鑲嵌在上帝之環的以色列｜11天深度自駕之旅（人文、歷史、風光）

↑苦路找到了可以拍到圓頂清真寺的一條小巷子，這個機位很不錯。
↑苦路 D7｜聖墓大教堂我們跟隨 亞美尼亞 教團參觀完苦路的第9站，教團原路返回，繼續沿著耶穌走過的路去往終點聖墓大教堂，我們本也想跟隨他們一起去，這時我們碰上了一個來自 義烏
的大哥和他的導游，導游是本地人但會講中文，他說不必原路返回，繼續往前走穿過一個 埃塞俄比亞
教堂，可以直接到達聖墓大教堂，而苦路的第10站到第14站均發生在聖墓大教堂里。
往前走正面是一個科普特正教會教堂，右手邊是科普特教會建立的 海倫娜 教堂，為了紀念君士坦丁大帝的母親 海倫娜 考察確認聖墓並修建教堂的貢獻， 海倫娜
教堂內部還有一個蓄水池，據稱曾為修建聖墓大教堂提供過飲用水。
↑聖墓教堂左手邊就是我們要穿過的 埃塞俄比亞
小教堂，小教堂的廣場有好幾位修女和牧師，教堂里基本是用燭光照明，裡面的修女赤著腳在禱告，我們放輕腳步，默默從他們身邊走過，穿過一道小門，突然人聲鼎沸。我們知道，這一定是聖墓大教堂門口了。從小出口出來的右手邊臺階上，可以看到一個
石柱 殘骸，這就是苦路的第10站，也就是耶穌被剝去衣服的地方。
聖墓大教堂的外表並不起眼，尤其站在門口小小的廣場里，都看不到教堂的穹頂，但這座教堂已經有了1700年的歷史，始建於326年，
1099年十字軍對其結構進行了調整就成了現在的樣子。基督教的多個教派都對教堂有管理權，他們分別管理著不同的小教堂和祈禱區域，而正是由於教派的紛爭不斷，1192年
薩拉
丁任命兩個穆斯林世家——朱達·阿勒勾迪亞家族和努賽貝家族管理聖墓大教堂，他們分別保管教堂大門的鑰匙和負責教堂的安保，這兩個職務也被傳承至今，避免了對立的基督教教派為控制聖墓大教堂而產生衝突。這樣的安排其實只是象徵性的，但它蘊含著對各宗教之間和諧共處的期盼。
↑聖墓教堂我們進入聖墓大教堂，一眼就看到了一塊被很多人包圍的紅色石板，這裡是苦路的13站，也就是人們將耶穌的軀體從十字架上卸下來放置塗藥的石板，紅色的紋路被認為是耶穌的血染成的。信徒們跪拜親吻石板，並將隨身攜帶的十字架、信物甚至石頭放在石板上，這跟我們佛教里的“開光”儀式，有種異曲同工之意。
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂還有把小寶寶放到石板上的，大大的眼睛，大大的疑惑，太萌了。
↑聖墓教堂回頭我們才發現進門右手邊有一個小小的樓梯，上到二樓才是苦路的11和12站。第11站的位置現在是一個壁畫，展示了耶穌被釘在十字軍上的過程，第12站是耶穌真正遇難的地方。這裡有一個祭壇，上方矗立著著名的耶穌遇難十字架雕像，下方有個耶穌像，周圍的石基表明這裡曾是一個小山丘，下方中間的一個
大理 石圓孔據說就是當初豎立十字架的孔洞，虔誠的信徒們會排隊進去觸摸那個圓孔。
↑聖墓教堂從二樓下去，有一些小祈禱處可以參觀，繞一圈之後可以來到苦路的最後一站，也就是真正的聖墓。
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂聖墓在一個穹頂之下，神聖的光打在聖墓上，頗為恢弘。一般有人看守，禁止拍攝內部情況，我們也只拍了外觀。
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂 D7｜馬哈耐耶胡達市場如果你和我一樣，喜歡體驗當地人的生活，去一些人文氣息濃厚的地方，那我推薦馬哈耐·耶胡達市場。
白天來，這裡是個大型露天市場，販賣著蔬菜水果、小商品、甜點、各色香料等等東西。
但是最妙的是，傍晚商鋪關門，捲簾門被拉下，映入眼帘的是各種塗鴉，滿滿的街頭藝術氛圍。
晚上，年輕人紛紛聚集在這，市場又變成了酒吧一條街，好不熱鬧。
1887年起，馬哈耐·耶胡達市場就存在了。為了吸引更多游客，在晚上也有玩處可去，2000年進行了整修規劃，夜晚的酒吧和餐廳文化才開始在這裡出現。

【馬哈耐·耶胡達市場攻略】
1、【門票】：免費
2、【開放時間】：8:00-19:00（周日-周四），9:00-15:00（周五）
3、【導航】：The Machane Yehuda Market