“摩”幻北非——摩洛哥半月談
如果說 馬拉喀什 的利亞德是阿拉伯風情中略帶著點小清新，那菲斯的老宅民宿則是更濃郁的民族風情，不論是赭紅色的小磚背景牆，還是從中庭頂部沿著牆壁掛落的手工掛毯，自然還有離三樓 天台 一臂之遙的宣禮塔，就算是塞著耳塞睡覺的我都容易被宣禮聲擾醒。r
在摩國的第一次暴飲暴食，還是獻給了大中華的饕餮美食。眼見外面的天氣再次放晴，一路穿著纖陌縱橫的巷子前往世界第二大的皮革染坊（第一在 印度 ，第三在 土耳其 ）。
古城有9000多條大大小小的街道和小巷，錯綜複雜的蜿蜒街巷與鱗次櫛比的黃色土屋交織於山丘。菲斯古城居民常說的一句話就是“最有能耐的地圖繪製師到了菲斯也得甘拜下風”，話語之間是對這扭曲盤雜如迷宮的城市滿滿的驕傲。而皮革染坊就是這座迷宮城市中最具特色也是整個摩國最“臭名昭著”的作坊，Hamza指路時也說了一句很符合此景點特色的話：哪裡最臭往哪裡走。可謂一針見血。但還是容易迷路，期間誤進了一個大巴扎集市，類似小商品市場，販賣的都是一些 大同 物品，無甚特色。
而後又走錯了多個巷口，也有多個當地居民上來帶路，出於被騙的可能，果斷拒絕，有時候真心懷疑是不是為了讓旅人在裡面迷路才將古城建成這般錯綜複雜，好讓騙子名正言順得跳出來強行帶路。或許是天氣溫度尚可，發酵沒有炎熱高溫下那麼厲害，染坊的臭味並不如預想中那麼令人作嘔，所以我們遲遲未尋到，最後還是跟著一個旅行團才覓得其蹤影。
染坊四周一圈都是皮革店鋪，隨便找一家，支付了10迪拉姆的登樓費，老闆給你人手一小把薄荷葉塞在鼻子下用來抵擋臭味，也會在 天台 進行簡單的講解，這“門票”還是很值的。這家店的皮製品可謂是彙集了整個菲斯古城皮具的精華和款式，連皮衣都有，店鋪也是大上好幾倍，但價格比遠離染坊的店鋪貴上許多。
站在露臺上，居高臨下俯瞰染坊，感受到從視覺到嗅覺的全方位衝擊，27種顏色，200多個石臼染缸依次排列，整齊得如同巨大的調色盤，一邊是盛滿白色鴿子糞的白色池子，用於軟化皮革，另一邊是已經添加了各色染料的染缸，用於皮革的上色，勞作的工人穿梭其間，或揮刀剪裁皮革，或跳進染缸，用雙腳不斷地踩壓皮革，使其被染料無縫滲透，待二十天后皮革被徹底浸潤，再撈出放置一旁。你無法想象日復一日勞作的工人忍受著怎樣的工作環境，如若不是一場驟雨帶來短暫的清涼，高溫炙烤下的染缸該散髮出如何惡臭的味道，美人首飾侯王印，儘是沙中浪底來，一切皆是來之不易。
很感恩能認識旅途中形形色色的人，尤其是心帶善意的，在我們後面幾天的行程中，Hamza時不時會通過微信問候，或給出後續幾個城市的游玩建議，於情於理，這些都超出了他作為民宿掌柜的服務範圍，所以更見可貴。 你準備在哪裡，安放舍夫沙萬的藍與白晨間六點早起，不出意外，是個明朗天，古城內靜悄悄，煙火氣兒都還在沉睡著，我們已在藍門準備打車，好不容易碰上一輛正規打表的出租車，竟然因為我們過多的行李拒載，態度極其惡劣。轉而找了旁邊另一輛出租車，雖然語言不通，但直接一口價將我們連人帶箱齊齊整整得送達 新城 內的CTM大巴車站。
車次時間是八點，離出發還有二十多分鐘時，開始在櫃臺稱重行李，購買行李票，五件行李近70公斤，卻只收費10迪拉姆的行李費，出乎我意料的便宜。車子準時發車，車內設施條件不遜色於國內的高級大巴車，準備一路睡過去。
途中會經過兩個休息站，第二個休息站在一個小鎮，查看了手機定位，顯示sidi kassem，遠處升騰而起的雲朵下，是高高立在山丘的房屋，一打眼，倒是有幾分 西班牙 小鎮的風姿。
這座偏安一隅的山城遠沒有 聖托里尼 的商業和浮躁，為什麼會被穿上藍色的外衣呢？自然是有其歷史根源的，據史記載， 舍夫沙萬 於1471年被猶太人發現並定居，那時的山城還不是藍色的，十九世紀初，一大波新的猶太人為逃避希特勒的種族清洗躲進 舍夫沙萬 。在猶太教里，藍色代表著天空和天堂，寓意著受上帝保佑，從20世紀30年代開始，猶太人陸陸續續將房子漆成了藍色，如今大部分猶太人已不在山城，只有他們的宗教信仰被延續至今。當然，這件藍色外衣也是有實際功效的，那就是降低室內溫度和避蚊。歷史、戲說眾說紛紜，無一不可。
這一次的民宿在老城外，帶有明顯的安塔路西亞風格，事實證明我們的選擇是明智的，如果你選擇住在老城麥地那，那你就自求多福吧，馱著行李一路爬坡，車子最多也只能送到老城廣場口，幸而我堅持了當初的選擇，堅持住在老城外，車子可以直達，只不過老闆性格略迷，與在卡薩中心酒店的掌柜有的一比，臉上不見笑，卻時不時頂著一張“別惹我”的臉蹦出一個冷笑話，不過也感謝他，在我們前一天忘記告知出發地點的情況下，一直在民宿等到我們出現，安排妥當後才回自己家。
