《一半是火焰，一半是海水--》--突尼斯旅記
我們下午三點半抵達，直接打車到馬丁的辦公室。馬丁是 法國 人，約50多歲。嫁給 突尼斯 人後，就在此處居住，開了個旅游公司，女兒在 法國 。我把去星球大戰沙丘、穿越鹽湖、從 杜茲 到馬 特馬 他，再一路送到 傑爾巴島 旅館的2天半用車包給了她。每人180d。住宿、吃飯、本地椰棗林游玩全歸我們自己。到她辦公室敲定細節，約定下午5點越野車來接我們去星球大戰拍攝地。
我們入住椰林客棧。客棧位於椰棗 林邊 上，規模很小，就3間客房，二層小樓，樓下院子、餐廳，樓上大陽臺，房間挺大，設施也挺好，唯一的問題是房東一個英語單詞也不會說。5點，一輛越野車來接我們去星球大戰拍攝地（star war dune），離 托澤爾 城約35公里，游客都去那裡看日落。聽說那個地方的地形地貌很像月球錶面， 好萊塢 就把那裡選作外景地。原以為就是拍電影的地方， 中國 也很多，沒當回事。隨著汽車開出郊外，司機帶著我們穿越，先是在土丘翻上翻下，隨著越野車向前深入，我們被震懾了!一望無際的地表是乾裂蓬鬆的，就像月球錶面，了無人煙，無一根小草。這裡不是沙丘，是塵土丘，風很大，滾滾塵土，臨近傍晚的陽光照在滾動的流塵上顯現出一條條青色的塵龍在貼著地表向前涌去，不是大海的波濤，同一個方向，也沒有什麼後浪推前浪，就像一條條青龍、一縷縷青煙，貼著地表滾滾向前 ，永不停止，只有灰白二色，太陽蒙灰，無力地掛在天邊， 整個一自然奇觀，相機無法拍攝，只能飽眼福，用手機在車內按了幾張，無法還原真實面貌。塵土極大，因為難得，我把相機留在車內，拿著手機下車，在為拍攝人搭建的土屋門口按了2張，風極大，眼睛無法睜開。這裡有個柏柏爾人在賣沙漠玫瑰，買了一個留作紀念，回到車上自己也成了“沙漠玫瑰”，混身沙子。把最心愛的帽子也丟了。遺憾! 太陽下山，我們回到 托澤爾 客棧，從里洗到外，再到鎮上找飯店吃飯。這樣的場景從未見過，很值得，他們說就得大風天來此才震撼，我們趕上了！
6月25日： 托澤爾 的椰棗林很大，尚未成熟的椰棗掛滿枝頭，清晨我們在附近的椰棗林拍攝，工人爬到椰棗樹上修整枝幹，使生長中的一串串椰棗獲得更多的陽光。早餐後，我們想坐馬車游椰棗林，請房東幫我們找，可他聽不懂，帶著我們去了椰林博物館，那裡也不是理想的拍攝地，高度不夠，我們就想坐馬車游覽，節約一點腳力。可是房東聽不懂，無論我們怎麼解釋加肢体語言，他還是不懂，我叫游伴們翻手機照片，翻出一張毛驢車，他還是不明白，我說你們誰有那天 梅克內斯 的馬車照，那個車和這裡的馬車是一樣的。找出來了，他一看就樂了 ，原來是這個呀，恍然 大悟 。語言不通真是不方便哪，他一路過去幫我們找馬車，我們在路邊等他，路很遠，總算等回馬車，他坐在高高的馬車頭上，可得意了，這個房東很老實、忠厚，可就是語言一丁點也不通，無法交流。
海邊長椰子，沙漠長椰棗。一串串椰棗掛滿枝頭，綠洲之名也由此而來。椰棗園看完，直奔銀行換錢，趕到馬丁那裡付包車費，然後到超市買食品，我們要把中午和明後天的路餐全部備好。齋月的街上冷冷清清，可大超市裡卻是人滿為患，大家都來買晚上的食品，餓了一天，一個個都紅眼了，購物車裝得滿滿的，晚上得可勁補回來。這齋月有意義嗎？我們買了許多棍子麵包，橙汁、大西瓜、蟠桃、西紅柿，還有帶回家的椰棗。打車回到旅館。吃完午飯，下午一點朝 杜茲 挺進。
