有多少光陰可以在天高之處虛擲 - 從加德滿都到阿裡行記（下篇 西藏阿裡）
去 阿裡 的念頭起於十幾年前從前藏回來後，愛人的一句“我要在馬年去轉山”低語而堅決，以及我理順應當的答應；但謀生的匆忙之間還來不及黯然，第一個馬年就那樣過隙而去了。隨後的時間，有時闌珊的燈光迷濛銀河，有時微涼的信風吹散薄霧，有時生香活色的煙火薰著眼睛，有時抬眼望去遠方遙遙卻歷歷在心，就這樣又一個馬年來了；有一天，我對愛人說:“轉山的時間到了。” 
↑岡仁波齊神山 
↑岡仁波齊神山
雖然在幾個瞬間行程就有了大概的模樣，但行走中也就一直處在半確定的狀態，每一天就考慮一天的路吧，“不要為明天憂愁，明天自有明天的憂愁！”，就在這樣的得過且過之間，行程結束之際也是行程定型之刻，如此甚好，雖然有的路因此而來來回回反覆走了幾遍。具體日期行程如下：
http://www.mafengwo.cn/i/6614732.html
D1、 加德滿都
D2、 加德滿都
D3、 加德滿都 – 帕坦 – 巴德岡– 納加闊特
D4、 納加闊特 – 加德滿都 \- 塔托帕尼
http://www.mafengwo.cn/i/6730406.html
D5、 塔托帕尼– 定日 – 日喀則
D6、 日喀則
D7、 日喀則 – 薩迦 \- 珠峰大本營
D8、 珠峰大本營– 佩枯措– 薩嘎
D9、 薩嘎 – 帕羊– 岡仁波齊
D10、 岡仁波齊
D11、 岡仁波齊
D12、 岡仁波齊 – 札達
D13、 札達 – 古格– 札達 – 噶爾
D14、 噶爾 – 日土 岩畫 - 班公措– 噶爾
D15、 噶爾 – 革吉– 昂拉仁錯 - 仁多（某村）
D16、 仁多- 仁青休布錯- 扎布耶茶卡– 措勤
D17、 措勤 – 扎日南木措- 當姆雍錯– 尼瑪
D18、 尼瑪– 色林錯– 班戈 – 納木錯
D19、 納木錯 – 羊八井– 拉薩
D20、 拉薩
D21、 拉薩 – 羊卓雍錯– 拉薩
D22、 拉薩 – 西寧
D5 樟木– 定日– 日喀則走出 尼泊爾 塔托帕尼關的鐵門，經過架在峽谷激流上的混凝土大橋就到了 中國 的 樟木 關。穿過 樟木 關的海關大樓，再南向回看一眼來時的青山翠谷，我們便真的和 尼泊爾 告別了。
樟木 鎮就是個普通邊陲山地小鎮的模樣。小鎮坐落在陡峭的山坡上，一條通往關口的公路和兩邊不過幾百米的夾道的房屋就是它的繁華地了。長長的貨運車隊從海關開始一直延伸到鎮外。我們在鎮上找了輛拼客去往 拉薩 的車，開車的小伙伊昔告訴說因為交通管制當晚只能趕到 日喀則 ， 拉薩 要第二天上午才可以到達。看來昨天的時間失控還是帶來了些連鎖反應，還好不算太棘手，我想著還是先出發再說吧，於是就上了車，車內已經有一對年輕人坐著，神態疲憊，他們說是已經坐在車上等了一個多小時了。我們坐在車上，看著伊昔跑開了又去替他同行的結伴朋友攬客來回幾遍無果以後，我連哄帶安慰帶威逼的讓他們早點發車，眼見著小鎮上的交通情況越來越擁堵，如果再磨蹭，萬一有個車輛碰擦事故，估計我們就要在鎮上過夜了。好像這個可能交通堵塞的威逼還是起了效果，伊昔和他的朋友放棄了填滿最後一個空位的努力，即刻發動了車離開了道路通行秩序開始有些混亂的 樟木 鎮。
按原來的想法，今天應該是到 拉薩 和經常跑 阿裡 北線的尼平見面的。我和尼平以前從未謀面，通過網上朋友轉折才接上的頭，通了兩個電話就約定了走 阿裡 的大體日期和路線。電話里尼平講話總是細聲慢語，纖細而謙遜的感覺；這種直覺在見面以後也的確得到了證實，只是料不到的是，在日後瞭解多了才知道，看起來瘦弱而謙遜的尼平也算是早年勇闖 阿裡 參與探路 阿裡 環線的少年郎。當然這些都是後話了，在此就先放下。
