有多少光陰可以在天高之處虛擲 - 從加德滿都到阿裡行記（下篇 西藏阿裡）

↑薩迦寺 謝完年輕喇嘛自豪之情溢於言表的熱心講解，我們覺得可能在此的用時又有些失控了，便急忙忙的告別了 薩迦 寺，馬不停蹄一路直奔 定日 ，下午2點多到達 定日 ，厚重的白雲遮蔽了包括珠峰在內的喜馬拉雅群峰。為了節約點時間，我們就在 定日 鎮上的一個 蘭州 拉麵館用了午餐。在我們吃飯期間，有位藏族孩子拿著幾塊像是鸚鵡螺樣子的化石還有些零碎的水晶石想賣給我們，說是他自己挖來的。想想海底動物化石本身就是喜馬拉雅從海底抬升而來的支持資料，孩子說的應該也挺可信。因為挖掘不當，他手裡的化石殘缺的厲害，我見愛人為此討價時孩子那為難的表情，就勸了愛人一句：“別和小孩還價了，把這些全買下讓他早點回家去吧。”愛人聽了我的勸把小孩的東西全收了，那孩子頓時咧嘴笑開了。 ↑定日 ↑定日 從 定日 去往珠峰大本營的路有兩條，尼平說他以前常走的一條道在修路中，所以我們要走一段土路直到兩條路的交匯處，然後這兩條路就並線了。尼平邊解釋著將要走的路邊帶著我們到 定日 的馬路邊的一個破舊的屋子裡去買了進珠峰自然保護區的票，買完票出來一個拐彎就上了土路，一路揚塵而去。想不到的是，進入土路不多遠居然還有個驗票簡易的點，一根竹竿擋住了去路，驗票員不知去了何方，已經有4-5輛車在排隊等候放行了。我乘機下車去走走，驚喜的發現穿過驗票點竹竿，路兩邊就是兩個面積不大的水塘，水面微波漣漪，映出些濃雲下喜馬拉雅遠山的倒影。

進了珠峰自然保護區後才終於明白高山的背後是更壯闊的高山，我們一路蜿蜒向上，4000多米海拔的草場逐漸過渡到了5000米海拔的不毛之地，站 上高 坡，裸露的赤色大地如波浪翻滾涌向目力窮盡之處，陽光凌厲，冰涼的風直撲我的眼睛。“我來，我見, 我被征服！”
↑定日 ↑定日 ↑定日 在這樣嚴酷的環境之下，才知道人的忍耐力是可以如何的堅韌。一輛幾乎滿員的顛的連門都關不上的大巴，搖搖晃晃的走在路上，我真的折服於他們能抗住3-4小時撲面而來的寒風與塵土。一輛 廣州 牌照的家轎估計是輪胎爆胎歇在路邊，身材單薄的年輕人正在費力的換胎，在空身走路都喘的地方，這又需要多少的體力與勇氣。再困難的路都是人自己選擇的，我唯有默默祝他好運。

爬高，翻山，爬高，翻山，無窮盡的翻山，我們終於在日落前到達了珠峰腳下。第一次近距離的觀看珠峰，居然一塵不染的平靜；坐在乾枯的河床上，夕陽纏綿吻過雪峰隱去，片雲不存的純藍天空下，珠峰絕世孑立。我在暮色中起身，鼻涕滿面，開始懷念前天的晚霞。
↑珠穆朗瑪峰 當晚的住宿地離絨布寺不遠，因為還算旺季的尾，一攤平地上還有20來個帳篷。尼平遇見了和他相熟的司機朋友帶了4個 香港 的年輕人，算下來人數正合適，就一起約下了一整個帳篷。管理帳篷的小伙還在 拉薩 大學上學，因為游客多家裡照顧不過來就回家幫著料理，靦腆而帥氣。他把爐火燒的旺旺的，併為我們做了一大鍋蛋炒飯，我見狀就到車上取來了午餐肉和鯪魚罐頭。回到帳篷內，打開罐頭，往餐桌中間一放，宿友們一片歡喜的“哇”聲我想應該是穿透了溫暖的帳篷。 ↑珠穆朗瑪峰 ↑珠穆朗瑪峰 珠峰腳下的夜晚，居然睡的還不錯，但宿友中有人因高反而輾轉反側，中途被擾醒了。我突然起了去看看星空的念頭，就穿戴整齊獨自出到帳篷外。寒風已收，星河在天，珠峰輪廓幽暗，孤傲的站著，動也不動！ D8 珠峰大本營– 佩枯措– 薩嘎對珠峰日出的牽掛令我在天矇矇亮的時候就起床將自己裹了個嚴嚴實實，帶上一眾拍照的家當出了帳篷。群山高聳，幽暗無聲，正對著珠峰，站在風中的我不停的摩挲雙手，時不時的還要蹦躂幾下熱熱身體。不遠處，零星手電微光晃動散射，依稀勾勒出一些無法安分落定，總在尋找更好的觀看點的人們的行路軌跡。

