藍色的潟湖-Tahiti，Bora Bora，Moorea，毛姆，高更

我們按照攻略上的介紹，詢問島上的景點。令我們意外的是，酒店咨詢台告訴我們，島上的保羅高更博物館兩年前就關閉了，酒店里的米其林餐廳也與米其林不再合作。酒店建議我們可前往市區看看，第二天可以參加環島游活動，之後我們還預定了最後一晚上的 法國 大餐的座位。
補充一句，在 大溪地 旅游，一切活動均需要提前一天預約，否則難以成行，如果不去，不退款，如果提前取消行程，要收取“取消費”，總之，一切要求事先預定。
帕皮提市內游逛入住後，我們接受酒店建議，搭乘酒店通勤車前往 帕皮提 市區，每人500太平洋法郎，出 租車 則2000，能節省不少。拿著酒店提供的地圖和我們下載的攻略，按圖索驥，在市區東游西逛。
這是一個港口城市，巨大的游輪帶來了大量的游客，照片中的游輪上，下來了3000多名 西歐 老人，臨近大街上非常熱鬧。
（教堂非常乾凈，是當地地標建築） （ 中國 新年的舞龍活動，舞龍隊中看得出華人模樣的不多）
這是一個完全 歐洲 化的城市，沒有高樓，大家都說法語，車非常多，但是都非常守規矩，只要見到行人，必停車讓路，當然行人也非常守規矩，到處都非常乾凈，看來治理的不錯！
由於這裡正值盛夏，下午氣溫36攝氏度，很快，我們就酷暑難當了。看了看表，接近五點，許多店鋪開始關門。這裡的人生活優哉游哉，看不到努力奮鬥的跡象。本來我們還想看看夜生活，但是到點關門、周末休息似乎鐵打不動，無論有多少生意，都不在乎，工作為了討生活，生活夠了就不幹了，這是本地人的生活態度，出門之前，酒店反覆提醒過。
於是我們叫出 租車 回酒店。這裡的出 租車 不是招手停車，市區設有專門的出 租車 站。公共汽車的運營有具體的時間表，如果熟悉，乘客按時間乘車即可。到了周末，店鋪普遍關門，下午三點後，多數公共汽車也基本停止運營了。
出 租車 帶我們回了酒店，路上我和司機攀談，他告訴我們， 歐洲 游輪走後，會來不少 日本 客人，他們做好了準備接待。當他們知道我們不是 日本 人後，司機對 中國 客人表示了熱烈歡迎，他說來訪的 中國 客人不多。司機告訴我們，他們以旅游為生，對待每一個游客，無論哪裡來的，都要讓客人高興。下車前司機又一次表示了歡迎和感謝，隨即收取2000太平洋法郎，差不多20美元，車程7公里。想想一路的花銷，不得不說， 大溪地 是一個高消費的地方。
“藍色的瀉湖”雞尾酒晚上，我們去酒吧消遣。歌手是個胖胖的女人，唱的非常好，不是勁歌，而是悠然情歌。我們拿著酒水單，發現有一款雞尾酒“藍色的瀉湖”，非常貼切，雖然不知道什麼滋味，還是點了一杯，配了一小碗鹽水橄欖。藍藍的酒，鹹鹹的橄欖，暗暗的燈光，流淌的酒吧歌聲，各種 歐洲 語言的交談，好像只有我們兩個 亞洲 人，有意境、也有情趣，特別有出國感。
環島游最後一天，我們參加了環島游，實際上是環繞大塔希提島（Tahiti Nui）。導游是一個波利尼西亞人，當他看到有 亞洲 人時，他問我們是否懂英語，當他聽到有人講 西班牙 語時，他說只提供英文和法文的講解，當他聽見正宗的法文時，他立即用法文表示歡迎。最後，我們車上12個人中，私下交流使用著中 英德 法西五種語言，有點聯合國的意思。
波利尼西亞導游大嗓門，哇哇大叫的講解著，但是講得多的還是英文，車上的 法國 人經常提問，要求補充講解。我開始還為妻子進行“同聲傳譯”，後來我累了，她也睡了。
