土坯房上再加蓋一層木板房就變成了2層小樓，而遇到岔路口該往左往右？對於本地人來說無需思考，對一個旅行者來說，無所謂思考，往左往右完全是一念之差。
有的人家門口外牆上會有一個帶有文字和圖案的洞口，這是乾什麼用的呢？是投信件物品的？還是通氣的？還是某種信仰？
有的巷子很窄，還是上坡，這個城市的車輛很少，可能是因為他們沒有辦法把車開回家停車吧。
這麼破敗的小巷子里也有美女阿！她就在一拐彎的地方出現了。
碰見一個姐弟兩個，很有禮貌的給我打招呼，會說點英語，一看就是有修養的家庭培養出來的孩子。
兩個人在商量結婚的事，如何拍婚紗照，男的說，最近手頭緊，容我再想想辦法，一旁婚慶公司的姑娘已經冷得不行，但很無奈地看著馬路發獃。。。。。
走著走著又轉回了Lyabi-Hauz廣場，那就繼續向西去卡揚宣禮塔、 阿卡 城堡走。
這種多拱頂的古建築是集市，稱為-Ron，不同的前綴表明各種專業市場。《一千零一夜》中的 阿裡 巴巴與四十大盜的故事，就發生在 布哈拉 市集中。
這也是一個集市，主要針對游客的，裡面出售衣服、工藝品。
集市上方的穹頂正在修繕。
集市裡的手工藝人，正在製作當地特色的鳥型剪刀。
鐵匠鋪，製作各種鐵藝、刀具。過了這個集市再向西不遠就穿行到了卡揚宣禮塔建築群。
卡揚宣禮塔很遠就能看見，朝著她的方向走就是了，它是 布哈拉 最著名的建築紀念碑，建成於1127年，高46.5米，它高於整個 布哈拉 市，宣禮塔起初是用於高聲召集大家祈禱的。整個宣禮塔是用燒過的磚建成的。當年燒殺搶掠的，施行一路實行三光政策的成吉思汗打到這裡，因從沒看見這麼高的建築便手下留情，保留了這座塔。
宣禮塔右側是卡揚大清真寺，建成於16世紀。清真寺對面建是一座伊斯蘭神學院米里·阿拉布，米里-阿拉布”神學院為三層，內有教室和許多小室，主要用於伊斯蘭僧侶研習之用。其中，小室數目為114個，與《古蘭經》章數相同。當時，該座神學院是 中亞 地區唯一的伊斯蘭教神學院，來自 中亞 各地的伊斯蘭教徒都到這裡來進行伊斯蘭教學術研究。自建成之日起，該神學院就一直從事伊斯蘭教學術活動，在蘇聯時期也未停止過。當年有名的實力大的清真寺，都附設自己的經學院傳承本學派。
宣禮塔右側的卡揚大清真寺。
卡揚淸真寺與 撒馬爾罕 的比比哈努姆清真寺具有同樣規模。用藍磚建砌，十分精美。清真寺於1514年建成，它屬開放風格。清真寺基本為磚制，裝飾面由磨光並塗釉的磚製成，類似 馬賽 克。
清真寺長127米，寬78米。院里中間有四個傳統的平頂涼台，裝有涼台。清真寺可以同時容納12000人。清真寺內有很多大小房間，亦有一些改作了手工藝品的售點，在欣賞巨牆巨磚砌出的不同圖案之餘，也可以購物。
透過拱門看清真寺。對面的藍色穹頂是神學院的。
清真寺外面有一些旅游商店，出售各種特色皮毛帽子、蘇聯時期紀念章等。
整個卡揚宣禮塔周圍建築群西側被圍了起來，看廣告牌可能是要開發成商業中心，如果那樣可能會破壞建築群的整體氛圍。
卡揚宣禮塔再向西就能看見雅克城堡，他是 布哈拉 中世紀文明的象徵，走過去10分鐘的距離，位於 布哈拉 市 西北 角，是 布哈拉 統治者及其親屬的城堡和居所，建於公元前1世紀。
幾個世紀以來，由於古堡幾經毀壞和重建，多次迭加，使整個古堡形成一座高達18米的丘崗，外邊由層層的城牆所圍。1920年，在 布哈拉 埃米爾與蘇聯紅軍的交戰中，城堡的東、南、北部城牆及大部分建築，特別是木製框架部分基本被毀。烏獨立後，城堡南部的城牆及一些殘存的建築得到了修複。 留存下的建築之一是城堡的大門，十八世紀時被建成兩側樹立粗壯塔型圓柱，中間為拱型入口的形式。