等的人都快凍僵了。天色漸明，微黃的陽光緩慢的點亮珠峰的峰頂，然後光亮順著坡往下慢慢的鋪開，在灰色的天空下顯得冷漠而沉重；從珠峰峰頂升騰起的一股輕煙展開成一條細小的旗雲，看起來和巨大的山體有些比例失調。實在太近了，當我直視珠峰，總感覺自己的目光被它那一無所遮纖毫畢現的鋒利線條所折回的窘迫；我想，如我這樣總是滿面塵土的人是不適合直面極高山的，我應該退的更後一些，或許退到 定日 才剛剛好。
↑珠穆朗瑪峰 陸陸續續聚攏過來的宿友以及不認識的旅友有些在高反中喘著粗氣，有些興奮的忙著蹦造型，給需要與珠峰合影的人們逐一拍完照，最後也給有點高反的愛人留影一張，我們就一起回到了帳篷，喝上小伙煮好的酥油茶，一股暖流入胃。

離開珠峰大本營原路返回 定日 ，在尼平認識的藏民家裡用了午餐就繼續上路了，沿著318往 樟木 方向趕去，在到達卓奧友和西夏邦馬分立兩邊的埡口後，我們與318告別右拐一路西向而行， 阿裡 的行程至此才正式開始。
↑定日 ↑希夏邦馬峰 ↑佩枯措 ↑佩枯措 西行的路與希夏邦馬平行，視角的變化帶來的是完全不同的觀感。一路看著左手邊的西夏邦馬峰，總是覺得有一張巨大的金剛的臉隱藏在雪峰之間，神秘而威嚴。我得意的把這發現告訴了愛人和尼平，愛人看看說有點像，而尼平覺得我就是想象力過於豐富。可能是為了把我對左手邊風景的想象力拉回到右手的現實中來，尼平指著縱橫恣意的水流悠悠的說：“過會兒，你右手邊會有個小小的湖，佩估錯”，這才將我始終向左扭著的頭轉向扭向了右邊。

佩估錯剛出現的時候，因為與公路在同一水平，所以遠看就是一條藍色的細線；而後隨著公路因上坡而不斷的抬高，佩估錯的湖面不斷的擴大，直到上到山坡最高處的埡口，整個湖面一覽無餘的呈現在了眼前。佩估錯圓形的湖面的確不大，在陽光下泛著幽蘭幽蘭的色彩，如鑲嵌在褐色大地上的一粒珍珠，而西夏邦馬的一線雪峰恰如烘托這顆珍珠的純銀花邊。自然的造物有時就是那樣的美好，我忍不住的贊嘆，而尼平則在我身邊輕聲的說：“這個一般一般，真的一般。”

