再行西藏 2020自駕317 阿裡大環線 岡仁波齊轉山 D6 翁達鎮至德格 甘孜香根時輪佛塔

D6 9月14日
翁達鎮→ 爐霍 → 甘孜 → 德格 ，357Km，行游12小時。 爐霍~卡薩湖早7:30時，離開翁達鎮沿G317國道前行，行65Km後到達 爐霍 縣（H3229），再行56Km盤山路，9:10到 達卡 薩湖。行盤山路至半程處，覺觀賞卡薩湖角度適宜，準備停車駐足時，果見有路旁簡陋停車區，停車觀賞。幾次自駕以來，凡是感覺景色優美之處，附近總會有這樣的停車區，看來英雄所見略同。 ↑卡薩湖觀景台 回望來路，公路蜿蜒而來，經過卡薩村後始行盤山路。小村靜卧在谷地一隅，守候著身後的卡薩湖，初秋的季節草色枯黃，濃雲下遠山若隱若現，一片標準的 川西 高原的景象。這裡是拍攝卡薩村的最佳位置。 ↑卡薩湖觀景台 繼續前行至接近盤山路的盡頭處，再次停車，這裡是觀賞卡薩湖的最佳位置。卡薩湖位於 爐霍 縣卡薩村，是 川西 北路最大的水鳥棲息地，總面積1.92萬平方米，曲型的高原 淡水 湖泊。1999年被命名為“省級自然保護區”，它是當地的聖湖。站在觀景臺上，陰霾的天空逐漸晴朗，俯瞰卡薩湖顯得更加秀美。 ↑卡薩湖觀景台 繼續前行，行駛在山梁之上，滿山青草上散落著牛羊，遠處的路邊還有一小小村落。幾經盤旋，9:50到達山頂草原小游樂場，這裡有停車場，過客多在此處停留。
主人很佛系，悠然地經營著自己的生意，仿佛不是在經營而是在享受和品味著生活。收費1元的衛生間很是清潔，付費與否真的隨客人方便。草地上支著幾頂帳篷，供漫游的人使用。 ↑卡薩湖 沿步行小路行約百米至山頂，憑欄俯瞰卡薩湖。視野開闊，青山連綿，低雲籠罩山峰，昏暗的天空也沒有影響觀賞的心情。猶如生活，總應該笑臉面對。 ↑卡薩湖 淡黃色的草毯，顯出深秋的味道。空曠的原野上，獨享這份遼闊。心情也更加的舒暢。 ↑卡薩湖 甘孜~格薩爾王城離開游樂場，前行14Km翻越羅鍋梁子埡口（H3962），再行22Km，10:50到達格薩爾王城。格薩爾王城， 新建 4A級景區，建於格薩爾史詩“霍嶺大戰”遺址之上。 ↑格薩爾王城 格薩爾王，藏族人民引以為傲的曠世英雄，生於公元1038年，歿於公元1119年，一生降妖伏魔、除暴安良、南征北戰，統一了150多個部落，嶺國領土始歸一統。 ↑格薩爾王城 景區免費開放，一座座仿古土色樓房裡多是旅游品商店，也有旅館酒店餐館，適合於休閑與購物。許多雕塑散落期間，而雕塑所隱含的故事卻少有說明。 ↑格薩爾王城 卡薩湖的烏雲在這裡變為美麗的天空，心情愈加開朗。 ↑格薩爾王城 這口銜夜明珠的仙鶴抑或是神鳥，背後又有怎樣的故事？ ↑格薩爾王城 橫刀躍馬，馬踏祥雲的武士，應該是對格薩爾王時期征戰四方、降妖伏魔的戰將的描述。 ↑格薩爾王城 沿著主路走進深處。進入路邊的旅游品店鋪買了些什麼做為紀念，旅游就是這樣，總要買些如意的有特點的物件做為紀念。這次是妻主張要買，時至今日，買些什麼物件已經徹底遺忘了。生活就是這樣，要享受那時的購物過程。店里的藏刀種類繁多，做工也精粗有別，更分為手工打制和機械加工，自然價格也要體現出差異。有心賣上一把品玩，終覺其屬於利器而放棄。 ↑格薩爾王城 盡頭是一組雕塑。後面的格薩爾王大殿沒有開放。而 甘孜 縣所傾力打造的珠牡迎秋節也已在半個月前閉幕。 ↑格薩爾王城 這個 玉環 又是何種寓意呢，見有游客拍照，也湊趣拍上一張，當成求福求平安好了。 ↑格薩爾王城 格薩爾王躍馬馳騁塑像，總感覺恰似戲曲中的裝扮。或許這粉白色的玉面恰是降妖服怪的必須。 ↑格薩爾王城 旁邊是一個高大的箭樓，想必是格薩爾王張弓比武、沙場點兵、征戰四方的 高臺 。緊鄰箭樓的是一大片簡易風雨棚，是縣供銷社在進行現場促銷，當地人整包裝的購買著，發現以衛生紙和洗潔用品為多，肩扛手提仿佛十分便宜的樣子，臉上露出開心的笑容。讓人不禁想起 美國 人在疫情初期搶購衛生紙的電視畫面。景區內游客有限，絕大多數都是到這裡採買的當地居民。或許這是日前的珠牡迎秋節結束後的尾貨甩賣。 ↑格薩爾王城 這氂牛的雕塑很有些神牛的氣勢。 ↑格薩爾王城 王城區域很大，回程時並沒有選擇來時的主線路，而是另選線路返回。這樣就更加難見游客了。 ↑格薩爾王城 一組雕像，一望而知茶馬古道的主題，驚詫怎麼這裡也是古時的茶馬古道？無知了，果然還真是，就是今日的 川藏北線 317，當時茶馬古道南線中的北路線。 ↑格薩爾王城 甘孜~甘孜寺、甘孜香根時輪佛塔格薩爾王城就在 甘孜 （H3340）城外5Km處，離開景區旋即進入 甘孜 縣城。城南公路邊雅礱江濕地一帶景色優美，高大的白塔很有藏族特色，時間有限未做停留而只做路觀。穿過城區再穿過城邊村路直接開車至 甘孜 寺。村中道路極窄， 甘孜 寺岔路口更窄，目測兩輛小車難以會讓，擔心車輛受阻不未入而繼續前行，結果到達山頂時發現是 甘孜 寺後門，12:00到達 甘孜 寺，而正門正是在剛纔通過而未敢駛入的那條路的裡面。

甘孜 寺是 甘孜 州最大的藏傳佛教格魯派寺院，稱為“霍爾十三寺”第一寺，擁有近350年曆史，全稱為“ 甘孜 扎西蘿蔔楞寺”，藏語意為潔白美麗。是典型的藏、漢結合的寺廟。龐大密集的建築群氣勢宏偉莊嚴，大殿為土木結構，一底四樓，四角飛檐，層次分明，上覆琉璃瓦、銅寶瓶、銅如意等，獨具民族特色。寺院主要建築有1個大經堂和10個小經堂、1座 彌勒 殿，550座僧人“扎倉”（僧人院）圍繞各殿均勻分佈，機構嚴謹，錯落有致。徵得同意，進兩殿細緻觀看，在一殿外聆聽僧侶唱經，雖聽不懂藏語經文卻聽得絲絲入耳，久聽而不願離去，難道這是佛緣？！ ↑甘孜寺 在 甘孜 寺所拍照片近20張，今日增寫游記，卻未能找到，只有初稿游記中的這兩張，再次誤刪資料，很是心痛。
從 甘孜 寺前望，一座大型佛塔立於對面的小山之頂，行前攻略知此塔為 甘孜 香根時輪佛塔，考慮時間緊而當時未做游覽安排，現即在眼前，必須要前往的。 ↑甘孜寺 行至時輪佛塔所在的小山上，回望剛從那裡下來的 甘孜 寺。看似寺院與村鎮融為一體，實際上上部是寺院專區，是沒有民宅的。 13:00到達 甘孜 香根時輪佛塔，佛塔共七層，一層為基座，二層為一周轉經筒，三層至六層是佛室，供奉藏傳佛教諸佛，釋迦摩尼佛位於六層。各層結構各異，佛龕佛座都異常精美。七層為塔尖，在七層平臺上可以俯瞰 甘孜 縣城全貌，也可觀賞到依山而建的 甘孜 寺建築群。 在經塔二層轉經桶一圈後，逐層參拜諸佛、觀賞建築。參觀四層後妻先行下樓，遂獨自觀賞至七層，信眾香客游人偶見，幾乎無人。 從七層返回至四層時，卻未找到通往三層的下行樓梯口，四周無人可以詢問或跟隨，再轉一圈尋找仍未找到下口，接著在內部又轉兩圈外部再轉一圈，竟然還是沒找到下樓口，心中閃出是否要被從佛的念頭。 又恰恰未隨身攜帶手機，無奈之下，大聲呼喊塔外的妻，求救上來相接，等妻上來，卻也發現了下樓口，暗想還是不能脫俗，離不開妻的，哈。 七層時，恰有三少年上來，告訴我是高一的學生，午休期間登塔觀覽，請其幫我拍下這張照片。 甘孜 城的外沿，照片正前方，隱約可見的白塔處，即入城時認為的景色優美之處。 七層平臺上所見的 甘孜 寺。