↑聖斯特凡大教堂 教堂是信仰的歸屬地，也是心靈的安放地，每天前往聖斯特凡大教堂的信徒總是絡繹不絕，每一次的朝拜，或是一次傾述，或是一次期望，想必這裡已經承載了 維也納 人的精神世界。
↑聖斯特凡大教堂 歐洲 建築師獨具匠心的建築風格總是在教堂中得以表現，這裡不僅僅體現著建築師的天賦，也凝結了當地人對美好生活的設想，無法歸類卻又可以在現實生活中覓其蹤跡。
↑聖斯特凡大教堂 天氣好的話可以登上教堂塔頂俯瞰 維也納 老城，需要額外付費，當然，如果碰上下雨天的話就不要浪費錢了。
距離聖斯特凡教堂不遠處是一座古老的巴 洛克 風格天主教堂—— 聖彼得 教堂，比起矚目的聖斯特凡教堂，這座教堂就就顯得黯淡不少，它位於格拉本大街一處不起眼的角落，外觀朴實無華，一不留神就會錯過。
原本是為了躲雨才入內的我們發現裡面竟然別有洞天，甚至比 大名 鼎鼎的聖斯特凡教堂還要華美，絕對值得一來。這座教堂建於18世紀初，歷時三十多年才完工，在百年前被一場大火燒毀，之後按照 梵蒂岡 聖彼得 教堂重建。教堂雖小，但卻更能讓建築師們發揮自己的極致，他們將每一處打造的如此精細，稱之為金碧輝煌，一點也不為過，除了震撼和驚嘆，並沒有其它辭藻更能準確描繪所見的這一切了。
↑維也納聖彼得教堂 教堂也是隨著時代的風格在變化，哥特式的神秘憂郁與巴 洛克 式的華麗精緻，雖說所承載的信仰是一樣的，但傳達給信徒的信息卻略有不同，聖斯特凡教堂的哥特式神秘讓人心生敬畏，而巴 洛克 式的 聖彼得 教堂讓人無比神往。
↑維也納聖彼得教堂 橢圓形的穹頂將華美的巴 洛克 風凸顯無疑。穹頂上佈滿了華麗的壁畫，每一幅都值得仔細觀摩。
↑維也納聖彼得教堂 走出教堂，雨勢不減。雨天的 維也納 ，街道上依然可以頻繁的見到馬車的身影，這裡的馬夫都會給馬匹配上相應顏色的車，車身相對 薩爾茨堡 的要小一些，也更適合在這些狹窄的街道中行走。
在 維也納 城市中心地圖上有一條由林蔭大道構成的一個4公里長的圈叫環城大道（Ringstrasse），又名戒指路。環城大道總長4公里，環繞著 維也納 老城，大道內是內城，大道外是外城。環城大道綠樹成蔭，大街兩旁雲集眾多風格的建築物。這些建築大都建於1861年至1888年之間，集中體現了19世紀後期城市建築藝術的輝煌成就。國家歌劇院、 維也納 市政廳、沃蒂夫教堂、 維也納 大學等著名景點都在這條路上。（地圖來自網絡，侵刪）
游覽環城大道也是 維也納 旅行不可錯過的體驗，你可以選擇步行或是乘坐有軌電車觀光，1路和2路均圍著 維也納 市環城大道運行，但這兩路車的運行範圍非常廣，乘坐時最好打開谷歌地圖查看自己的位置，免得離開“戒指圈”，比較保險的路線是乘坐1路電車(開往Prater-Hauptalle方向)從Oper站到Schewedenplatz站，然後換乘2路電車(開往Ottakring方向)從Schwedenplatz站返回Oper站。想要乘坐有軌電車的朋友建議購買 維也納 24小時交通票或是多日的交通票，你可以隨心所欲的上下車，大部分站臺上會有電子屏幕顯示各線路電車的行進情況。關於交通票的詳細介紹請參考游記後文的交通攻略。
↑環城大道
除了公共電車，環城大道還有專門的景觀電車Vienna Ring Tram，和紅色的公共電車不同，它的車身是明黃色，非常醒目，當然，價格也不便宜。它不在交通卡的涵蓋範圍內，單程車費10歐，全程大約半小時，車上配有耳機，可以聽沿途各個著名景點的介紹。