在山埡口的高處看佩估錯的景色的確是相當好的位置，但從拍照取景的角度看可能下到坡的下麵，並繞湖走上幾里路直到西夏邦馬位於佩估錯的正後方可能會更美。看著不近的距離，我實在沒有走過去再走回來的勇氣，只能在山埡口挪來挪去將就著掐了幾張。而尼平則在我身邊繼續輕聲的說：“這個一般一般，真的一般。”
↑薩嘎 離開佩估錯以後就是一路的下坡，居然俯瞰佩估錯的那個山埡口就是當 天全 程的最高點了。一個小時左右的時間，我們下到了峽谷間的平地，右手邊一條窄窄的河，河水平緩。“雅魯藏布”尼平頓了下，接著說：“跨過它，就到 薩嘎 了!”聽到尼平的話，我突然間明白了過來，有言“大川必出於大山”，原來今天是左手喜馬拉雅右手岡底斯山的一路，雅魯藏布融匯了兩大山系高山之巔的雪水，遇窪地成錯，遇谷地成河，蜿蜒穿行而過，千里奔騰終由此涓涓細流轉變成為南迦巴瓦峰下濤濤的大河。而在從今天開始的不多的日子里，我們將與它一路相伴相隨溯源而上。

跨過雅魯藏布上的鐵橋， 薩嘎 到了。我們從喜馬拉雅山系進到了岡底斯山系。閑散的一天，打尖、住宿，沒有澡洗。
D9 薩嘎– 帕羊– 岡仁波齊回顧來看這一天是追溯雅魯藏布源頭的一天，雖然在出發的時候還是稀里糊塗的，但當抵達 岡仁波齊 的時候，對雅魯藏布的認知已如醍醐灌頂般的開悟了。

睡到自然醒的日子，簡單的藏式早餐，接著就上路了。因為 薩嘎 處於雅魯藏布穀地，所以我們一齣城就開始爬高翻山，幾乎等高的褐色山峰綿延無盡，線條柔和，流露出古老的岡底斯山脈不同與年輕的喜馬拉雅的氣質，銳氣已消，敦厚而內斂。

我看著地圖感覺我們的行車方向好像沒有上219國道，不解的問尼平，尼平說：“我們先不走219，從山裡穿過去到 仲巴 再上219，那段路沒啥可以看的，還是這裡風景好，路況也好。”，話說尼平說的還真不錯，這一路幾乎就我們一臺車，輕鬆自在的感覺。

岡底斯山的群峰並不驚艷，看看途中風景，再看看地圖，我簡單的把所有遇見的河流都認為是匯入雅魯藏布的支流。但翻著地圖，突然不經意的有了發現，於是就考起愛人和尼平來了。“岡底斯山的主峰叫啥？”，“ 岡仁波齊 啊”他們回答時的表情都覺得我問的有些弱智，“那麼，岡底斯山的最高峰叫啥？”我繼續提問。這一下，把他們都給問倒了，他們都有些心虛的反問：“難倒不是 岡仁波齊 ？”“冷佈崗日，就在 薩嘎 和 仲巴 的交界處”我有些得意的告訴他們“7000多海拔那，岡底斯山居然最高峰不是主峰啊！”尼平嘿嘿的笑了，“還真不知道這個咧，長知識了。”在新知識的誘惑下，我們到了接近 仲巴 的時候停車試圖眺望最高峰，但結果見到的還是幾乎等高的群峰。 ↑仲巴 ↑仲巴 上219到 仲巴 恰好是午飯的點，正嗑著瓜子等炒菜，近二十年前一起走滇藏的老友來電話了。雖然時光磨礪，當時少年已不再，但有些熱愛卻一如往昔。在出發前，老友偶爾的得知了我 阿裡 大北線的走法，但他又苦於時間所限無法全程，當即就給了一個 新藏線 相會一起走 阿裡 北線的大致約定。現在約期將近，我倆一個在 仲巴 的陽光沙塵里，一個在魔都的摩天大樓里通過電話三言兩語排定了地點日期，他決定由 喀什 東來，我們由此西行，5天后的中午，新藏交界處，班公錯，不見不散。電話結束，回屋落座吃飯，我告訴尼平過幾天在班公錯接個朋友一齊走 阿裡 北線，尼平立即應了下來。