因為行程拖延而必須的變更在我看來只有兩個選擇，要麼是讓尼平在 拉薩 等一天，要麼就是我們也不去 拉薩 了直接在 日喀則 會合，綜合下來後者的調整更方便些，我就和尼平通了個話，他立即就答應了。確定完行程的變更，我就告訴伊昔我們到 日喀則 就下了，然後他就和我聊了起來，說起了 西藏 不同的風景，說起了他跑線的辛苦，還說起了他的“卓瑪”，戀愛中的小伙啊，愛的甜密又惆悵。
離開 樟木 鎮後就是漫長的上坡路。雖然只是一道峽谷的隔閡， 樟木 開始的途中風景卻與塔托帕尼有明顯不同。行駛在 尼泊爾 的喜馬拉雅山谷里的時候，我們需要仰頭才能看見天空，瀑布如從天空流淌而來；但在 樟木 以後的路上，只感覺自己離天空越來越近，瀑布從與自己視線等高的地方向下流去，深不見底的峽谷需要你俯身才能看見。回顧起來，這一路有點從大地到天空的攀升感。
↑樟木318國道 已經記不得究竟是用了多少時間，在伊昔和我的一路聊天之間，我們從青翠的山谷上到了廣闊而荒蕪的高地，在穿過一個寬闊的山埡口之後，撲面而來的是左右兩座巨大的雪峰；埡口下麵，一個蒼茫至無限遠的世界亘古於此，孤傲的令人渾身顫慄。我想我們應該是翻過喜馬拉雅的山脊線，終於從南坡到達了北坡。 
↑卓奧友峰 伊昔見我有點瘋癲的神態，乾脆就在埡口停了車，說反正一路上交管出於安全行使的考慮設置了很多限速打卡記錄點，不如索性在此休息讓我看個夠吧。站在埡口，藍天純粹，大地遼遠，右手邊枯黃的草場蔓延到山形憨態的雪峰腳下，近的似乎只要走上幾步就可以到達峰頂伸手及天。伊昔努力的想了想，但最後還是只能用藏語告訴我它的名字，我說：“是卓奧友吧”，他立即高興的只點頭。然後他又指著左邊稍遠骨俊神秀的雪峰，說：“西夏邦馬，你過幾天走 阿裡 環線還會再來到這裡。”順著伊昔指的方向，我看見西夏邦馬峰飄出的旗雲與白色的群峰綿延西去。
世界遼闊，因此我總在迷路。天空咫尺，但我永不可及！
5000米的海拔給予我們的高反表現就是半癲半狂，在我們倆或失語或狂呼，肆意的奔跑，放縱的拍照之時，我發現同行的那對年輕人始終坐在車上，疲憊不堪的神態。我想他們應該是常態的高反了，還是快點下坡適當降低點海拔吧，於是就連忙上車一路下坡而去。我問他們需要抗高反的藥麽，男孩淡淡的笑了笑，說：“不用了，熬熬就過去了。”然後他又告訴我這條路他們已經走過一次了，但從沒人告訴過他們這些雪峰的名字。
下坡後車行二十分鐘經過西夏邦馬觀景台，的確是絕佳的位置，來回找了好幾個點，最後還是決定在公路邊利用下它划出的線條，剛調完焦距，一輛拖拉機剛好出現在了視野里，不錯的時機，當即就按下了快門。
↑希夏邦馬峰 雖然我們如此走走停停的節奏，但還是比交管規定的用時快了不少，伊昔索性就選了個陽光朗照的草地喝茶歇息了，人被曬的懶洋洋的，真想在這草地上打幾個滾小睡一場。離我們歇息的不遠處是一個安靜的村莊，村裡的幾個小孩子見人就轉了過來，我們派發了幾隻鉛筆和一些零食，小孩子們就高高興興的奔遠了。待得感覺歇的差不多了，我們就起身再次上路，幾個路轉峰迴，珠瑪朗瑪一覽無餘的佇立在我們的前方。吾心之所向，此刻盡在前方！ 
↑樟木318國道 
↑樟木318國道 
↑珠穆朗瑪峰 我不能確定見到珠峰後的我是否瘋癲的有些讓伊昔覺得可笑，讓同車昏睡的旅友覺得厭煩，在我一路興奮的如打了雞血一樣的絮絮叨叨不停的贊嘆和感謝上蒼間，我們達到了老 定日 。伊昔二話不說，一個剎車就停下了，讓我倆下車放肆的瘋去。看著簇擁著珠峰、洛子峰、馬魯卡峰的喜馬拉雅綿延群山在陽光下泛著冷光勾勒著天際線，我本能的就撒開腿往它跑去，但另一個理性的聲音又同時在內心出現：“跑慢些啊，這畢竟是4000以上的海拔啊！” 
