清真寺內的文字。
遇到烏茲別克的一家人，他家的妹子長得真好看，忍不住給她拍個照，她媽媽制止時已經給她拍完了，但她媽媽卻要和我合影，用她的手機讓別人給拍了一張。 我想，女孩她這個娘真夠幽默的！
精美的窗戶。
我返回時遇到兩個美女搭訕，他們本來是要去陵墓群的，結果也不去了，陪我一直走到神學院，邊走 邊和 她們聊，其實他們一句英語也不會說。她說她叫“腦子慢”，來自 塔什乾 。最後兩個男的追上來笑哈哈的嚷著把她們帶進了神學院。
下麵這兩小美女一看就有 俄羅斯 血統，有點小壞壞的，跟了我好幾衚衕，笑嘻嘻的說要fuck我，被走過的當地大人聽到了，好好的教育了他們一番。
下麵這個職業女性走在大街上很是吸引人吶。
小學生。
撒馬爾罕 的居民區，蘇聯的味道撲面而來。
我在 撒馬爾罕 住了兩個晚上，一個叫Amir Hostel家庭旅館,位於老城區,距離 鐵木爾雕像不是太遠。周圍有商場、超市。背後還有一條步行街，步行街里有幾家餐廳，我在一家餐廳里用晚餐，服務生用手比划著說到“李小龍”、“詠春”，我明白了，原來這個小伙子喜歡 中國 功夫，我就給他練了兩招花架子，把他佩服的不行，幾個女服務生更是豎起大拇指，很開心！
撒馬爾罕 用一天逛下來完全靠徒步還是挺累的，幸虧城市不大。城市雖小，但整個城市卻顯得很舒適，環境優美、綠樹成蔭、河水清澈、街道乾凈、美女如雲、人民熱情。 三、撒馬爾罕--布哈拉玄奘沒有去過 布哈拉 ，但我想繞個彎去 布哈拉 看看。
我到 撒馬爾罕 的第三天一大早便趕往火車站，計劃乘火車前往 布哈拉 ，因為沒有提前預訂火車票，所以早早的到了火車站去買票，買票的地方在火車站外面馬路邊的一個很小的售票廳里，車票很容易就買到了。42000蘇姆，不到40塊錢吧。
撒馬爾罕 的火車站外觀。
撒馬爾罕 的火車站內部。火車站不大，分兩層，基本都在一層候車上車，大廳有兌換貨幣的，車站乾凈衛生，但有一點不好，就是廁所都關門，好多人找廁所，結果樓上樓下都鎖著，不讓使用，這一點很不人性化，可能他們工作人員有內部廁所，並希望乘客憋著等上車了再解決。
進站台，天很冷了，風嗖嗖的吹著。
車來了，車況不錯，是高鐵，設施航空標準，每個座位有視聽系統，可提供免費耳機，也有閱讀燈，旁邊的一位大爺歡送我一串葡萄，這裡的葡萄比 新疆 的都甜，感覺太甜了，懷疑吃了會得糖尿病的感覺，但是確實很好吃啊！買了一瓶雪碧，結果打開時太快，氣體一下子衝出來，撒了一身，服務人員趕緊拿來一盒面巾紙給我。
高鐵每小時100多公里吧，據說烏茲別克的高鐵是 西班牙 修建的，但機車應該是 中國 大連 產的。從 撒馬爾罕 到 布哈拉 兩城相距300多公里，2個小時就到了。
到了 布哈拉 ，火車站距離 布哈拉 市還有7－8公里。車上遇到在 撒馬爾罕 住同一旅館的一個 韓國 胖子和一個 日本 醜女， 韓國 胖子拉一個大行李箱， 日本 醜女只背了一個很小的、像逛街那樣的雙肩包，她不僅英語流利，俄語說的也不錯，人醜就是好，都有大把的時間來學習。
我和他們一起拼車從車站到 布哈拉 城內，他們沒進古城就到了預定好的客棧，我住在古城猶太區範圍里，其實走過去也不遠，但是司機卻不告訴我，繞了幾步，讓我加1萬蘇姆，我體會到了 布哈拉 著名旅游地的司機有點不厚道，可能來這裡的游客太多了，他們就變得比較貪心了。這一點在我到達家庭旅館後，見到一個 加拿大 小伙子，他也是被司機宰了一刀，他和送他來的司機爭執著，說只有多少米，卻要那麼多錢，小伙子給他1萬 索姆 ，司機不接，房東大爺出來說好話，司機也不買賬，最後房東掏了錢補給司機才算了事。
