【飛野的星辰大海】夢回千年絲綢路-伊朗

馬上到中午，氣溫也越來越高，從費恩花園出來還是人山人海。樓主趕快打了個車，回到旅館，準備下午避暑睡覺。路過一家饢店，裡面的師父和買饢的人，非常有煙火的一個場景，記錄下來。卡尚 老城的街道，中午酷暑下走在牆根陰影下的老婦人也不知道尋摸到哪個拐角，看裡面有吃飯的人，進去點了一份雞腿飯。肉很爛很入味，酸黃瓜又能去膩，一頓才10W里亞爾（0.6歐）。吃完了回旅館舒舒服服的在空調房裡睡大覺，等待黃昏的到來。睡起來6點左右，太陽依舊很大，但是得趕在開門的時候去逛 卡尚 知名的兩大宅院。

塔巴 塔巴 依宅院 （Khan-e Tabatabei خانهٔ
طباطباییها），波斯傳統宅院，具備典型的古波斯豪宅大院特征：長方形庭院，四周是各主建築和圍牆，中間是一座長方形噴水池。穹頂和牆面上的各類雕花裝飾、紛繁的圖案令人眼花繚亂，讓人驚嘆。這座豪宅建於19世紀末期，主人是遠近聞名、富甲一方的大商人賽義德· 塔巴 塔巴
依。宅院包括較為私密、供主人一家使用的院子（Andaruni）和供賓客使用的院子（Biruni），甚至還有供佣人使用的院子非常講究。第二座宅院，布魯傑迪宅院 （Khan-e Boroujerdi خانهٔ بروجردیها）與 塔巴 塔巴
依宅院位於同一區域，建築特點與其基本一致。距今已有130年曆史，主人曾是經營地毯生意的大商人賽義德·布魯傑迪，與 塔巴 塔巴
依是親家關係，這座豪宅就是供其女兒出嫁後居住的。建築的採光很有特點，一個個穹頂佈滿了小天窗但又能防雨。各部分門廊和牆面的複雜雕工和壁畫，讓人誤以為是歌劇院，非常壯觀。找個人少的地方凹凹造型還是不錯的！接下來就是艾哈邁德 蘇丹 浴室 （Hammam-e Sultan Mir Ahmad حمام سلطان امیر احمد），一座非常漂亮的 土耳其
浴室，歷史已有500多年，但內部裝修帶有鮮明的什葉派伊斯蘭風格，穹頂和立柱上是複雜的幾何圖紋和藍色花紋瓷磚。

古浴室大門非常有講究，左右兩扇門各有一個銅製門栓，分別是棍型和環型（沒想到古人也這麼公開開車，哈哈哈）。過去，男、女客人需要用不同的門栓敲門，裡面服務生就知道來客性別了。時值黃昏，浴室頂層的透光玻璃有著一種非常魔幻的感覺。夕陽下炙熱的玫瑰城，有著一種特殊的寧靜和韻味。來一張背影，俯覽整個玫瑰城 卡尚 。一直在上面坐著看日落，沒有了白天那麼多人的喧囂，獨享這份安寧。 看完日落回旅館的路上，路過一家旅行社，咨詢了下第二天包車經過奧比揚奈村到 伊斯法罕
的行程。跟老闆討價還價，最終以220W里亞爾（約14.6歐）一個車，我們三個人成交。 夜幕降臨，樓主最喜歡的時刻到來，奔波了一天，在小院子里喝喝茶，扯扯淡，入夜，安睡。 Day 6 活化石奧比揚奈村包車約好的9點半準時出發，旅館門口的民宿里也有一家來自 德黑蘭
的家庭要出發，司機光顧著跟我們熱情的打招呼，沒看見路口的限寬大石墩，直接把車划了一道長長的口子，這讓我們有些尷尬呀，啊哈哈哈。 包車的司機居然是個女孩！雖說在 伊朗
女人完全可以工作開車，不像其他保守的遜尼派伊斯蘭國家。但是沒想到像這樣拋頭露面而且行程要一天的單獨旅程，也會用女司機，可見 伊朗 的世俗化程度還是比較高的。 出發後女司機先到自己家捎了一些給 伊斯法罕
親戚帶的冷凍肉，我們還詫異，如此高的溫度而且還要接近一整天的時間才能到達，這肉抗的住嗎？我們也是咸吃蘿蔔淡操心，啊哈哈哈。 其實從 卡尚 到 伊斯法罕 ，直線路程只要215km, 兩個半小時就能到，因為要參觀半路上的奧比揚奈村，所以整個時間大概一整天。還沒進村的公路上，出來旅行的私家車大軍就排起了長長的隊。司機告訴我們，這些全都是從 德黑蘭
來的車（也是根據車牌的數字就能知道是哪個省的車），平時這個地方幾乎是沒有人的，啊哈哈哈，好吧，果然和我大天朝一樣的愛扎堆。奧比揚奈村 （Abyaneh ابیانه）位於 伊朗 中部卡爾 卡斯
山脈的一個山谷內，從帕提亞時期就有人居住，至少已有2000年曆史。由於地理位置偏僻且自然條件惡劣，居民們曾長期與世隔絕。現在村民仍在使用古老的巴列維語，這在
伊朗 其他地區非常罕見，因而奧比揚奈被稱作 伊朗 文化的活化石。建築基本上是紅磚黏土結構的，老遠望去一片紅。但是怎麼講呢，樓主感覺這裡已經被開發過度了，有點類似於國內的 麗江 ，比較商業化了，游人如織啊，小巷裡全是賣紀念品的小店。當地村民的著裝與 伊朗 其他地區也大不相同：女人大多戴著花頭巾並穿著寬鬆的裙子，看上去色彩斑斕；男人則穿著大燈籠褲，比 庫爾
德人燈籠褲還要寬鬆。其實照片的中女孩和小男孩都不是本地人，而是 德黑蘭 過來旅游的穿上當地人的服裝在擺拍，還是很有一番風味的。店家門口精美的飾品大概在村子里逛了2個多小時，重點在最後順著村裡的一條小路，爬到村子對面山谷上，可以拍到村子的全景。可以看到整個村落依著峽谷的山坡而建，這裡的人就這麼自給自足組與世隔絕的生活了幾千年，
伊朗 的世外 桃源 啊！從奧比揚奈村出來又經過了 卡尚 和 伊斯法罕 之間的 納坦茲 鎮， 納坦茲 聚禮清真寺 （Masjed-e Jameh مجموعه تاریخی مسجد
جامع نطنز）清真寺在 納坦茲 的中心花園後面，高37.2米的圓頂尖塔非常引人註目。建築大部分建成於14世紀初的 蒙古 伊利 汗國時期，是如今 伊朗 保存最為完好的 蒙古
時代建築之一。清真寺穹頂有美麗的蜂窩狀裝飾結構。整體的保存狀態不太好，內部的裝飾基本上都掉色了。下午不到6點就到 伊斯法罕 。入住了在Google上查到的家庭旅館Anar Gusethouse。正好和大爺大媽三人一間房，2晚14歐。夜幕下漫步在 伊朗
的標簽，三十三孔橋。擺拍一個。