↑珠穆朗瑪峰 大約是我們的興奮勁也感染了伊昔，等我們跑回車邊，伊昔說：“也給我來張照吧，我還沒在珠峰前面拍過照呢！”
其實在伊昔問我是不是看夠了，可不可以出發了的時候，我是真的留戀啊；真的想和伊昔說我倆就在此下車和他告別了，真想能和愛人彼此靠著坐在珠峰前的草地上，安靜的等，等風吹過，等雲飄過，等落日晚霞映紅天際也映紅喜馬拉雅。但我知道，如此灑脫，我做不到！
奔往 日喀則 的一路，有蒼嶺遒勁，亦有河流蜿蜒，還有萬千變化的晚霞，天邊的絢爛的顏色映在了大地上的海子里，也映在了我的心海裡。昏沉的夜，車上的人都睡的一樣昏沉，伊昔和我又輕聲的談論起他的“卓瑪”，戀愛中的小伙啊，愛的甜密又惆悵。
↑定日 
↑定日 
↑定日 到了11點我們到了 日喀則 ，和伊昔互留了聯繫方式就告別去往臨時網定的賓館。一整天就靠著高能沖劑挨了過來，倒也不覺得餓，但為了保險起見還是叫了個送餐服務，兩人稍微吃了點飯和水果，就躺下歇息了。果然，依照以前的經驗，高原反應在深夜裡與睡眠結伴而至。
D6 日喀則高海拔處的第一個夜晚總是難挨的。頭疼欲裂，但強逼著自己入睡，睡而復醒，醒而復睡，也不知道反覆了多久，再醒來就已經是凌晨了，難受的感覺終於消了。我就著泡了高能沖劑的熱水扒了幾口昨晚剩下的冷飯，雖然還是有氣無力的感覺，但覺得慢慢的挪上幾里路應該是不成問題了。
看看愛人的狀態應該也是熬過了高反了，但她昨天臉上磕開的傷口始終是個糾結。傷口愈合的情況比預想的好的多，或許是高海拔強烈的紫外線以及乾燥的空氣減少了細菌感染的概率，傷口已經結了厚厚的痂，沒有一點水腫化膿，測得的體溫也正常，我總算是鬆了一口氣。我說看來是不用黑著臉趕她回去了，但為了保險還是再去醫院處理下吧。
好像天亮已經是8點多了，賓館里的醫務室根本就沒人當值，我倆就出了賓館找早餐鋪子去了。還真是湊巧，早餐鋪子沒見到，倒是有個看起來還不錯的醫院就在賓館的不遠處，並且居然已經開診了。掛上號見到大夫直接就把情況說了下，大夫聽罷，二話不說，一紙天書就開下了幾支頭孢針劑。我想著反正也是要打點滴了，就讓大夫再添點抗高反的中藥針劑，大夫欣然同意，邊開處方邊安慰我說：“其實這個不需要的，放心吧，她去 阿裡 應該沒問題！”
這醫院里負責打點滴的護士小妹笑起來很甜，看著我愛人的病歷，就高興的說：“我還在 上海 學習過兩年的醫科呢！”，然後就按處方操作起來，靜脈扎針的手法的確捻熟，乾凈利落的很。由於沒其他的病人，這小妹陪著我們聊天，還介紹了好幾個和她同去 上海 學醫的小伙伴給我們認識。
第一輪點滴結束已經是12點多了，走出醫院大樓，外面的陽光亮的瞬間晃到了眼。清晨的涼意完全散去，穿著一件抓絨都有些冒汗，我們直接揮了輛出租去往扎什倫布寺。感覺 日喀則 市內的交通路況不錯，很順利的就到了扎什倫布寺附近的街道。看見有個門面頗具藏族特色的藏餐館，我們就讓司機停了車，決定去用個午餐，一探究竟。
推門入內，我著實楞了一下，整個餐廳內居然坐滿了人，酥油茶的熱氣混雜著香煙的薄霧，在從窗口斜射入的陽光下升騰。一個個或清晰或模糊的身影，一張張明暗交替的臉龐，無數倫勃朗風格的畫作頓時就涌現在我的眼前。