托澤爾 到 杜茲 只有1小時路程，我們將穿越吉利特（Chott El Jerid）鹽湖。世界上最美的鹽湖在 玻利維亞 ，叫 烏尤尼 鹽藻，天空之鏡。在雨季時拍攝朵朵白雲倒映在沒有一絲雜色如同大鏡面的湖面上，真是人間一絕。吉利特鹽湖是沙漠鹽湖。湖面長160公里，寬22公里。整條橫跨鹽湖的公路就修建在厚厚的鹽層上，公路邊有一個個鹽場。橫穿鹽湖的公路有60公里。公路大約高出湖面1米，夏天沒有水，無倒影，但白茫茫一片，鹽天一色，一望無際，也很壯觀。相機找不到對焦點，只能眼睛欣賞。這是一片銀色的世界，也是撒哈拉的奇特景緻。穿出鹽湖，一片片粗壯的椰棗林撲面而來，和 托澤爾 的椰棗樹有所不同， 托澤爾 的椰棗樹細細高高，椰棗掛滿枝頭， 杜茲 的椰棗樹粗粗壯壯，椰棗要仔細尋找，被遮掩了。據當地人告知， 杜茲 的椰棗樹年份更久。
我們入住在Sahara Douz旅館，這是一家 撒哈拉沙漠 邊緣的4星級酒店，規模很大，環境很好，周邊都是椰棗樹，有游泳池，陽臺上就能拍攝。客人很少，總共只有十幾個客人，我們4人加上 新加坡 幾位年輕人。
休息到下午6點，我們乘車去 杜茲 附近的 撒哈拉沙漠 。第二次到達 撒哈拉沙漠 ，這回是在東面，和 杜茲 一路之隔。都是 撒哈拉沙漠 ，但地域不同，特點也不同，梅祖卡的撒哈拉沙丘呈粉紅色， 杜茲 的沙丘是白色， 杜茲 的沙丘特色是往往有幾棵椰棗樹點綴在沙丘上。因為不想深入，我們就在離 杜茲 最近的沙丘附近等待低角度光線，拍幾張片子。這裡的沙漠游有騎駱駝、沙地摩托車、越野車。比較平整的沙漠上遍佈垃圾，可樂罐、礦泉水瓶、塑料袋，正是不堪入目。沙漠上的風很大，車門根本不能頂風開，我們等在車上，隔著玻璃拍。等到光線差不多時，帶好面罩，背風下車，深一腳、淺一腳地往沙丘走。風吹 白沙 ，漫天飛揚，把相機裹好後衝下車，退著走，拍了幾張。沙丘上流沙滾滾，沙子呈流體狀態，拍出來都沒有固定輪廓線，只有那幾棵高高矗立在沙丘旁的椰棗樹才是 杜茲 撒哈拉的印記。太陽下山，我們回家。
這家旅館60€一晚，含早晚餐，性價比比 托澤爾 的高。晚餐8點開始，還是自助的，真是久違了。我們洗理完畢前往餐廳，品種還不少，有米飯、牛肉、雞肉、炒肝，各種甜品、西瓜。幾乎都找到中餐的感覺了，美美吃了一頓。 明天我們將一路往西，從火焰回到海水。路上還會參觀洞穴人家、星球大戰的另一個拍攝點。
馬 特馬 他，網上、電視上有多少資料宣傳它，馬 特馬 他居住著柏柏爾人，因氣候炎熱，他們把家建在洞里，上層洞穴當倉庫，放糧食，用繩子上下，下層住人，沒有床，睡地上。其實當你去了之後感覺這種生活方式已成為歷史。先經過一個馬 特馬 他博物館，這張照片網上已看得很熟悉了，讓司機停車，我們拍了一張，然後往前開一段路，就是一戶現在還住人的柏柏爾家庭。這戶人家在馬路邊，孤零零一家，周邊沒有第二戶，供游客參觀。說白了就是一旅游參觀點。其房子形式相當於咱們 陝北 的窯洞，窯洞就是冬暖夏涼。再往前開，就來到馬 特馬 他鎮上，有個星球大戰拍攝地，相當於一個小旅館的樣子，沒啥意思，和star war dune沒得比。鎮上有個特色洞穴旅館，叫Hotel Matmata，設計成洞穴風格，招攬游客，其實裡面都是現代的。馬 特馬 他這幾個點就權當順道參觀。我們進去拍了幾張就直奔 傑爾巴島 。
