「以色列旅行游記」七月與安生
序深圳 大抵一年是有三季夏天的。四月以來，空氣中的濕氣逐漸氤氳，預示著新一年即將到來的明媚光景。而讓人內心明媚的，則是確認即將到來的五月會有一個中程假期。
去年有一段時間，我和友人常會約在一家日式烤物料理。它家的肉質頗為鮮嫩，還可以無限續加清爽脆甜的包菜，更重要的是有一個乾凈可人的服務生小姐姐。
友：“你看她好像馬思純啊！”
我：“馬思純…是誰？”
友：“新晉影后啊，和周冬雨一起得獎來的。你看她真的好像！”
我：“…所以是誰？”
友：“你沒看過《七月與安生》啊？”
我：“沒有。”
對於 以色列 的初印象大概是小時候在報紙上經常讀到的巴以衝突以及沙龍與阿拉法特的宿怨。後來逐漸瞭解到，這裡既有現代化的灌溉設施，也有殿堂級的藝術巨作；既有三教聖城 耶路撒冷 ，也有色彩繽紛的 特拉維夫 。
六天假期。七月與安生。 以色列 。於此啟程。
↑特拉維夫 十個小時的紅眼航班，飛越了 阿爾卑斯山 脈。 Day 1 多彩而前衛的特拉維夫清晨時分抵達後，驟然發現星期六是安息日，公共交通基本停運。於是在本古里安機場兜兜轉轉了半小時，乘出租車直接前往City Center，希望靠著一杯咖啡喚醒自己。
大約半小時後從機場抵達市區，然後發現商場也都是閉門謝客狀態，於是便心有不甘地拎著行李朝著 特拉維夫 藝術館兜兜轉轉而去。
↑特拉維夫 第一件令我眼前一亮的事物竟是摩拜單車。然而事實上， 特拉維夫 市內其實已經有非常完善的單車交通系統了——TeloBike。亮綠色的單車風景線與便捷的運營系統，搭配智能的手機App，基本可以成為在 特拉維夫 短途旅行的不二之選。 
↑特拉維夫藝術館 靠著無可挑剔的Google map順利抵達了藝術館。
街上的文字大多有希伯來語和英語，少部分僅有希伯來語，極少還會有阿拉伯語。大概直到旅行的第四天，我才知道原來希伯來文的讀寫順序是從右至左。對於沒有任何語言基礎的我來說，基本不具有通過辨認希伯來文尋找目的地的可能性。
↑特拉維夫藝術館 特拉維夫 藝術館坐落於 特拉維夫 演藝中心內。演藝中心整體是一個頗有現代設計感的建築群，有劇院，有展覽館，有巨大的廣場，還有開得爭奇鬥妍的海葵。
距離開館時間還有半小時，於是我繞著演藝中心開始探尋一切未知。
↑特拉維夫藝術館 特拉維夫 的街頭談不上整潔乾凈，但幾條主幹大道的街景還是入眼的。路上的小鴿鴿隨處可見且毫不怯生，大概是平日已與人類共處多時了罷。 
↑特拉維夫 在藝術館門口偶遇的一隻貓——令人出乎意料的事情是，旅行中的幾乎每一天都可以遇到貓，或者說很多。無論是在 特拉維夫 還是在 耶路撒冷 ，這些古怪而可愛的生物遍佈在街道旁、拐角處、沙灘邊、箱子里，或者隨便什麼它們可以停留的地方。 
↑特拉維夫藝術館 終於遊蕩到開館時間。9點55分，我拎著行李背著旅行包排在人群最前，卻沒想到進館最慢。因為無論是在 特拉維夫 還是在 耶路撒冷 ，進入館區、景點、車站等地都需要接受非常嚴格的安檢——所以輕車簡從永遠是外出旅行的最佳選擇。
本是慕藝術館內印象派的大家名作而來，卻未曾想到館藏如此之多元，專題展覽豐富得令人應接不暇。
上圖的人像群大概是每一個藝術館的標配罷。
↑特拉維夫藝術館 這是一個唱片專題展，展出上個世紀30年代以來，在嚴酷的藝術管制下，地下音樂與世界音樂的交流。 
↑特拉維夫藝術館 藝術館共五層，地上三層，地下兩層。走馬觀花地欣賞完非常光怪陸離的三層攝影展廳和二層建築設計展廳後，在一層驀然迴首處進入了一個私人藏品展廳，《睡蓮》懸在右側的角落，安靜地映入我的眼帘。 
↑特拉維夫藝術館 當確認展館內可以拍照後，便一發不可收拾起來。前方是一家三口在緩慢踱步仔細端詳每一幅作品。我也便亦步亦趨起來。莫奈、畢加索、塞尚、 雷諾 阿、高更、梵高……不一而足。 
↑特拉維夫藝術館 更甚於在展館出口附近竟有羅丹的三件作品。
在印象派展館駐足了半小時後，又去參觀了恐怖藝術、隱身特展館和鐘錶特展館。在 特拉維夫 藝術館接受的兩個小時熏陶，留下了我對 特拉維夫 的刻板印象：多彩而前衛。
——像極了多彩而前衛的安生。
↑特拉維夫 以色列 的建築外立面顏色大多為朴素的白色與淡黃色，遠遠望去略有破敗之感。圖中是非常少見的彩色外牆建築。 
↑特拉維夫 在酒店倒好了時差後，晚間重新回到街上閑逛。
遇到了一個義工組織小姐姐在向流浪貓投喂，有愛而溫馨。
↑特拉維夫 Before I die...