仲巴 以後，一路穿行於喜馬拉雅與岡底斯山間是真的感官印象，而非是靠腦補得來的場景了。左手幾十公裡外是喜馬拉雅一線鋒利而高聳的白色雪峰，身邊咫尺就是清澈見底的雅魯藏布，而岡底斯山敦厚綿延的赭色山體成了右手幾裡外的風景屏障。從地型看來，這兩大山系構成了一個巨大的喇叭形，我們從處於這個喇叭形構造發散端的 日喀則 一路西行，從 仲巴 開始這種感覺越來越清晰，也就是越接近雅魯藏布的上游，也越抵近這個喇叭形構造的收斂端。

在地貌上，從 仲巴 到帕羊的路段出現了一段令人驚訝的變異，原來一路的草場居然突然就轉化成了沙地。在水草豐美一平如鏡倒映著喜馬拉雅雪峰的沼澤水潭邊休息的時候，尼平告訴我前面不遠處就是巨大的沙丘，我還以為是他在逗我玩呢。但隨著一路越來越高大的沙丘出現在眼前，我只有驚訝的份了。到了帕羊，“沙丘”一詞已經都無法準確概括當地的實情了，在我眼裡這就是“沙山”，整座整座巨大的沙山，在陽光刺眼的亮和滾燙的熱，沙山的山腳下，雅魯藏布如藍色的緞帶環繞，而對岸的遠方是一成不變的喜馬拉雅雪峰。此時此地，在沙山的強烈對比下，覺得那些白色的群峰無比柔和。在沙山附近見到“ 雅江 源”的標識牌，我有些不解，想著按理源頭在瑪旁雍錯，此處何來源頭一說；但翻了地圖就明白了，原來此處也是一個小措，由此以下是雅魯藏布，而由此以上已被稱為馬泉河了。 ↑仲巴 ↑馬泉河 ↑馬泉河 ↑仲巴 ↑仲巴 帕羊過後不多遠，沙地又轉換回了草場，自然有時候就是那樣莫名其妙。我們一路行去，經過了公珠錯，湖面狹長，泛著粼粼波光的藍色湖水拍打著堤岸，這時的219有點海濱公路的感覺。過公珠錯再車行不遠，我們終抵達瑪旁雍錯，縱橫的風，澎湃的波濤，遼闊的大海！