最上面一層是 布哈拉 最後一代統治者所建，面積約4公傾。當時，該城堡為一個綜合建築，有三千多人居住在裡面，建築包括當時統治者的宮殿、國庫、官吏們的住所、兵器庫、清真寺、手工作坊、監獄等，但保留下來的建築不多。
城門入口處，有兵器庫、當時城市軍事首腦的接待室、波 伊卡 揚清真寺、手工小作坊等建築。這裡曾經有一所醫院，內設診所、藥房，並對醫生進行培訓。城中有一座稱為扎米的清真寺，19-20世紀裝飾風格，有建於19世紀的木刻廊柱。城內還有一個小室，室中塑有蠟像，是昔日經過 絲綢之路 不交稅的商人被囚禁在此。
下圖是站在城堡上看到的卡揚宣禮塔和卡揚清真寺。
我是在沒人時進入城堡頂部辦公區域拍到的 。在城堡入口後上來不遠處，找廁所，保安神秘的給我指了指廁所的位置，廁所在城堡一個偏僻的一角里，我到了廁所一看，這廁所牆外是一個拍城市全景的好地方啊，這時一個精明的老頭上來收錢，然後問我要不要拍城市全景，交10美金可以讓我到牆外拍，我嫌貴，最後降到5美金，說還要給保安分錢。想了想我剛纔已經在辦公區拍了一張，位置雖不理想，但也不能助長他這種風氣，就放棄了。
上圖是在辦公區拍的一張 布哈拉 城市圖。
城堡出來對面，也就是城堡西邊不遠就是 布哈拉 波羅考茲清真寺（Bolo-Khauz Mosque），這座清真寺在一定程度上受 伊朗 風格的影響。它建造於公元18~20世紀，磚、拱、穹頂及木結構，到了20世紀對清真寺作出修建，拱廊的木柱子採用鐘乳狀垂拱形式，個別柱頭明顯歪斜了，柱礎很像馬蹄。
我來到的時候，他們正是禮拜時間，很多人匆匆趕來，有的人到了門口鞋子一脫就衝進去，仿佛晚了要受懲罰似的。
禮拜結束後，他們又穿上鞋子離開回到各自的工作生活中去。我與門口繪畫的老人合影。
我參觀完波羅考茲清真寺天色已晚，十月的 布哈拉 已經很冷，風沙也隨時光顧。這個時候的好處是游人不多，不用為找不到住處而發愁。 布哈拉 的人都很熱情、善良，當你漫步在彎彎曲曲的巷子里時，他們會主動而又略顯靦腆得給你打招呼。 布哈拉 盛產詩人和藝術家，也許是因為這裡眾多的神學院培養出了很多知識分子，他們更多的追求精神世界的滿足，大多過著簡樸的生活，但又非常註重尊嚴和形象，眾多的博物館也影響了更多的人擁有豐富的知識，他們略顯憂郁的眼神讓人讀到一種人生的蒼桑，他們沉思的表情少了很多我們生活中的浮躁。 四、布哈拉--沙赫里夏勃茲布哈拉 前往鐵木爾的故鄉沙赫里夏勃茲是沒有公交班車的，也很難遇到直接到達的合乘拼車，火車需要轉車但並不是每天都有，是費時又費力的交通方式。很多人選擇返回 撒馬爾罕 ，然後從 撒馬爾罕 再去沙赫里夏勃茲，我卻選擇了先拼車到卡爾希，然後再從卡爾希拼車到沙赫里夏勃茲。
1萬蘇姆搭車到 布哈拉 城外去往卡爾希的拼車點， 布哈拉 的這個出租司機是很黑的，在路上他企圖誘騙我去火車站坐火車，說可以坐火車去，這樣他可以多賺到車費，後來問很多人說當天沒有火車，每周班次很少，坐火車不好。我沒有去火車站，他就繼續告訴我拼車到卡爾西5萬，到了拼車點後不讓我下車，他先去找拼車司機談，拼車司機過來後還沒說話，他就張口告訴我5萬蘇姆，旁邊的拼車司機估計覺得他要的太高怕把嚇跑，就連忙瞪他了一眼似乎在批評他，並補充道：3萬蘇姆。那個黑車司機沒賺到差價，我背著包跟著拼車司機走了。這個拼車司機人很好，應該家是卡爾希的，遇到的游客比較少，良心還不壞。
路上的檢查站。
拼的車仍然是個雪夫蘭，一路比較荒涼，象 新疆 的戈壁灘一樣，低矮的植被，天空陰著臉似乎就要下雨了，路上能看到有一些駱駝。
2個小時就到卡爾希了。進入卡爾希的道路是寬廣的。卡爾希地處 撒馬爾罕 、 布哈拉 到 阿富汗 和 印度 等地的古商路上。