令人失望的高更博物館網上查詢得知：“保羅•高更（Paul Gauguin，1848—1903） 法國 後印象派畫家、雕塑家、陶藝家及版畫家，與塞尚、梵高合稱後印象派三傑。他的畫作充滿大膽的色彩，在技法上採用色彩平塗，註重和諧而不強調對比，代表作品中許多是以 大溪地 土著女人為題材。他最後死在群島中一個島嶼， 馬克薩斯群島 的法都—伊瓦。”出門之前，我們查過攻略，保羅高更博物館是一個重點的旅游景點。
截取一段曾經在馬蜂窩上看到的文字，看看人們對高更的評價： （高更的代表作之一，波利尼西亞女人）
我們對高更的瞭解有限，聽一個教授朋友說，他喜歡野人生活，嚮往 大溪地 土著人高度開放的性關係（free and open sex），最後是死於梅毒（毛姆說是麻風病）。反正藝術家都是這麼浪漫，或者放蕩不羈，否則他們怎麼有創作的靈感呢？
這就是所說的高更博物館，兩年前已經關閉，當地人也不把它當回事，車上的歐美人也覺得高更還是 歐洲 的“正宗”。我要求導游路過看看，導游答應了，路過了，但是沒有停車。他說，都是些複製品，原作都在歐美大博物館中收藏。導游知道高更死在別的島上，波利尼西亞已經“忘記”了高更。
殖民和華裔（殖民時期的 燈塔 ，是本地的地標之一）
環島過程中，參觀了一個簡易的紀念地，有殖民時代建設的 燈塔 和各個島嶼發現的時間，大約在1800年代， 歐洲 的航海家開始發現這個群島，有 英國 人，也有 法國 人，Bora Bora是1807年發現的。按照導游的說法，這個群島是 英國 人最先發現的，最終 英國 將群島“送給”了 法國 。
我們沒有仔細關註殖民的歷史，殖民國家海外疆土拓展和殖民的歷史 大同 小異，不是我們此行的目的，老實說也不想知道。作為 中國 人，到是想知道一點 中國 移民的歷史。
1840年後， 中國 開始破落，海禁被列強徹底打開。出於生計， 中國 人開始漂洋過海，以“苦力”的身份和“賣豬仔”的方式，到達世界各個地方，其中包括法屬波利尼夕陽群島。時光荏苒，今天，當年的 中國 移民已經歸化為當地人，持有 法國 護照，算是華裔 法國 人了。
在一本當地的雜誌上，講述了詳細的 中國 移民的辛酸，他們曾經生活在底層，也曾經嘗試返回 中國 。1945年太平洋戰爭結束後， 日本 投降，曾經有一批 中國 移民乘船返回 中國 ，但是1949年新 中國 成立後，這些沒有 法國 護照、沒有 中國 身份、沒有生計的 中國 移民後裔停止了“回國”，開始了漫長爭取生存權益 和平 等身份的抗爭。最終， 法國 政府廢除了對華裔的歧視性法律，他們獲得了 法國 海外屬地公民身份。
在華裔中，最為有名的是一個叫Robert Wan的商人（姓溫），他開創了黑珍珠養殖事業，成為世界著名珠寶商，富甲 大溪地 ，曾經獲得過 法國 政府頒發的勛章，表彰他對殖民地乃至 法國 的貢獻。他借黑珍珠之名，成為群島的一張名片。
在游覽中，有位西方旅客稱Robert Wen為 中國 人，導游否認了這種說法，稱他已經是本地人了，是波利尼西亞人，強調 大溪地 人的 亞洲 屬性。對於在這裡生活了200多年的 中國 移民，導游的說法非常搞笑，他說“ 中國 人居住在一起，結婚在一起，死了埋在一起”，隨著歧視華裔的各種法律的廢除，社會的開放， 中國 移民的後裔已經走出唐人街，開始和當地人融合了。
不過，至今當地的 中國 人仍然相對封閉地生活在唐人街里，延續著“禮義廉恥”等教條下的生活。2008年 大溪地 對 中國 公民開放後，來自 中國 大陸的新移民不斷到達，華人社區的 廣東 話參入了普通話，簡化漢字的招牌出現了，隨著 中國 的發展，“唐人”開始走出自己的社區。