站在瑪旁雍錯水岸邊，突然有點走神的想起雅魯藏布的不同場景，一位清純狂放的少年起於高山之巔的大海，歷經了為寧靜的草原溫柔擁抱，為滾燙的沙丘熱情親吻，為俊秀的群山纏綿輓留的青春，但終還是止不住的奔波千里，在渾身泥漿、滿面風塵的中年以沉重但堅定的力量推開了羈絆去向了遙遠而更寬闊的大海，從藍色消失於藍色，洗凈風塵。 我們在瑪旁雍錯水岸邊逗留的時刻，天氣總有些陰晴不定，有大片的雲飄來便是零星雨點，但雲一旦飄走便是陽光凌厲，湖的一邊喜馬拉雅的納木納尼峰完全被蒸騰的雲彩所遮蔽，而另一邊岡底斯的 岡仁波齊 峰上片雲不存，帶著它巨大的“萬”字傲然在陽光下，天然金字塔型的山體截然不同於岡底斯山的其他群峰，的確有俾睨天下的氣勢。“世界中心”果然不是浪得虛名。 編輯 ↑岡仁波齊神山 ↑瑪旁雍錯 ↑納木那尼峰 離開瑪旁雍錯後我們去往又被稱為“鬼湖” 拉昂 錯。 拉昂 錯位於前往 普蘭 中尼邊境的公路邊，愛人早已經反覆向我普及過關於瑪旁雍錯和 拉昂 錯的傳說，說是雖然這兩個湖相隔咫尺，但一個事 淡水 湖，一個是鹹水湖，一個陽光明媚，一個卻陰風陣陣，總之說的很神奇萬分。到了 拉昂 錯，還真有些陰風呼號，寒浪翻滾的樣子。不過在我看來，這至少這兩個湖的一個差異是可以用地型來解釋的。瑪旁雍錯因為有水外流的缺口，所以融化的雪水帶來的礦物質被不斷的水外流帶走稀釋，從而是 淡水 的；但 拉昂 錯恰好位於一個邊緣幾乎等高的窪地，沒有外流水口，水量的平衡只有靠蒸發，這樣融化的雪水帶來的礦物質完全留在了湖中，日積月累導致鹽度不斷提高，最後成了鹹水湖。我告訴愛人，藏區的 淡水 湖和鹹水湖應該是可以通過它有沒有外流河來進行大致判斷的。 ↑拉昂措 ↑岡仁波齊神山 ↑岡仁波齊神山 在從 拉昂 錯回程去塔欽的路上，我們找了個高坡看完了夕照下的 岡仁波齊 峰就進了塔欽。由於是轉山的大年，鎮上住宿都滿的很。幸好尼平早早就預訂了住處，免了我們問詢的麻煩。塔欽的海拔不低，落定下來，看著愛人又開始有點高反的樣子，但無論如何勸說不肯放棄徒步的固執，我只好請尼平幫我們聯繫個背夫。期待和憂慮一併泛起，無奈打理行裝。行走與風景？如何的行走與如何的風景？有些執念或許只是執念，而並沒有更多的含義。但又有誰可以讓他人放棄執念呢？即使明白這執念可能重的超越了他所能承受。或許執念即命運！
D10 岡仁波齊雖然重裝的中長距離徒步經歷不算少，但在4600以上並且還要翻過5000多的海拔的經歷卻是第一次，想想還是做個早起的鳥兒比較妥當，7點不到就背起包出了門。昨晚請尼平約好的背夫也來了，是位藏族阿姐，能簡單的漢語。正式出發前我們三人就手入了個小店吃早飯，熱氣騰騰的米粥剛端上來，便有位背著重裝的獨行客推門而入，帶著一股冷氣伴著精疲力竭的喘息胡亂的在我們身邊坐了下來。看看他的樣子，我狐疑的問：“你是出發呢，還是已經回來了？”“我的腿廢了！”在我疑問之下，獨行客想必是再也忍不住了，開始長吁短嘆：“我昨天一早出發徒步，但想不到的是等趕到半程宿營點的時候已經沒有空位了，只能狠狠心走了一夜的路啊！”聽到獨行客這個遭遇，我心頭真有些緊了起來。用完早飯，大約8點我們和這位獨行客抱拳別過。

由於愛人體力狀態明顯不佳，整包的時候我就儘量的精減攜帶的裝備。雖然請了背夫，但我不想自己的裝備居然是由他人背著完成徒步的，考慮再三放棄了20多斤的相機器材，最後就帶著兩個睡袋、6個蘋果、6塊巧克力、四罐氧氣罐、一個微單、一壺高能沖劑，阿姐和我各人一個包上的路。走出塔欽鎮，轉山的人流在去往徒步起點的路上已經一路排開了。阿姐的速度明顯快過我，要跟上她的速度需要我稍努力才行，但愛人在後面晃晃悠悠的走著，距離就越拉越開了。阿姐見狀就示意我只管往前走就是，她拉起了我愛人的手結伴而行。
↑岡仁波齊神山 當天的天氣絕對適合徒步，早晨明媚的陽光、微涼的輕風、稀薄但清新的空氣、站在高坡上回看潔白的納木納尼峰，藍色的瑪旁雍錯，真有把酒臨風的歡喜。到了徒步起點的邊檢站，我看了看時間大致估算了下步速，應該是接近中等速度，愛人在阿姐的幫助下還是走的輕快多了。

過了邊檢站，原來看著為數不少的轉山者一下子就消失在偌大的峽谷中。枯黃的草場、斷續蜿蜒的溪流、明暗交替的山坡、以及 岡仁波齊 秀麗的側面，在峽谷中走了不多遠，由這些元素組合而成的令人心醉的壯麗景象就出現在了眼前，猶如宏大史詩的開篇，令人心緒翻飛。且走且醉，且走且瘋，故意繞道踩過碎石，佯裝迷路淌過溪流，那片刻間的我只想在這峽谷中縱情行走。感覺愛人實在走的太慢了；由於微單是唯一由她攜帶的裝備，為了拍照前後來回取還相機耗費了我太多的體力，乾脆就把她的微單給收了，一路行行攝攝走了下去。
↑岡仁波齊神山