看著如此爆棚的景象，我們都已經斷了還能落座吃飯的念頭，但迎上來的餐廳小妹說如果願意與人拼桌的話，剛好還有2個空位；在外旅行時的我們一向不介意這些，當然就高興的跟著餐廳小妹到了還有空位的桌邊；桌子靠窗，一對中年的藏族夫婦已經入座，陽光打亮了他們的側臉，茶碗在桌上落下了厚重的影子，陽光似乎將這一對中年夫婦細心而周密的護了起來，他們默默的相互看著，完全無聞於周圍的吵雜，顯得靜謐而恬然。我不由得躬下身，雙手合十，怕驚著他們的輕聲說：“扎西德勒”，他們抬起頭，微笑著請我們落座，並給我們斟上了滿碗的酥油茶。
↑日喀則 點了一暖水壺的酥油茶、一份牛舌、以及一份土豆氂牛肉乾鍋，乾鍋的量太大了，根本不是還在高反緩和期的我們兩人能吃完的。我們請拼桌的那對中年夫婦一起吃，他們說正好是他們按規矩守齋的日子，不能吃葷的。雖然請他們一起吃菜被他們婉拒了，但彼此也就由此打開了話頭，得知我們準備要去 岡仁波齊 轉山，藏族大姐讓我們去扎什倫布寺請喇嘛給寫個符帶在身邊，我們聽著有些半懂不懂的，努力記住了求符的程序。邊吃邊聊，我們在被土豆牛肉以及藏族大姐現捏的糌粑填飽肚子以後，就和他們告辭走去了扎什倫布寺。臨別時，藏族大姐還好心的催著我們走快點，時間晚了喇嘛可不一定等著請符的人啊！ 
↑扎什倫布寺 走到扎什倫布寺的入口時已經是下午2點多了。寺院白色的圍牆在無遮的陽光下泛著耀眼的白，比 加德滿都 更甚。寺院坐落在山坡上，進門以後便是上坡的路，我們喘著粗氣努力的往上，走不了幾十米就要歇上幾分鐘休整一下。
扎什倫布寺最外圍的房子可能是喇嘛日常起居自修的地方，普通藏式民居的建築樣式，錯落有致，它們都圍著些小小的庭院，粗糙的牆體刷的通體純白。本就不多的游客都急忙忙的趕往了大殿，以至於這些院落都空無一人，零落種植的格桑花在風中搖曳，在陽光下自華自芳。
↑扎什倫布寺 
↑扎什倫布寺 
↑扎什倫布寺 經過這些院落再歇息了幾次後，我們終於進到了扎什倫布寺的主體部分。依然是不多的游客，這可以讓我們懷著敬畏之心慢慢的參觀過去。牆上的藏畫、壇城、地上綠松石嵌出的萬字、殿內的佛像經幡，都透過形式將威嚴與神秘感渲染到我們的心裡。我們一層層的經過臺階樓梯上到寺院的最高處，再放眼看去，觀感便與在底下庭院時大不同了。透過藍天之下的鬥角飛檐，遠山塵世盡在眼底。 
↑扎什倫布寺 
↑扎什倫布寺 
↑扎什倫布寺 
↑扎什倫布寺 說來或許是心理暗示吧，我有些驚異的覺得，每上到一個殿，我的高反不適就減少一些，待得行行復行行的上到最高處的時候，高反的不適感竟然完全消失了，如得大自在般的舒暢。這時正好尼平的電話也來了，他已從 拉薩 到達 日喀則 了，我們就約了5點30在寺外廣場見。
出扎什倫布寺的一路，我們總惦記這午餐時藏族阿姐的叮囑，但尋尋轉轉也沒見到喇嘛，可能是時間的確晚了些。我們就想著萬事隨緣，也不去強求了，按時到了廣場與尼平會合。雖是初見，但如見故人的感覺。
上了尼平的車，我們稍合計了下，就先送我愛人去醫院打第二輪點滴，然後尼 平和 我便去準備走 阿裡 的物品去了，方便面、罐頭、巧克力、餅干、水果、氧氣罐、七七八八的把車後備箱塞了個滿。尼平忍不住的說：“太多了，太多了！”
準備物品完畢，尼平送我回到賓館，已經是晚飯的時間了，我問是否需要我幫他安排個住宿，再一起吃個飯。他說不用了，他正好會會 日喀則 的朋友，在朋友家過一夜就是。然後笑眯眯的叮囑我：“好好休息，明天直奔珠峰大本營！”
我聽罷就是心頭一驚！天啊，剛適應了4500米，就要衝擊5100米了。回過神來，想起愛人還在醫院打點滴呢，趕緊過去將她領了回來。
當晚的晚餐就靠幾個脆甜脆甜的藏區自產蘋果打發了，安然入睡，雪山冰河入夢來。
D7 日喀則– 薩迦 - 珠峰大本營與 尼泊爾 那時不時就飄雨的雨季天氣全然不同， 西藏 的天空總是那樣的明朗。酣眠醒來便是一個令人神清氣爽的早晨，我趁著早餐前的空閑通過消防梯爬上了賓館的屋頂，環顧四周，天高地闊，陽光溫暖入懷。
