兩邊的房間都是教室和神學院老師的辦公室。中間一樓位置一側是食堂另一邊是洗手間。
神學院的學生們。 從神學院出來，去地鐵口乘地鐵到鐵木爾廣場。
車站入口內有地鐵線路圖，一般要開包檢查後才能入站，車票1200蘇姆，不到一塊錢人民幣。 塔什乾 的公共交通交通還算健全，市內有公交車、出 租車 、地鐵。烏茲別克允許私人車輛從事營運，價格也不貴，基本上10塊人民幣可以全城跑。這個城市有1/3的私家車是用來跑黑車的。
塔什乾 的地鐵網絡也比較發達，現有3條營運路線，路線總長度36.2公里，擁有29座鐵路站。但是地鐵車輛非常破舊，至少是30年前生產的了。
地鐵埃米爾.鐵木爾站，這是個換乘站，可以換綠線去 塔什乾 電視塔。 塔什乾 的地鐵系統，開通於1977年，是 中亞 首座城市軌道交通系統。是在蘇聯時期修建的。蘇聯解體後，除了新增線路和站點，其他基本沒什麼變化。站台融合了本國民族濃濃的西域風情元素，由多位蘇聯時期的著名建築設計師和烏國建築設計師共通參與設計。
站台服務員穿著制服正與熟人聊天。地鐵站嚴禁拍照，據說當初建地鐵站，順便規劃成了未來核戰爭的掩體，屬軍事機密。
車廂內乘客。
在埃米爾鐵木爾站出來，看到了烏茲別克少有的高端酒店，每晚大概是130--150美元吧，和國內的五星級酒店條件沒法比，據說服務也不怎麼樣。
酒店對面就是綠樹成蔭、繁花似錦的埃米爾.鐵木爾廣場， 塔什乾 的主要街道均從埃米帖木爾廣場向外輻射。廣場中央矗立的鐵木爾雕像，能看出烏國的人想以此向世人展現他們祖先曾經的雄風。
鐵木爾廣場作為 塔什乾 新城 的中央公園，由 俄羅斯 帝國建築師建於1870年，始稱 康斯坦丁 廣場。後來，廣場中央的紀念碑多次更換名字， 烏茲別克斯坦 曾是帖木兒帝國的所在地，帖木兒紀念碑是為紀念 烏茲別克斯坦 歷史上叱吒風雲的人物——偉大的軍事家、政治家、帖木兒帝國的奠基人帖木兒而建的。碑文名字下方寫著“正義就是力量”。
鐵木爾這個人不簡單，1336年帖木兒生於 撒馬爾罕 地區的沙赫里夏勃茲，我過幾天會去他的家鄉看看。他的父是突厥一個部落首領。當時的 中亞 大地都是 蒙古 人的天下，帖木兒與西察合台汗國的公主結婚，成了察合台汗國的駙馬。他25歲時，與 蒙古 人作戰時被打傷成了瘸子，人稱跛子帖木爾。帖木兒為了借助蒙人勢力，自稱是成吉思汗後代，狡猾詭詐，作戰凶狠殘暴，逐漸成了兩河流域， 絲綢之路 上的統治者。1369年他建立了帖木兒帝國（1369-1526）。1381年征服東波斯，1387年征服花剌子模，統治錫爾河和阿姆河流域， 哈薩克斯坦 和 烏茲別克斯坦 絲綢之路 廣大地區。開始與大明朝通商。1402年帖木兒在 安卡拉 戰役大敗奧斯曼帝國，俘獲其 蘇丹 拜牙巴耶塞特一世。帖木兒帝國成為從帕米爾高原到小亞細亞、阿拉伯半島的大帝國。他從小亞細亞帶回的藝術家、工匠和學者，促進了 撒馬爾罕 經濟、文化和城市建築繁榮發展，成為 中亞 伊斯蘭文化的重心。
1405年帖木兒率領20萬鐵騎進攻明朝，天有不測風雲，幸虧這斯進軍途中在 奇姆肯特 錫爾河畔病死，終結了其輝煌的征戰歷史。帖木兒死後，四子沙哈魯 平定 內訌，繼位為王。沙哈魯改變對明朝的的攻擊策略，與明朝友好，在明永樂十一年恢復與明朝的政治經貿關係。1526年帖木兒帝國被 蒙古 汗國後裔烏茲別克汗國所滅，存在157年。
後來出生在 費爾乾納 盆地帖木爾的後裔巴布兒，南下征服 印度 建立了著名莫卧兒王朝（1526-1858）。
1653年泰姬陵就是莫卧兒王朝的留下來的著名遺產。
1941年蘇聯元首斯 大林 下令挖掘帖木兒墓，第二天希特勒進攻蘇聯。也許這就是帖木兒下的的魔咒。
廣場的鐵木爾揮舞著手臂，展示著雄健的力量，但他騎著的駿馬卻被人偷偷的割走了生殖器，究竟是誰人所為，至今仍是個謎。
廣場上遇到的烏茲別克美女，主動打招呼，他們開朗、 大方 、富有朝氣。
