不甚友好的約堡主城區，而將重點放在了南部的Garden Route上，行程相對較為輕鬆，住宿點也都屬於中等偏上的Guest House和酒店。為了不走回頭路，我們選擇了 拉各斯 直飛約堡，在 太陽城 休整一晚後飛往喬治，沿著花園大道一路向南抵達 開普敦 後，由 開普敦 經 迪拜 回國。

金色沙漠中的 太陽城 堡，奈斯那的游船夜景，花園大道的清新脫俗， 開普敦 的高端大氣，齊齊卡馬的世界最高蹦極，一路走來，接踵而至的色彩讓眼睛和相機應接不暇。此行無疑又是幸運的，前一周連降冰雹，後一周普降暴雨，只有我們在的這一周，艷 陽高 照晴空萬里。 南非 作為歷經十多個國家後第一個讓我有移民傾向的國度，一眾美好難以言表，此篇游記將多以圖片形式展開，土豪也請打開WIFI...
我的 印度 游記——《北印十天——五彩莎莉下的風情萬種》： http://www.mafengwo.cn/i/3280100.html
其他國家也將陸續碼起，謝謝！ Day1 Lagos-Johannesburg-Pretoria-Sun City 通往自由之路 ↑Murtala Muhammed International Airport，Lagos, Nigeria 凌晨5點45，經過了一夜的飛行，飛機緩緩降落在 約翰內斯堡 的Tambo機場。 非洲 機場的每一次入關都需要鬥智鬥勇，這一次也沒能幸免，準備蓋章時有點意外的被攔了下來，我們被帶到了小黑屋裡，身旁都是其他第三世界國家的朋友們，期間沒有任何解釋收走了護照，我以為又是像 尼日利亞 或是 肯尼亞 一樣對外國人特殊優待要點好處費，直說嘛，數次起身準備給錢，卻被一遍又一遍越來越嚴肅的請坐下擋了回來，既來之則安之吧，看著其他國家的兄弟們一個個被領走，我掏出PAD繼續看起飛機上沒看完的電影。就這麼大概過了四十分鐘，聽到工作人員喊我的名字，解釋說我們的簽證之前沒有在網上註冊，現在經過核對一切正常，可以走了。久經 非洲 考驗並已經做好了戰鬥準備的我“略帶失望”的就這麼順利的入了境。 ↑約翰內斯堡 機場 ↑約翰內斯堡 機場 南非 每年十月至次年二月是夏季，六月至八月為冬季，我們此行正是秋末冬初，伴著初升的 朝陽 ，清晨的約堡略帶寒意。 ↑約翰內斯堡機場假日酒店 由於飛機晚點和出關的拖延，原本預定的機場旁邊休整和早餐的酒店幾乎沒有了任何價值，作為史上利用率最低的酒店，留個紀念吧，由於今天要趕到 太陽城 並沿途停靠比陀，吃個早飯繼續上路，殺向那個沙漠中的罪惡之城，忘不了一小時就check out時前臺錯愕的表情... ↑比利陀利亞 ↑比利陀利亞 我所去過的三個 非洲 國家曾經皆為 英國 殖民地， 尼日利亞 略顯原始粗獷， 肯尼亞 則粗中有細，大氣磅礴中依稀可見一些紳士遺風，而 南非 ，則骨子裡就透露出一種小資情懷，全無 非洲 那份嘈雜和擁堵。約堡至比陀的城間小道上，兩旁綠樹成蔭，私家別墅比比皆是。 ↑比利陀利亞 ↑比利陀利亞 ↑比利陀利亞 比利陀利亞市內一瞥

比勒陀利亞 建於1855年，是以 南非 種族隔離政策的制定者安德里• 比勒陀利亞 命名的。在種族隔離制度廢除後， 南非 的廣大黑人堅持認為，其行政首都的命名仍然沿用一個種族隔離制定者的名字是不可接受的，這個帶有強烈種族色彩的名字與已經廢除隔離政策11年的新 南非 格格不入，並提出了更名的議案，而居住在這裡的白人則認為這項法案侵犯了他們的公民權益，彼時上千名 南非 白人企圖通過游行示威抗議這項法案的通過。
2005年3月， 南非 執政黨——非國大 比勒陀利亞 市政委員會投票通過了“將市政當局區域命名為‘茨瓦內’”的議案，只是讓市中心保留 比勒陀利亞 的名字，大部分政府部門所在的聯合大樓將不在 比勒陀利亞 的範圍內。而茨瓦內則是在 比勒陀利亞 到來前統治這一地區的 非洲 某部落酋長的名字，意為“我們是一樣的”。
↑聯合大廈 此前聽聞關於約堡和比陀治安狀況的負面消息過多，因此在市內我們並沒有下車，而是直接來到了Union Buildings——聯合大廈，也是祖瑪的 南非 政府和總統府所在地。這座由赫伯貝克爵士設計的大廈坐落在比陀一座俯瞰全城的小山上，氣勢雄偉，令人肅穆，通體金黃的花崗岩在陽光的照耀下映射出奪目的光芒。 ↑聯合大廈 Union，來源於這座大廈的修建者，聯合了 英國 人和 南非 荷蘭 人（布爾人），也融合了 南非 與 英國 的建築風格，形成了這座對稱式的園林建築。大廈的正中央是一個古 希腊 露天劇場般風格的半圓形廣場，1994年第一人民選黑人總統曼德拉的就職演說，就是在這個廣場上發表的。而兩旁對稱的鐘樓以及延伸出的兩排房型建築，則是總統和其他政要的辦公場所。 ↑聯合大廈 ↑聯合大廈 ↑聯合大廈 ↑聯合大廈 雕像之下，綠樹參天，花團錦簇，三三兩兩的人們散落在修剪整齊的草坪上，走過了十幾個國家，路過的眾多草坪里恐怕只有大天朝的最為珍貴。有的是一家人出來野餐，有的旁若無人陷入沉思，有手持畫筆聚精會神的畫者，也有甜蜜依偎的情侶，至少在一個外人眼裡，白人和有色人種在這裡得到了安寧和自由，稍有違和感的，大概是幾輛大巴車上下來的幾十個活蹦亂跳長牙五爪氣壯山河滔滔不絕的國人旅游團了吧。

↑聯合大廈 ↑聯合大廈 曼德拉眼中的比利陀利亞全貌 ↑太陽城度假區迷失城宮殿酒店 懷著 對馬 迪巴的崇敬之情，我們踏上了前往罪惡之城的路，這句話怎麼感覺哪裡有點怪... ↑太陽城度假區迷失城宮殿酒店 1662年， 意大利 早期空想家康帕內拉的《 太陽城 》一書中虛構了這樣一座城市，”那是一片陽光明媚的美麗土地，在那裡，沒有富人，也沒有窮人，人人參加勞動，財富屬於每一個人，每天工作四小時，其餘時間用於讀書和娛樂，在那裡，沒有暴力，也沒有罪惡，人們過著 平和 而安詳的生活。“