尼平來的很準時，我們欣然上路。雖然十數年來我已經反覆的行走於藏區，大致的走過滇藏、川藏南、川藏北、青藏各線；穿越過塌方的山谷、經過過泥石流堵塞的小鎮、目睹過洪水淹沒的村莊，領會過藏地不同的風景，結交了不多的朋友；流淚過、狂喜過、也困頓過，但我還是依然對即將來的路滿懷著熱情和期盼。
↑日喀則 我們本就住在 日喀則 市的邊緣，行車幾分鐘就上到了318國道。這是一條路怎樣的路啊！起於朝九晚五，繁華高樓，中途旦雲暮雨，秋水長天，而終抵達蒼茫粗糲，無語問天之地。多少年來眼見著無數的男男女女行走在這條5000公里的長路上，我有時候真忍不住的暗問，他們究竟是越走越遠還是越走越近？我想或許有一天，這些男男女女中總會有一本講述318的《在路上》來給出回答。 
↑日喀則 
↑日喀則 
↑日喀則 從 日喀則 到 定日 的318路段實際上前天剛走過，但大多數的里程是在夕陽及暗夜中奔過的，這一次在晨光之下再次來過，自然是充滿了生機感受。薄霧在閃光，青稞在閃光，流水在閃光，還有勞作的人們在閃光，一路上滿是藍天之下的豐收景象。
中途尼平在一個收割的青稞地旁邊停了車，說是給他在 江孜 的姐帶了一麻袋的蘋果。看著原處丁點大的人影，尼平打了個電話，就見到有人往我們奔來了，跑到近處，聊了幾句就喜滋滋的背起蘋果回去了，我們就繼續上路。我邊看地圖邊和尼平聊著天，又見到了 薩迦 寺的路標，就和尼平商量著去 薩迦 了。尼平有些驚訝說：“哎呀，看來你還是知道些的啊！一般要去 薩迦 的都是老外，漢人還真沒幾個知道的。”我說：“八思巴啊”，尼平點點頭，我們就拐上了去 薩迦 的支路。
↑薩迦 
↑薩迦 離開318以後去往 薩迦 是一路的下坡，路況出乎意料的好。穿行在山谷里，雖然也不時的有一些成熟的青稞地，但和 拉孜 開闊的平地相比規模要局促的多，沿途有些山坡裸露出赭紅色的土，充滿力量感。約莫半小時，我們駛出山谷進入谷底的平地便能望見不遠處的山坡上層層疊疊的房屋，那就是 薩迦 了。
從規模來看， 薩迦 寺的規模並不大，尼平說幾十年前寺院的規模要比現在大的多。來 薩迦 的游客果然稀少，走入寺的一路就我們3個人，入到寺內，尼平自個兒去拜佛祈福，讓我們慢慢看就是。
從建築來說， 薩迦 寺總體顯得非常朴素。來以前我們粗粗的知道這裡曾經是八思巴法王確定的政教中心，也就是只聞其名而不知其詳，但在進入的寺內的文物展覽館併在一位年輕喇嘛熱心的為我們講解後，我們還是明白了 薩迦 寺曾經顯赫的原因所在。年輕的喇嘛對著八思巴的盔甲戰袍、1000年前金粉書寫的貝葉經向我們講述八思巴的傳奇，並自豪的說：全 西藏 的貝葉經差不多全在這裡了，現在佈達拉宮展示的貝葉經還是從這裡取走的，這裡巨大的藏經不僅僅是教義教規，還包括了天文、地理、歷算、醫葯、農事等等，可以說 薩迦 寺是潛心學習研究 西藏 文化的不二之地，也是 西藏 文化的記錄與傳承之地。
↑薩迦寺 
↑薩迦寺
雖然在幾個瞬間行程就有了大概的模樣，但行走中也就一直處在半確定的狀態，每一天就考慮一天的路吧，“不要為明天憂愁，明天自有明天的憂愁！”，就在這樣的得過且過之間，行程結束之際也是行程定型之刻，如此甚好，雖然有的路因此而來來回回反覆走了幾遍。具體日期行程如下：
http://www.mafengwo.cn/i/6614732.html
D1、 加德滿都
D2、 加德滿都
D3、 加德滿都 – 帕坦 – 巴德岡– 納加闊特
D4、 納加闊特 – 加德滿都 \- 塔托帕尼