又幾個美女走過廣場，她們真的美，可是又不好意思直接拍她們。烏茲別克出美女的原因可能是 烏茲別克斯坦 歷史上是多民族相融合的地方, 蒙古 人、突厥人、 伊朗 人、 俄羅斯 人、 中國 契丹人、 歐洲 人等.在烏茲別克幾千年的歷史中長期混合居住並通婚,不斷地混血並相互融合早就了女性的漂亮。
在鐵木爾獃了一會，乘地鐵去電視塔，準備到那裡附近吃手抓飯。
到電視塔乘地鐵綠色線在Bozomor站出來，這個車站設計的燈壁輝煌的，頗有現代感。出站口是一個現代化的辦公中心，這個地方美女很多，來來往往的。
向北繼續走就可望見 塔什乾 電視塔，塔高375米，居世界第九位。始建於1978年。在100-120米高處設有旋轉餐廳，可容納120人同時就餐。參觀者可在用餐同時觀賞城市風景。
電視塔向北面繼續走約200米就是號稱 中亞 最大的抓飯中心餐廳。
餐廳在一個巨大的院子里。
餐廳門口入口右側有4口大鍋每天向人們提供幾種不同口的抓飯。抓飯是 烏茲別克斯坦 的一大特色，其主料為大米、胡蘿蔔、羊肉。不同地方的抓飯風味各異，除了用料不同外，佐料也是主要原因。種類繁多，按製作方法和用途大體可分為婚慶抓飯、茶館抓飯和宮殿抓飯，按地方風味則有 塔什乾 抓飯、 浩罕 抓飯、 布哈拉 抓飯、 安集延 抓飯、 撒馬爾罕 抓飯、花剌子模抓飯、納曼乾抓飯等。當地人常說，來過 烏茲別克斯坦 的朋友，如果沒吃過抓飯，就等於沒有來過。
這是最大的一口鍋，一鍋買完了，繼續再做一鍋。看起來很油膩，羊油夠多的！據說喝鍋底的油湯會讓男人增強性欲望，所以當地男人都喜歡周四來吃抓飯，他們相信周四是讓妻子懷孕的好日子，大多數烏茲別克的嬰兒都是在周四孕育而生。
抓飯油膩，吃抓飯最好喝茶，能緩解和消除油脂。
每一鍋都不太一樣，我也沒有胃口每一鍋都吃一盤子，就點了一個經典的套餐。
這就是套餐，裡面有一顆小鵪鶉蛋，一個切開的雞蛋，一 片馬 肉，羊肉很多，除此還有葡萄乾、黃椒、鷹嘴豆等，再要一壺茶、一份拌涼菜，飯量大的還會要一個饢，這裡吃飯離不開饢，如果你不提醒不需要，他們都會默認上一個饢，這樣一份套餐也就人民幣20塊錢吧。
今天不是周四，人不是太多，餐廳內部還是很大的，上下兩層。
吃完飯出來，看到馬路對面有個公園，非常漂亮，吸引著我向那裡走去，公園在Bozsu河畔，裡面有個受害者紀念亭和一個受害者博物館。
博物館修建的很漂亮。 塔什乾 的建築到處充滿了伊斯蘭風情，同時又深受著 俄羅斯 文化影響，也有一些歐式建築。這裡雖是莫斯林的為主，但信仰自由，除了穆斯林，還有東正教聖地、天主教互不相擾。
塔什乾 市中心的Bozsu河，也是情侶們約會的好地方。
感覺 塔什乾 人們活的悠閑、輕鬆，這是人家安定的社會環境、社會的持續發展、完善的福利保障分不開的。他們社 會安 定，民眾負擔較輕，均衡分配，貧富差距不是很大。人民享受的福利是多方面的：醫療實行的是全民公費醫療制，不論大人、孩子看病一律免費。他們重視教育，小孩上學全部免費。對於買房的家庭，家庭成員個人收入中用於償還住房貸款的部分可享受免稅待遇。居民家中的熱水都是免費的，用電、煤氣、汽油也都非常便宜。由於人們的日常生活負擔較小，因此“ 塔什乾 ”的老百姓很少“攢錢”。往往開完工資就開始大量消費，年輕人泡妞談戀愛也很自由。 二、塔什乾--撒馬爾罕我從 塔什乾 拼車前往 撒馬爾罕 ，拼車點就在通往 撒馬爾罕 的路口，搭車過去1萬蘇姆，不到10塊錢。到了拼車點，很多車在此等候，她們會主動圍上來和你討價還價，你還可以挑選座位，一般副駕駛比較貴一些，我給了4萬蘇姆，他答應後排只坐兩個人，我和一個 俄羅斯 族人，副駕駛坐的是一個當地的“ 韓國 ”婦女。司機幽默的說，我們這個車成了國際大家庭。