↑環城大道 濕漉漉的下雨天，車廂里只有寥寥數個乘客，大家都漫不經心的坐在靠窗的位置凝視著窗外，似乎沒有人願意離開這個溫暖的空間，雨滴打在車窗上，模糊了一路的風景，卻有一種別樣的美。
↑環城大道
首尾相連的電車有序的在固定軌道上滑行，坐在最後一排回看倒行的 維也納 ，仿佛時光穿梭一般，整個城市似乎回到了它最初的樣子，而我們就這樣漫無目的地在這座城市中遊蕩著。
大概是因為捨不得離開溫暖的車廂，我們在電車上坐了盡一個小時才回過神來，打開手機地圖，發現自己早已遠離 維也納 市區，路上的風景也由巴 洛克 建築變為了普通的民居，明知自己已迷路，內心倒也不慌張，大不了原路返回嘛。觀察了一下周圍才意識到這裡是單行道，返回的車並沒有那麼好找，搜羅了一下發現還有鐵道交通可選，那就索性換種交通方式回去吧。很容易的找到了一個較大型的車站，等來的卻不是我以為的地鐵或是輕軌，而是快速火車！不知道它是否會回到 維也納 市區還是會帶我們去到更偏遠的地方，面對匆匆上車的乘客，我們沒有再去詢問，因為每個人臉上冷冰冰的表情讓人望而生畏。
擁簇的人群中，這回眸的一笑讓原本陰沉的空氣瞬間溫暖起來，身心的冰冷也得到了治愈。
好，那就讓我們原路返回吧！
濕冷的雨天，並不適合在街頭漫步，好在 維也納 的景點大部分都在室內，教堂控和博物館控們絕對可以在此找到自己的樂趣。一向對博物館無愛、教堂去多了又覺得千篇一律的我倒是對圖書館情有獨鐘，每到一個城市，如果當地有特色的圖書館對外開放，我一定會去一探究竟。
坐落在約瑟夫廣場上的 奧地利 國家圖書館，它的歷史可以追溯到14世紀，前身是皇家圖書館，如今是 奧地利 最大的圖書館，也是 奧地利 人的記憶機構。圖書館分為借閱區和參觀區，借閱區需要有卡才能進出，參觀區是整個圖書館最豪華的部分，需要花7歐門票才能進入。
↑奧地利國家圖書館 進入圖書館大廳，眼前這副金碧輝煌的畫讓我們有種置身哈利波特魔法圖書館的錯覺。與之前在 捷克 看到的修道院圖書館只能站在門外遙望不同，在這裡，你可以親臨每一個書櫃和櫥窗，你甚至還能聞到舊書獨有的味道。統治 奧地利 的哈布斯堡王朝各代君主都有愛讀書的傳統，並積累了大量的書籍，大廳里整齊排列著不同年代的二十多萬冊圖書，主要是哈布斯堡王室收集的大量寶貴書籍。
↑奧地利國家圖書館
↑奧地利國家圖書館 和教堂一樣，圖書館也是建築師發揮才華的地方。整座圖書館的華麗程度並不亞於之前的教堂，不同與教堂的是嵌入牆壁的雕刻都與書籍有關。
↑奧地利國家圖書館 穹頂整齊的排列著8扇格子窗，如果是晴天，這裡煥發出的光影奇跡想必會很驚艷。
↑奧地利國家圖書館 穹頂的巨幅壁畫栩栩如生，通過筆觸的深淺，層層疊疊的描繪著卡爾六世時代的各種場景，在圓頂的視覺輔助下，畫中人物都呈現出了立體的效果。
↑奧地利國家圖書館 圖書館中央立著卡爾六世皇帝的雕像，作為這座圖書館的創始人，他尤為愛惜這裡的每一處，還定下了諸多使用規定：不許將手放在書柜上，為保持書的整潔，不可以墊著書寫字，不可以坐在書上，一些低賤的人不許來圖書館，如果需要什麼書，可叫管理員代取，若讀完書，可將書合上，並通知管理員取走。這位皇帝想必是個處女座！（我真的沒有黑處女座的意思 ）不過，正是因為這些苛刻的要求，才讓這些書完好的保存至現在。
↑奧地利國家圖書館 在圖書館主人的註視下，默默的從書海中路過，怕驚動了大大，我還是翻翻手中的宣傳冊就好了。
↑奧地利國家圖書館
