黑白記憶 -- 東北之旅

早上的 漠河 ，格外安靜。

如果不是我親身來過，我很難想象這幅定格在寧靜中的畫面，寥無一人。這麼寒冷的天氣，當地人除了出門辦事之外，一般只留在屋子裡。河邊已凍成厚厚冰。我曾經對冬天抱著各種幻想。在電影各種情節的催眠下，我以為冬天是浪漫的。事實上，在這麼酷寒的冰天雪地里，情人的雙手是放進口袋取暖的，更別說啥牽手擁抱。人們巴不得馬上進入溫暖的房子里，所以歐巴桑根本不會任性的消耗能量，在零下把你擁入懷中，然後深情款款的呼喚你說：恩熙。我天真期待自己躺在一望無際的雪地吹泡泡。普通的飲用水放在包包兩旁幾分鐘結成冰塊，雪地泡泡滿天起舞只是一個假幻想。

這是我第一次在白雪皚皚的雪地上看日出。在 東北 整整一個月的日子里，當地人不會在冬天看日出或看日落的。所以，這一大片的野地屬於我們的。奈何，我也忍受不了多久。你根本無法想象外頭有多凍，耳朵凍紅了，手指腳趾凍麻了。 ↑漠河 從 漠河 縣城到 北極 村的高速很好走。道路兩旁都是一排排瘦長的鬆林。在 漠河 這種高緯度生態極端脆弱的環境，只能適合耐寒樹種，既是生長緩慢卻材質優良的品種，所以這裡的樹木和熱帶雨林的絕然不同。當然，這麼瘦小的樹木估計也很年輕。1987年某個夏天， 大興安嶺 發生了一場可怕的火災。一根無意間被扔下的煙頭，點燃了持續21天的大火，最後燒毀了森林資源101萬公頃。樹木一旦被毀壞，要想恢復，比熱帶雨林地區要花更長時間。 路旁的積雪很厚，一腳踩下去積雪竟然深過膝蓋！好像中了埋伏一樣，整個人沉了下去。 在北紅村的分岔口，我們來到鄂克溫族部落的馴鹿場。 鄂溫克族是歷史上有名的“使鹿部落”。

在沒有汽車的久遠年代里，馴鹿是鄂溫克人轉場搬家的好助手，像是童話里戴著鈴鐺的鹿拉車一樣，鈴聲響徹整個 大興安嶺 。隨著現代生活靜悄悄的走進他們的原始生活，鄂溫克族在300年裡經歷了三次大遷徙：：從 貝加爾湖 遷至 額爾古納 河流域，1965年再從 額爾古納 河流域搬至 根河 市敖魯古雅鄉，2003年再次告別幽靜的山林，遷至 根河 市郊區三車間。如今，馴鹿發展為旅游業的一部分，可是它們依然不太習慣人群。

去年，鄂溫克族在 漠河 另開了一家馴鹿場。有幸的是，我們是第一批抵達的游客。當有人越來越多的時候，公鹿竟然逃到遠遠的，仿佛抗議它已經厭倦了這個喧囂的世界。 馴鹿的壽命在14年左右。由於新開的緣故，這唯一的公鹿很年輕，才4歲。 北極 村，原名 漠河 村。 因為陳升的《家在 北極 村》所以認識 北極 村。現在 北極 村已經發展成一個旅游景區。據說村民已經上繳土地給政府開發旅游業，然後再每個月給村民發工資。所以現在進村必須買入門票，60元。 入住五十三度半青旅，這是我住過最不像青旅的青旅。青旅的各種硬件和軟件都灰常好，連地板也是烤得暖暖的。從 漠河 來的班車直接停靠在門口，旁邊就是北郵局和超市。超市裡售賣各種藍莓果汁，5元一瓶，餐館賣13元一瓶 。 辦好入住手續，已經是午飯時間了。李師傅推薦我們到一家飯店用餐，我們沒有拒絕。進入餐館後，發現菜單上的價錢很不一般，素菜價格60元左右，肉類皆上百以上。到 北極 村之前就看見網友說地理位置偏遠，蔬菜都外面運進去的，運輸費貴等等所以吃飯價錢昂貴。其實這些都不是真相。

我們午飯後到村裡走走，發現有其他價格比較接地氣的餐館，有個還有套餐。俺吃素的，但我們其實也不想讓師傅陪我們吃素。選好了餐館，李師傅嫌店面太小，不肯進去！他一意孤行進去隔壁的飯店，倒霉的是飯店沒有米飯，只有大餅。隔天我們想吃 東北 餃子，李師傅還是不願意。結果同伴生氣了直接踏入餃子館。這家餃子館的服務非常好，咱們點的菜缺貨了，老闆娘馬上到菜市裡採購，一點都不像李師傅推薦的餐館啥菜都沒有。李師傅還挨家投訴我們不讓他吃肉，只給他吃大餅讓他餓了一整個晚上 扯遠了，可是這樣的經歷真的讓人不愉快，好像每頓飯都等著被宰似的。

北極 沙洲--傳說中尋北的地方。 ↑北極村 ↑北極村