“我活不了那麼久。27歲我早死了。” ——安生
羅斯 柴爾德大街（Rothschild Blvd.）算是 特拉維夫 的中央大街了。白天， 羅斯 柴爾德大街兩側矗立著知名的包豪斯風格建築群。到了晚上，建築群搖身一變成為了 特拉維夫 夜生活的代名詞。高檔餐廳、快餐車、飲品店、小食棧以及酒吧甚至夜店，在 羅斯 柴爾德大街綿延的十幾個街區周圍閃著迷醉的夜光。 
不得不提一下這家非常非常天真爛漫的小食棧，有著極具創意的薄餅和份量超足的冰淇淋，還有來自 費城 的帥氣小哥哥。 
其實這隻是一份medium size而已。威士忌巧克力透出令人迷醉的口感，蔓越莓則瀰漫著 地中海 的氣息，似乎寓意著讓人做好迎接 地中海 風的準備。 Day 2 在雅法古城吹地中海的風
↑特拉維夫 
↑特拉維夫 天氣預報的暴雨在第二天清晨準時抵達，幸而在日上三竿後雨過天晴。
中東 的花開得恣意而濃烈。群鴿也徜徉得無拘無束。
↑卡梅爾市場 
↑卡梅爾市場 著名的Carmel Market是距離住地兩個街區的一條狹長的早市。
市場里遍佈著成熟多汁的水果、濃芬馥郁的香料、式樣各異的糕點、色彩斑斕的硬糖以及琳琅滿目的雜貨。每一樣商品無論從色彩上還是體量上都極富直觀衝擊力。
——一如狂浪不羈的安生。
↑卡梅爾市場 ISIS, Hamas, Mossad... 這些在時政新聞中三不五時見到的組織突然在眾多可口的水果攤中出現，大抵也意味著戰爭與 和平 已在此長期共生了罷。
頗受震動，一聲嘆息。
↑卡梅爾市場 
↑卡梅爾市場 
↑卡梅爾市場 狹長的Carmel Market人聲鼎沸、無章無序，用20年前 中國 的露天菜市場做類比大約是較為合適的了。然而繽紛的蔬菜瓜果著實令人心生歡喜：丹紅如火，翠綠如林，朱紫如堇，明黃如歌。
此時耳機中傳來的歌聲是《灌籃高手》組曲，而眼前又不禁閃現 鐮倉 高校前的畫面：有火車，有晴子，有海。
於是終於來到 以色列 的海—— 地中海 。
↑雅法老城 
↑特拉維夫 地中海 的風在距離海灘兩個街區就清晰可辨。那是一種不會扭捏造作、不懂輕重緩急、只想用力包圍你全部軀體的濃烈情感。
細密的沙整齊而慵懶地躺在海灘上，品嘗著 地中海 風的濃郁咸濕，聆聽著 地中海 浪的嘈雜嬉戲，接納著 地中海 水的熱情擁抱，遙望著 地中海 人的衝浪作樂，更與 地中海 一同見證著幾百年曆史的興衰更替。
這該是多麼令人羡慕！
↑雅法老城 沿著海岸線一直向南，便是雅法老城了。
事實上， 特拉維夫 地區的全稱為“ 特拉維夫 -雅法”。因通俗意義上理解的 特拉維夫 為此地的 新城 ，而雅法為此地的古城，是 特拉維夫 最古老的部分。
路中央高聳的鐘樓已有百年曆史。在密佈的陰雲下，頗顯威嚴與厚重。
↑雅法老城 沿著主路向老城山頂進發，可以最終到達St. Peter's大教堂。周邊的小集市、博物館和餐廳應接不暇。
再走進教堂旁的花園，一個轉身， 特拉維夫 全城便映入眼帘。
一半古老、一半現代。一半沙漠、一半海水。