入夜，安睡…… Day 7 伊斯法罕半天下不知從何時期，“ 伊斯法罕 半天下”這句話就一直縈繞在耳旁。誰能如此自信的口出“狂言”，更加劇了樓主對 伊斯法罕 的好奇心。 伊斯法罕 ，早在米底王國時已存在。在公元前六世紀中葉時成為居魯士二世的阿契美尼德帝國治下的一個 大城
市。在公元前330年的馬其頓王國軍隊入侵時遭受破壞，後被修複，併在塞琉古帝國、阿爾沙克王朝及薩珊王朝時期為一重要城鎮。公元640年阿拉伯帝國占據 伊斯法罕
時也遭受毀壞，後被修複；穆斯林式的建築亦隨之出現，並開始了伊斯蘭時代的繁榮和輝煌。 伊斯法罕
曾在1051年至1118年為塞爾柱帝國的都城。在1387年時被當時的帖木兒攻占及蹂躪，一共屠殺了7萬人。其後在1453年， 伊斯法罕
重新被建立，其光輝在17世紀的薩法維王朝達至高峰，更一度成為首都，人口最高達到60萬人，更第二次成為 伊朗 的國都。十多個世紀來，但凡絲路暢通之時，
伊斯法罕 就是東西方貿易的集散地，是名副其實的南線 絲綢之路 重鎮。 有著如此跌宕起伏的發展史並遺存於今天的城市確實不多了，而 伊斯法罕 就是一座。這座歷史文化名城也是中世紀伊斯蘭世界的核心之一，是近現代 伊朗
的“魂”之所在，伊斯蘭時期 伊朗 最重要的建築藝術和手工藝文化都匯聚在此。現今的 伊斯法罕 為 伊朗
一文化古都，且各旅游景點比較集中，大部分古跡步行即可完成。大早上起來先是打車去城北的聚禮清真寺，從樓主的Guesthouse過去大概15分鐘。 聚禮清真寺 ，由四座不同時代的宗教建築，組成了 伊朗
最大、最富歷史內涵的清真寺複合體。聚禮清真寺集中體現了800多年來伊斯蘭宗教建築的演變，同時具備塞爾柱克、 蒙古
和薩法維時代的特點，這種特性在世界其他地方都看不到。 清真寺建於Umayyad朝代，據傳在 伊斯法罕 ，這座清真寺的支柱之一是由大馬士革的哈里發親自建造的。
據說在成為清真寺之前，它曾是瑣羅亞斯德教徒的教堂。聚禮清真寺從771年左右到20世紀末不斷建造，重建，增建和翻新。 伊斯法罕 大巴扎則位於清真寺的西南翼。
自2012年以來這裡也被定為聯合國教科文組織世界遺產。從東面入口進入庭院，西面建築的伊萬門有著薩法維風格的裝飾，上面可以看到完美符合幾何造型的 馬賽 克圖案；南面建築的伊萬門則有 蒙古 特色的 馬賽
克花紋以及棱角分明的裝飾線條；北面的伊萬門則是典型的塞爾柱克風格，後面祈禱大廳內的 石柱
、穹頂和蜂窩狀藻井均由泥磚建成，非常朴素。值得一提的是，在西面伊萬門旁的 蒙古 統治者完者都的房間（Room of
Oljeitu），能看到極其精美的古蘭經書法浮雕。 寺內到處都放著各種尺寸的古蘭經，應該是為了方便信徒們誦經。大早上去，寺里很清靜，幾乎沒有什麼游人，偶爾能遇見一個旅行團。還碰到一對 西班牙
的夫婦，隨便哈拉了幾句就告別了。