http://www.mafengwo.cn/i/6730406.html
D5、 塔托帕尼– 定日 – 日喀則
D6、 日喀則
D7、 日喀則 – 薩迦 \- 珠峰大本營
D8、 珠峰大本營– 佩枯措– 薩嘎
D9、 薩嘎 – 帕羊– 岡仁波齊
D10、 岡仁波齊
D11、 岡仁波齊
D12、 岡仁波齊 – 札達
D13、 札達 – 古格– 札達 – 噶爾
D14、 噶爾 – 日土 岩畫 - 班公措– 噶爾
D15、 噶爾 – 革吉– 昂拉仁錯 - 仁多（某村）
D16、 仁多- 仁青休布錯- 扎布耶茶卡– 措勤
D17、 措勤 – 扎日南木措- 當姆雍錯– 尼瑪
D18、 尼瑪– 色林錯– 班戈 – 納木錯
D19、 納木錯 – 羊八井– 拉薩
D20、 拉薩
D21、 拉薩 – 羊卓雍錯– 拉薩
D22、 拉薩 – 西寧
D5 樟木– 定日– 日喀則走出 尼泊爾 塔托帕尼關的鐵門，經過架在峽谷激流上的混凝土大橋就到了 中國 的 樟木 關。穿過 樟木 關的海關大樓，再南向回看一眼來時的青山翠谷，我們便真的和 尼泊爾 告別了。
樟木 鎮就是個普通邊陲山地小鎮的模樣。小鎮坐落在陡峭的山坡上，一條通往關口的公路和兩邊不過幾百米的夾道的房屋就是它的繁華地了。長長的貨運車隊從海關開始一直延伸到鎮外。我們在鎮上找了輛拼客去往 拉薩 的車，開車的小伙伊昔告訴說因為交通管制當晚只能趕到 日喀則 ， 拉薩 要第二天上午才可以到達。看來昨天的時間失控還是帶來了些連鎖反應，還好不算太棘手，我想著還是先出發再說吧，於是就上了車，車內已經有一對年輕人坐著，神態疲憊，他們說是已經坐在車上等了一個多小時了。我們坐在車上，看著伊昔跑開了又去替他同行的結伴朋友攬客來回幾遍無果以後，我連哄帶安慰帶威逼的讓他們早點發車，眼見著小鎮上的交通情況越來越擁堵，如果再磨蹭，萬一有個車輛碰擦事故，估計我們就要在鎮上過夜了。好像這個可能交通堵塞的威逼還是起了效果，伊昔和他的朋友放棄了填滿最後一個空位的努力，即刻發動了車離開了道路通行秩序開始有些混亂的 樟木 鎮。
按原來的想法，今天應該是到 拉薩 和經常跑 阿裡 北線的尼平見面的。我和尼平以前從未謀面，通過網上朋友轉折才接上的頭，通了兩個電話就約定了走 阿裡 的大體日期和路線。電話里尼平講話總是細聲慢語，纖細而謙遜的感覺；這種直覺在見面以後也的確得到了證實，只是料不到的是，在日後瞭解多了才知道，看起來瘦弱而謙遜的尼平也算是早年勇闖 阿裡 參與探路 阿裡 環線的少年郎。當然這些都是後話了，在此就先放下。
因為行程拖延而必須的變更在我看來只有兩個選擇，要麼是讓尼平在 拉薩 等一天，要麼就是我們也不去 拉薩 了直接在 日喀則 會合，綜合下來後者的調整更方便些，我就和尼平通了個話，他立即就答應了。確定完行程的變更，我就告訴伊昔我們到 日喀則 就下了，然後他就和我聊了起來，說起了 西藏 不同的風景，說起了他跑線的辛苦，還說起了他的“卓瑪”，戀愛中的小伙啊，愛的甜密又惆悵。
離開 樟木 鎮後就是漫長的上坡路。雖然只是一道峽谷的隔閡， 樟木 開始的途中風景卻與塔托帕尼有明顯不同。行駛在 尼泊爾 的喜馬拉雅山谷里的時候，我們需要仰頭才能看見天空，瀑布如從天空流淌而來；但在 樟木 以後的路上，只感覺自己離天空越來越近，瀑布從與自己視線等高的地方向下流去，深不見底的峽谷需要你俯身才能看見。回顧起來，這一路有點從大地到天空的攀升感。
世界遼闊，因此我總在迷路。天空咫尺，但我永不可及！