我開始以為副駕駛的婦女是司機的老婆，後來才知道不是，司機告訴我她是“ 韓國 人”，我想可能是她是某種原因出生或流落到了烏茲別克，後來我越來越對烏茲別克怎麼會有“ 韓國 人”感到納悶，就查閱了很多資料才搞明白。原來烏茲別克生活著很多“ 韓國 人”， 塔什乾 還有" 韓國 人村"，他們所說的這些“ 韓國 人”並不是現代意義上的 韓國 人，而是他們的祖先是來自遠東地區的 朝鮮 族人。從公元１０世紀起，契丹民族建立的遼國統治 中國 北方２００多年，後來契丹民族建立的西遼又統治現在的 新疆 和 中亞 地區，直到成吉思汗西征後才改朝換代，成為察合台汗國。這段歷史給 烏茲別克斯坦 人留下了這樣的印象：從 中國 新疆 經 蒙古 一直到 朝鮮半島 ，都是古代 中國 契丹人的地盤，所以他們也被烏茲別克人認同為“ 中國 契丹人”。在１９０４～１９０５年的日俄戰爭後， 日本 占領整個 朝鮮半島 ， 朝鮮 國內生存環境進一步惡化。那時俄遠東地區人口稀少，土地肥沃，在十月革命前後，大批 朝鮮 族人在遠東地區找到了安身之處。但二戰爆發後，遠東 朝鮮 族人的命運發生了變化，當時 中亞 地廣人稀，有大片未開墾的土地，斯 大林 在１９３７年簽署命令，將遠東的２０萬 朝鮮 族人遷到 中亞 。這些 朝鮮 族人幾乎不與外族通婚，所以跟現在的 韓國 人在長相上沒有大區別。
而坐在我旁邊的 俄羅斯 族人，有50多歲，滿口酒氣，煙隱也大。在烏茲別克的 俄羅斯 族人也有很多，在蘇聯時期， 烏茲別克斯坦 就有３００萬人，其中在 塔什乾 就有近１００萬人後來 俄羅斯 族人回遷到 俄羅斯 一些，少了很多，但在烏茲別克還是隨處可見金髮女郎和藍眼睛、高鼻梁的人，這些都是當年 俄羅斯 族人的後代。
拼車從 塔什乾 到 撒馬爾罕 用了4個小時，沿途道路寬 廣平 坦，除了棉花地、平原基本再沒有特別的景緻，其實我很想體驗只需2個來小時的高鐵，但我沒有提前預訂高鐵票才不得不拼車前往，據說也有長途汽車，時間更慢，但費用很低。
通往 撒馬爾罕 的寬廣大道自古就譜寫了無數英雄們的輝煌樂章。玄奘來的時候，這裡不信佛教，信拜火教，但玄奘用了一晩上的功夫說服了 撒馬爾罕 國王改信了佛教。當時 撒馬爾罕 在 中國 古時稱康國，今天很多康姓人的祖先就來自這裡。 撒馬爾罕 這個浪漫而又富有詩意的城市總是給人無窮的想象， 亞歷山大 、西突厥人、阿拉伯人、波斯薩曼尼、喀喇罕王朝、花刺子模相繼征服並統治這裡，一個繁華似錦的城市卻被成吉思汗豪不留情的摧毀，但後來帖木爾定都這裡，全新的建造了 撒馬爾罕 ，目前看到的輝煌基本都是帖木爾及其子孫時期留下來的。 中國 唐朝時曾統治過一段時間，後來被阿拉伯人侵占。漫步在 撒馬爾罕 ，這個清真寺組成的城市綠樹成蔭，公園相連，各種膚色人和諧包容，可以誇張的說， 撒馬爾罕 就象 中亞 的中心，在 絲綢之路 上散髮著閃亮的光芒！
撒馬爾罕 也有一個鐵木爾雕像，但這個雕像不再是威風凜凜的騎在馬背上，而是手扶寶劍，端坐在那裡，註視著前方。
他註視的前方就是一個陵墓，而他的家族陵墓就在他註視的右前方不遠處，一個非常雄偉壯觀的藍色穹頂建築群。
這就是他的家族之墓--古爾－艾米爾陵墓，是帖木兒及其後嗣的陵墓，建於15世紀。陵墓造型壯觀，色彩鮮艷，有球錐形大圓頂，具有濃厚的東方伊斯蘭建築特色，是世界著名的 中亞 建築瑰寶。陵墓始建於1403年，最初作為猝死的帖木兒之孫穆罕默德·蘇爾丹之墓，後成為帖木兒家族墓。
陵墓的墓室中有9個長方形的墓冢。最為引人註目的是帖木兒之孫兀魯伯為帖木兒建的墨綠色玉石墓冢。帖木兒墓上寫著：誰掘我的墓，誰就遭殃。1941年6月8日曾有人挖掘了帖木兒的墓，兩周後希特勒就開始入侵蘇聯。不過，那一次對墓葬的發掘證實了關於帖木兒面部特征的歷史記載，證實了兀魯伯死於暴力殺害的傳說，以及所葬其它帖木兒家族成員身份的真實性。
下麵是古爾－艾米爾陵墓里公開展示的一張鐵木爾 撒馬爾罕 時代的疆域地圖，這張地圖我後來從塔吉克回國入境時，被 卡拉 蘇口岸海關工作人員檢查相機時質問道：為什麼拍軍事地圖？我解釋說這是古代地圖，博物館里公開展示的。他說：那也是軍事地圖。然後他就用自己的手機翻拍了一張。