這個建築就是 布哈拉 的老城中心區域，是個名叫 Lyabi Hauz的餐廳，在古代祭祀水池Lyabi Hauz pool邊上，它背後馬路邊也是車輛停靠點，相當於一個迷你的車站，當地的車站都是沒有什麼官 方正 規標誌的，是長期自發形成的停靠點或拼車點。
我到了先去餐廳吃一罐當地特色的羊肉湯，不過羊肉湯有點油膩。吃飯時又碰見 日本 醜女，她一個人在吃一份炒飯，可見 韓國 胖子不是他的菜，噢，也許她不是 韓國 胖子的菜。
我住的地方就在下麵這個衚衕一直走進去，主人是一個老大爺，住在那裡我一直沒發現他家的女人，早餐也是他做的，煎蛋好象在油里泡出來的，蛋黃汁液和油混在一起，油膩的我根本吃不下，他卻吃得津津有味，用饢蘸著吃，一大早面對著一個陌生大爺吃根本咽不下的早餐是什麼感覺？
不過大爺還是很熱心的，雖然不會說英語，但還是極力的給我解釋些什麼，怕我出來後找不到家，還跟我走出衚衕告訴我認清標誌。放心吧大爺，我能找到你家，我就能再找回來。
餐廳旁邊就是一個建於16世紀古蘭經學校，裡面現都是旅游品商鋪。
布哈拉 (Bukhara)是 烏茲別克斯坦 第三 大城 市，有2500多年曆史，人口約25萬， 中亞 最古老城市之一。9至10世紀時為薩曼王朝首都，1220年為成吉思汗所侵占，1370年被突厥人帖木爾征服。公元7世紀伊斯蘭教開始在 布哈拉 傳播，興建了許多清真寺、神學院和其它祭祠場所，這座絲路古城成為當時著名的伊斯蘭教學術重鎮。今天中世紀時期的建築夏宮、雅克城堡、薩莫尼皇陵、波依卡揚廣場、兀魯別克神學院、米利－阿拉伯伊斯蘭神學院依然散居在這座古老的城市之中。
清真寺門口Lyabi-Hauz廣場上有一個阿凡提青銅雕像。Lyabi-Hauz意為“池畔廣場”，是1620年圍繞水池而建的廣場。遮天蔽日的桑樹和水池一樣古老。老人在這裡品茶、下棋。
阿凡提的故事在 中國 及伊斯蘭世界中均得到廣泛傳播和喜愛，烏茲別克人稱他為“納斯爾丁”，並認為他出生在 布哈拉 ，還在蘇聯時期專門拍攝了名為《納斯爾丁在 布哈拉 》的故事片。
自古以來， 絲綢之路 將中烏兩國緊密聯繫在一起。《新唐書》中記載的 安國 ，就是指 布哈拉 一帶地區。當時， 布哈拉 曾經派遣使者向唐太宗進貢禮物。阿拉伯人占領這裡後，之前的大量文獻資料都被銷毀，所以 中國 的古老文獻， 比如 《漢書》、《唐書》、《魏書》等，成為歷史學家瞭解 布哈拉 歷史乃至烏整個國家歷史的一個重要來源。
從清真寺向東走，穿過古城居民區的衚衕小路就可以到一個很小但很有特色的清真寺，這個小清真寺名叫Madrassa Chor，四塔清真寺（Chor-minor）在 布哈拉 屬年輕的，建於18世紀。
看完小巧玲瓏的四塔清真寺，可以穿過居民區前往卡揚宣禮塔、 阿卡 城堡方向。徒步雖然有點距離，但是可以更好地體會到老城區人們的生活環境，可以讓自己在彎彎曲曲的巷子里體會 布哈拉 的歷史滄桑，當然也可能會迷路，也可能會走進死衚衕，但這種迷失何嘗又不是自由呢？
居民區內的巷子錯綜複雜，整潔安靜，偶爾才能遇到一個人，滄桑感和空間感會讓你像做夢一樣不願醒來，不願意走出這夢境般的浪漫之旅。
古老的經學院會出現在你的面前，沿著它被歲月粉飾過的老牆，你不得不贊嘆時間的力量和人類的神奇。
斑駁的路面和牆壁勾勒出穿越時空的畫面，一個老人走出家門張望，而空空的巷子卻承載多少個世紀的故事。