5000米的海拔給予我們的高反表現就是半癲半狂，在我們倆或失語或狂呼，肆意的奔跑，放縱的拍照之時，我發現同行的那對年輕人始終坐在車上，疲憊不堪的神態。我想他們應該是常態的高反了，還是快點下坡適當降低點海拔吧，於是就連忙上車一路下坡而去。我問他們需要抗高反的藥麽，男孩淡淡的笑了笑，說：“不用了，熬熬就過去了。”然後他又告訴我這條路他們已經走過一次了，但從沒人告訴過他們這些雪峰的名字。
下坡後車行二十分鐘經過西夏邦馬觀景台，的確是絕佳的位置，來回找了好幾個點，最後還是決定在公路邊利用下它划出的線條，剛調完焦距，一輛拖拉機剛好出現在了視野里，不錯的時機，當即就按下了快門。
其實在伊昔問我是不是看夠了，可不可以出發了的時候，我是真的留戀啊；真的想和伊昔說我倆就在此下車和他告別了，真想能和愛人彼此靠著坐在珠峰前的草地上，安靜的等，等風吹過，等雲飄過，等落日晚霞映紅天際也映紅喜馬拉雅。但我知道，如此灑脫，我做不到！
奔往 日喀則 的一路，有蒼嶺遒勁，亦有河流蜿蜒，還有萬千變化的晚霞，天邊的絢爛的顏色映在了大地上的海子里，也映在了我的心海裡。昏沉的夜，車上的人都睡的一樣昏沉，伊昔和我又輕聲的談論起他的“卓瑪”，戀愛中的小伙啊，愛的甜密又惆悵。
D6 日喀則高海拔處的第一個夜晚總是難挨的。頭疼欲裂，但強逼著自己入睡，睡而復醒，醒而復睡，也不知道反覆了多久，再醒來就已經是凌晨了，難受的感覺終於消了。我就著泡了高能沖劑的熱水扒了幾口昨晚剩下的冷飯，雖然還是有氣無力的感覺，但覺得慢慢的挪上幾里路應該是不成問題了。
看看愛人的狀態應該也是熬過了高反了，但她昨天臉上磕開的傷口始終是個糾結。傷口愈合的情況比預想的好的多，或許是高海拔強烈的紫外線以及乾燥的空氣減少了細菌感染的概率，傷口已經結了厚厚的痂，沒有一點水腫化膿，測得的體溫也正常，我總算是鬆了一口氣。我說看來是不用黑著臉趕她回去了，但為了保險還是再去醫院處理下吧。
好像天亮已經是8點多了，賓館里的醫務室根本就沒人當值，我倆就出了賓館找早餐鋪子去了。還真是湊巧，早餐鋪子沒見到，倒是有個看起來還不錯的醫院就在賓館的不遠處，並且居然已經開診了。掛上號見到大夫直接就把情況說了下，大夫聽罷，二話不說，一紙天書就開下了幾支頭孢針劑。我想著反正也是要打點滴了，就讓大夫再添點抗高反的中藥針劑，大夫欣然同意，邊開處方邊安慰我說：“其實這個不需要的，放心吧，她去 阿裡 應該沒問題！”
這醫院里負責打點滴的護士小妹笑起來很甜，看著我愛人的病歷，就高興的說：“我還在 上海 學習過兩年的醫科呢！”，然後就按處方操作起來，靜脈扎針的手法的確捻熟，乾凈利落的很。由於沒其他的病人，這小妹陪著我們聊天，還介紹了好幾個和她同去 上海 學醫的小伙伴給我們認識。
第一輪點滴結束已經是12點多了，走出醫院大樓，外面的陽光亮的瞬間晃到了眼。清晨的涼意完全散去，穿著一件抓絨都有些冒汗，我們直接揮了輛出租去往扎什倫布寺。感覺 日喀則 市內的交通路況不錯，很順利的就到了扎什倫布寺附近的街道。看見有個門面頗具藏族特色的藏餐館，我們就讓司機停了車，決定去用個午餐，一探究竟。
推門入內，我著實楞了一下，整個餐廳內居然坐滿了人，酥油茶的熱氣混雜著香煙的薄霧，在從窗口斜射入的陽光下升騰。一個個或清晰或模糊的身影，一張張明暗交替的臉龐，無數倫勃朗風格的畫作頓時就涌現在我的眼前。
看著如此爆棚的景象，我們都已經斷了還能落座吃飯的念頭，但迎上來的餐廳小妹說如果願意與人拼桌的話，剛好還有2個空位；在外旅行時的我們一向不介意這些，當然就高興的跟著餐廳小妹到了還有空位的桌邊；桌子靠窗，一對中年的藏族夫婦已經入座，陽光打亮了他們的側臉，茶碗在桌上落下了厚重的影子，陽光似乎將這一對中年夫婦細心而周密的護了起來，他們默默的相互看著，完全無聞於周圍的吵雜，顯得靜謐而恬然。我不由得躬下身，雙手合十，怕驚著他們的輕聲說：“扎西德勒”，他們抬起頭，微笑著請我們落座，並給我們斟上了滿碗的酥油茶。