黑色沙灘火山活動，參與了群島的形成。火山灰的堆積、海水的沖刷和風化也形成了獨特的純黑色沙灘。在塔希提島，有著大片的黑色沙灘，這是一個地理特色，風光遠比不上“渚清沙白鳥飛回”的瀉湖島嶼。 戰爭與獨立環島游下車的時候不多，基本上是看著窗外的景色聽導游白活。在游客的追問下，歷史與政治問題不可避免。
導游告訴大家，這個群島近一個世紀經歷了第二次世界大戰， 美國 軍隊在太平洋戰爭中，曾經在幾個島上修建過軍事基地，其中包括Bora Bora島。
1960年代，群島的北部曾經是 法國 的核試驗場，為群島的土著居民帶來了癌症等從未有過的核輻射疾病，1990年代， 法國 徹底停止的在這裡的核試驗。
波利尼西亞人也曾經謀求過獨立，就像 瓦努阿圖 那樣。有意思的是， 瓦努阿圖 獨立前後國家和民生狀況的對比，使當地人放棄了獨立的訴求，保持了 法國 海外屬地的政治地位。
導游說， 法國 政府每年撥款14億歐元，用於群島的民生，也曾經撥款24億歐元用於基礎設施和民生設施的建設，例如港口、醫院和學校， 法國 欠這裡的人。
現在，當地人均享有免費教育、醫療，養老金也由 法國 政府負責提供和管理，總之，這裡的人們在麗日藍天之下，慢悠悠地生活著，他們沒有什麼著急的事情，更沒有對歷史、政治和意識形態的過度回憶和焦慮，真心是當下的生活。
午飯後，游覽結束，離晚上的 法國 大餐還有一段時間，我們來到酒店的瀉湖岸邊，或潛水，或曬太陽，或發獃，度過了一個悠閑慵懶的下午，驕陽之下的大雨把我們趕回了房間。這是本地一個有意思的天氣，驕陽似火的同時，大雨滂沱，我們好奇地在陽臺上看天、看海、看雨。
（悠閑慵懶的下午，瀉湖邊，看著彩色的魚兒發獃）
毛姆的塔希提島，莫里亞島百年之前，還不是航空時代，人們只能乘船前往。遙遠的南太平洋，必然要花費數月的時間到達，例如高更，從 馬賽 到 大溪地 ，用了半年時間。乘船到達當時還比較“荒蠻”的 大溪地 ，比起乘飛機到達感受自然不同。作為游客，除非乘坐游輪，很難體會海上到達的感受。
毛姆筆下的塔希提和莫里亞是這樣的：
“塔希提，一片高高聳立的綠色島嶼，黛青色的深深的山褶，讓你還以為這是一篇神聖而又寂靜的峽谷。這裡到處幽暗神秘，清涼的溪水潺潺而過，你會感覺，在這陰翳蔽日的溝壑里，生活自遠古時代以來就如此古樸，一直綿延至今。”
“因為塔希提正在微笑，那麼親切，宛如一位曼妙的女子，落落 大方 展現她的優雅與美麗；特別是當船駛入 帕皮提 港口，簡直讓你心神蕩漾。停泊在碼頭的船隻整整齊齊，海灣環抱的小城潔凈一新，而猩紅色的火焰式哥特建築高高聳入藍天，炫耀它們的色彩，仿佛激情的吶喊。它們太淫蕩了，簡直恬不知恥，讓你喘不過氣來。當輪船靠近碼頭，蜂擁至岸邊的人們興高采烈，頓時一片嘈雜，歡聲笑語，想著周圍指指點點。。。。。。你會感覺在艷麗的藍天下，色彩在炫目地移動。無論是卸取行李，還是海關檢查，到處吵吵嚷嚷，每個人似乎都在沖你微笑。烈日炎炎，絢爛的色彩讓你眼花繚亂。”
“莫里亞，塔希提的姊妹島，怪石嶙峋，峰巒雄偉，從荒涼大海神秘地升起，像魔棒在空中輕輕一揮，變幻出虛無縹緲的織錦。。。。。。當距離越來越近，美麗的峰巒遠近高低引入眼帘，莫里亞的旖旎漸次打開；但航船駛近，它依然秘而不宣，顯得神聖不可侵犯，似乎岩石全然合在一起，根本無法通過。加入你接近礁石中間的一個出口，它很可能突然從你的視線中消失，讓你什麼也看不到，跟前依然是蔚藍色的太平洋，大海茫茫。”