——像極了七月與安生，都想要踩住對方的影子而無法割離。
去年有一段時間，我和友人常會約在一家日式烤物料理。它家的肉質頗為鮮嫩，還可以無限續加清爽脆甜的包菜，更重要的是有一個乾凈可人的服務生小姐姐。
友：“你看她好像馬思純啊！”
我：“馬思純…是誰？”
友：“新晉影后啊，和周冬雨一起得獎來的。你看她真的好像！”
我：“…所以是誰？”
友：“你沒看過《七月與安生》啊？”
我：“沒有。”
對於 以色列 的初印象大概是小時候在報紙上經常讀到的巴以衝突以及沙龍與阿拉法特的宿怨。後來逐漸瞭解到，這裡既有現代化的灌溉設施，也有殿堂級的藝術巨作；既有三教聖城 耶路撒冷 ，也有色彩繽紛的 特拉維夫 。
六天假期。七月與安生。 以色列 。於此啟程。
大約半小時後從機場抵達市區，然後發現商場也都是閉門謝客狀態，於是便心有不甘地拎著行李朝著 特拉維夫 藝術館兜兜轉轉而去。
街上的文字大多有希伯來語和英語，少部分僅有希伯來語，極少還會有阿拉伯語。大概直到旅行的第四天，我才知道原來希伯來文的讀寫順序是從右至左。對於沒有任何語言基礎的我來說，基本不具有通過辨認希伯來文尋找目的地的可能性。
距離開館時間還有半小時，於是我繞著演藝中心開始探尋一切未知。
本是慕藝術館內印象派的大家名作而來，卻未曾想到館藏如此之多元，專題展覽豐富得令人應接不暇。
上圖的人像群大概是每一個藝術館的標配罷。
在印象派展館駐足了半小時後，又去參觀了恐怖藝術、隱身特展館和鐘錶特展館。在 特拉維夫 藝術館接受的兩個小時熏陶，留下了我對 特拉維夫 的刻板印象：多彩而前衛。
——像極了多彩而前衛的安生。
遇到了一個義工組織小姐姐在向流浪貓投喂，有愛而溫馨。
“我活不了那麼久。27歲我早死了。” ——安生
中東 的花開得恣意而濃烈。群鴿也徜徉得無拘無束。
市場里遍佈著成熟多汁的水果、濃芬馥郁的香料、式樣各異的糕點、色彩斑斕的硬糖以及琳琅滿目的雜貨。每一樣商品無論從色彩上還是體量上都極富直觀衝擊力。
——一如狂浪不羈的安生。
頗受震動，一聲嘆息。
此時耳機中傳來的歌聲是《灌籃高手》組曲，而眼前又不禁閃現 鐮倉 高校前的畫面：有火車，有晴子，有海。
於是終於來到 以色列 的海—— 地中海 。
細密的沙整齊而慵懶地躺在海灘上，品嘗著 地中海 風的濃郁咸濕，聆聽著 地中海 浪的嘈雜嬉戲，接納著 地中海 水的熱情擁抱，遙望著 地中海 人的衝浪作樂，更與 地中海 一同見證著幾百年曆史的興衰更替。
這該是多麼令人羡慕！
事實上， 特拉維夫 地區的全稱為“ 特拉維夫 -雅法”。因通俗意義上理解的 特拉維夫 為此地的 新城 ，而雅法為此地的古城，是 特拉維夫 最古老的部分。
路中央高聳的鐘樓已有百年曆史。在密佈的陰雲下，頗顯威嚴與厚重。
再走進教堂旁的花園，一個轉身， 特拉維夫 全城便映入眼帘。
一半古老、一半現代。一半沙漠、一半海水。
——像極了七月與安生，都想要踩住對方的影子而無法割離。