扎什倫布寺最外圍的房子可能是喇嘛日常起居自修的地方，普通藏式民居的建築樣式，錯落有致，它們都圍著些小小的庭院，粗糙的牆體刷的通體純白。本就不多的游客都急忙忙的趕往了大殿，以至於這些院落都空無一人，零落種植的格桑花在風中搖曳，在陽光下自華自芳。
出扎什倫布寺的一路，我們總惦記這午餐時藏族阿姐的叮囑，但尋尋轉轉也沒見到喇嘛，可能是時間的確晚了些。我們就想著萬事隨緣，也不去強求了，按時到了廣場與尼平會合。雖是初見，但如見故人的感覺。
上了尼平的車，我們稍合計了下，就先送我愛人去醫院打第二輪點滴，然後尼 平和 我便去準備走 阿裡 的物品去了，方便面、罐頭、巧克力、餅干、水果、氧氣罐、七七八八的把車後備箱塞了個滿。尼平忍不住的說：“太多了，太多了！”
準備物品完畢，尼平送我回到賓館，已經是晚飯的時間了，我問是否需要我幫他安排個住宿，再一起吃個飯。他說不用了，他正好會會 日喀則 的朋友，在朋友家過一夜就是。然後笑眯眯的叮囑我：“好好休息，明天直奔珠峰大本營！”
我聽罷就是心頭一驚！天啊，剛適應了4500米，就要衝擊5100米了。回過神來，想起愛人還在醫院打點滴呢，趕緊過去將她領了回來。
當晚的晚餐就靠幾個脆甜脆甜的藏區自產蘋果打發了，安然入睡，雪山冰河入夢來。
D7 日喀則– 薩迦 - 珠峰大本營與 尼泊爾 那時不時就飄雨的雨季天氣全然不同， 西藏 的天空總是那樣的明朗。酣眠醒來便是一個令人神清氣爽的早晨，我趁著早餐前的空閑通過消防梯爬上了賓館的屋頂，環顧四周，天高地闊，陽光溫暖入懷。
尼平來的很準時，我們欣然上路。雖然十數年來我已經反覆的行走於藏區，大致的走過滇藏、川藏南、川藏北、青藏各線；穿越過塌方的山谷、經過過泥石流堵塞的小鎮、目睹過洪水淹沒的村莊，領會過藏地不同的風景，結交了不多的朋友；流淚過、狂喜過、也困頓過，但我還是依然對即將來的路滿懷著熱情和期盼。
中途尼平在一個收割的青稞地旁邊停了車，說是給他在 江孜 的姐帶了一麻袋的蘋果。看著原處丁點大的人影，尼平打了個電話，就見到有人往我們奔來了，跑到近處，聊了幾句就喜滋滋的背起蘋果回去了，我們就繼續上路。我邊看地圖邊和尼平聊著天，又見到了 薩迦 寺的路標，就和尼平商量著去 薩迦 了。尼平有些驚訝說：“哎呀，看來你還是知道些的啊！一般要去 薩迦 的都是老外，漢人還真沒幾個知道的。”我說：“八思巴啊”，尼平點點頭，我們就拐上了去 薩迦 的支路。
從規模來看， 薩迦 寺的規模並不大，尼平說幾十年前寺院的規模要比現在大的多。來 薩迦 的游客果然稀少，走入寺的一路就我們3個人，入到寺內，尼平自個兒去拜佛祈福，讓我們慢慢看就是。
從建築來說， 薩迦 寺總體顯得非常朴素。來以前我們粗粗的知道這裡曾經是八思巴法王確定的政教中心，也就是只聞其名而不知其詳，但在進入的寺內的文物展覽館併在一位年輕喇嘛熱心的為我們講解後，我們還是明白了 薩迦 寺曾經顯赫的原因所在。年輕的喇嘛對著八思巴的盔甲戰袍、1000年前金粉書寫的貝葉經向我們講述八思巴的傳奇，並自豪的說：全 西藏 的貝葉經差不多全在這裡了，現在佈達拉宮展示的貝葉經還是從這裡取走的，這裡巨大的藏經不僅僅是教義教規，還包括了天文、地理、歷算、醫葯、農事等等，可以說 薩迦 寺是潛心學習研究 西藏 文化的不二之地，也是 西藏 文化的記錄與傳承之地。