“我住在環礁上，周圍是潟湖環繞的低矮小島，那裡的美是藍天碧海，湖光山色，以及隨風飄逸的椰子樹”

高更的波利尼西亞波利尼西亞於高更，就是他的理想之所，儘管高更曾經是 倫敦 證券交易所的一名經紀人。
“。。。。。。有些人，並未出生在他們的理想之所。機緣將他們偶然拋入某種環境，他們卻始終對心中的故土滿懷鄉愁；這故鄉在哪裡，他們並不知道。在他們的出生地，他們是異鄉人，從童年時代就熟悉的林蔭小巷，或者曾經玩耍過的擁擠街道，只不過是人生旅途中的驛站。他們仿佛身處異地，舉目無親，孤身一人。也許，正是這種陌生感，才讓他們遠走他鄉，去尋找屬於他們的永恆居所。或許，謀政根深蒂固的返祖現象，讓這些游子再次回到他們的祖先在遠古時代就已離開的圖地。”
“。。。。。。他（高更）早就想去一個無人的小島，那裡四季常綠，陽光燦爛，四周碧波環繞，比北半球任何海洋都要湛藍。”
“他那孤獨的靈魂懷著怎樣的奇想，最終向著激發了他幻想的未知島嶼出發了。我喜歡這樣的畫面，他的人生在47歲頂個，當大多數人享受著中年生活的安穩，他卻去尋找一個新的世界”
“。。。。。。而他住的地方，美得就像伊甸園。啊，我真希望自己能將那兒的美麗說給你聽。與世隔絕的偏僻一隅，頭頂是展覽的天空，到處是鬱郁蔥蔥的樹木。這裡色彩無盡，馥郁芬芳，清爽無比。真是人間天堂，難以用語言形容。他就住在那兒，與世無爭，悠哉游哉。”
”。。。。。。他晚年的畫作至少印證了他的追求。這些作品呈現了一個鮮活、奇異的世界。就好像他的精神病一直脫離了軀殼，四處遊蕩，尋找寄托，終於，在這片遙遠的土地上，進入島他自己的身體。用一句俗話來說就是，在這裡，他終於‘如願以償’。“ 大溪地的航空時代扯得遠一點， 大溪地 作為 法國 海外領地，1951年正式開通國際航班，進入航空時代。在 大溪地 的法埃國際機場（Faa‘a），有兩塊簡單的展板，講述了 大溪地 1951年之後半個多世紀的航空歷史。有興趣的可以仔細看看，從水上飛機開始，到現在的四發大型噴氣民航客機， 大溪地 已經完全成為國際航空的一個精彩目的地， 大溪地 也因此不再“天涯海角”。實際上，每一個乘飛機進入 法屬波利尼西亞 的游客，法埃國際機場是必經之地。
從天空看去，潟湖之濱、大洋之岸的法埃機場，挺媚的。
日落和法國大餐就要啟程回國了，站在酒店大堂，面對我們曾經游玩的莫利亞島，絢爛的日落吸引著所有在大堂的客人。所有的海洋都有太陽美麗的東升西落，此時的日落好像一次美麗的謝幕，我們的旅行結束在即。 我們入住的酒店，有一家 法國 餐廳，曾經是“米其林餐廳”。餐廳位於海上的水屋，燈光幽暗，客人們低聲細語，侍者們笑容滿面，我們在這裡從開胃菜到飯後甜品，吃了一個長長的晚餐，為旅行畫上句號。 虧 法國 人想的出來，飯後甜品是冰火兩重天的冰激凌。藍色的火苗熄滅後，冰激凌仍然“不動聲色”，任人品嘗。
向美麗說再見大溪地 天生麗質， 大溪地 之行像是探望當年的夢中情人，我們經歷了一次次驚喜的陌生。回 北京 之前，正式在微信朋友圈中曬出了最具有代表性的9張照片，並寫下瞭如下的文字：
“年輕時，波姬小絲（Brooke Sheilds）1980年主演的《藍色的潟湖》（Blue Lagoon）讓我知道了這個美麗的熱帶群島。沒曾想到，最終來到了這裡，一睹美麗的潟湖，也感慨 法國 這樣的老牌殖民國家仍然治理著如此遙遠和廣袤的海外屬地。向美麗說再見是艱難的，美夢成真是值得慶祝的！”
其中一個朋友是這樣點贊的：“向美麗說再見是艱難的，一直可以向美麗說再見是美麗的。”
言之有理，再見！