【飛野的星辰大海】夢回千年絲綢路-伊朗

依舊在Google地圖上按著評分和圖片提前一天定的旅館Oasis Hostel，位於老城區，和 上海
大爺一個雙人間，2晚，單人15歐。小旅館的佈局就深得樓主的喜歡，一個不大不小的庭院，還有一個超贊的小涼亭。公共假期已然結束了，小旅館里貌似只有一對 法國
小情侶，顯得異 常寧 靜，放下背包，主人Muham先上來一杯茶解解乏，優哉游哉。一到 亞茲德 就感受到了撲面的熱浪啊，小旅館的房頂還可以上去，時值6點多，太陽漸漸落山雖然多雲但依稀能看到些晚霞，此刻的氣溫也得有40度，烤箱的體驗啊。和Robert簡單的收拾了下就準備出去隨便逛逛，順便覓食，路過Saat廣場。入夜後的阿米爾喬赫馬克建築群 （Amir Chakhmaq Complex میدان امیرچقماق）波斯語發音為Amir
Chakhmaq，包括三層樓高的Chakhmaq清真寺、廣場、市集和水池。這種成比例兩邊矮、中間高的牌坊式清真寺建築在 伊朗 比較少見，夜景或夕 陽西
下時最為漂亮。在巴扎內穿梭，隨便進了一家餐廳，非常漂亮的波斯裝飾，看了看菜單價格有些感人，就退出來了，啊哈哈哈。偶然間又路過一個非常漂亮的，由從前的浴室改造而成的餐館，就是前文提到過的，Hamam
e Khan Traditional Restaurant 。可惜人家當天已經結束營業了，只能標記好位置第二天來吃。於是又轉回到阿米爾喬赫馬克建築群附近，有許多餐館和茶館冰淇淋店，隨便進了一家，點了份茄子豆子醬汁配米飯，味道還不錯。酒飽飯足之後回到小旅館的涼亭，此時天氣已經不太熱了，一杯茶，不要太舒服。晚上也沒啥人，跟老闆小哥Muham聊著聊著，就開始尬舞了，啊哈哈哈，乾啥都不如跳舞！一場大汗淋漓的波斯舞，感覺再給我一個月時間，樓主就能完全融合在 伊朗 了，啊哈哈哈，太開心了。伴隨著美夢，安睡 Day 9 沙漠遺城亞茲德位於 伊朗 中部卡維爾鹽漠深處的 亞茲德 雖然是個小城，但在任何旅游線路中都不可錯過。她不像 德黑蘭 和 伊斯法罕 是那種在現代化中掙扎的 大城
市，看上去很安靜、很朴素、很鄉土，但保留了最多的 伊朗 傳統元素。亞茲德 ，位於 伊斯法罕 東南270km，目前是 伊朗 第15 大城 市。自2017年以來，歷史名城 亞茲德
被聯合國教科文組織列為世界遺產。由於經歷了幾代人對其沙漠環境的適應， 亞茲德 擁有獨特的波斯建築。在很多文獻中，它就被昵稱為“捕風者之城”（Shahr-e
Badgirha）。也因其瑣羅亞斯德的火神廟，地下蓄水池，坎兒井，冷風塔，波斯手工藝品，手工編織的布，絲綢編織，波斯棉糖及其聞名世界的糖果。龐大又低矮的土坯房建築群和錯落有致的古老風塔令人嘆為觀止。這裡是樓主最喜歡的 伊朗 城市，說不出為什麼，大概就是那個調調吧。這裡有人居住的歷史長達7000年，現在人們的生活也很簡單，老城一些傳統手工藝作坊仍在運作，你聽到的地毯編織機發出的“嘎吱”聲，很可能已持續了幾百年。當你迷失在老城的巷子內發獃，一個個好奇的孩子從身邊跑過。猛一抬頭，他們又消失在街道盡頭，只剩下銀鈴般的笑聲迴蕩在空氣中。當落日餘暉撒在土坯房上散出一片金光，而你在巴扎內看著人來人往，猶如置身中世紀的商旅驛站。這裡，是一個讓人時空錯亂的地方。第二天睡到自然醒，吃過早飯就在老城裡瞎逛，走哪算哪。隨處可見這種造型奇特的風塔，這是 亞茲德 人特有的“空調”系統。由於 亞茲德
夏日高溫可達50℃以上，基本每家每戶都會在地下建有房屋，利用風塔可以捕捉空氣中微小的空氣流動，並通過長長的風道把風導入地下。與此同時， 亞茲德
地下被人工開鑿的坎兒井覆蓋。當地人利用坎兒井水渠穿過地下房屋，在地下房屋中形成自然水流，結合風塔在地下形成一個迷人的涼爽空間。不得不佩服人類的智慧啊，總是能在最艱苦的生存環境里，用聰明的才智使自身繼續生存下去。 走著走著還遇見了在 德黑蘭 土庫
曼使館交材料時認識的馬來小哥，啊哈哈哈，大家都覺得很神奇啊。今天據交材料已經過了7天了，大家準備快中午時分給使館打電話詢問簽證情況。不知不覺就走到了聚禮清真寺，這般高聳的兩個宣禮塔，在任何地方都看得到。 聚禮清真寺 （Friday Mosque of Yazd مسجد جامع یزد）波斯語發音為Masjed-e Jameh，典型的 伊朗
“安扎利”風格建築，出現在200 里亞爾紙幣背面。始建於12世紀，後於14世紀和19世紀進行過大規模翻修。兩座48米高的宣禮塔是 伊朗
所有清真寺最高的。由於保存完好，該清真寺各部分均可清晰看出是在不同時代完成的。進入主庭院，東面的清真寺是前塞爾柱克突厥時期建造的，南面則是14世紀的建築，西面最精美的主入口建築是18-19世紀的作品，它和清真寺穹頂的 馬賽
克裝飾都做工複雜、精緻，非常震撼。坐在 馬賽 克牆前擺拍一張。位於寺內的地下蓄水池，當然了這個規模很大。白天外面快50度的高溫，拾級而下越來越涼快，到達水池這裡已經是非常涼爽了，估摸著也就24,5度吧。穿梭在古城裡，恍惚間掉入了時間隧道，讓你不知身在何處何時。從古城繞出來直接打了個車到 亞茲德 另一個非常重要的景點，就是拜火教神廟。知識點要來了哦瑣羅亞斯德教 （波斯文：زرتشتی‌گری），伊斯蘭教誕生之前 中東 和西亞重大影響力的宗教，古代波斯帝國的國教，信奉阿胡拉馬茲達
。尤其對阿契美尼德王朝有著深遠的影響。其實在公元651年之前（薩珊帝國，也稱波斯第三帝國）， 伊朗
高原上一直信奉的都是瑣羅亞斯德教。所以同時代跟咱們中華文明有交集的西域文化里，經常能看到這個宗教的存在，中文史冊里，包括後期文學作品里稱為“祆教”、“火祆教”、“拜火教”或“白頭教”。金庸武俠里，來自西域的拜火教就是這個！瑣羅亞斯德教的思想屬西方理論定義下的二元論，有學者認為它對猶太教以及後來的基督教和伊斯蘭教影響深遠。瑣羅亞斯德教的神“密特拉”也進入目前此教在 伊朗
偏僻山區和 印度 孟買 一帶的 帕西 人（又譯作 巴斯 人）中仍然很大的影響力。圖為燃燒了幾千年的聖火。此教的創始人是瑣羅亞斯德，出身於米底王國的一個貴族騎士家庭，20歲時棄家隱居，30歲時聲稱受到神的啟示，破斥當時的多神教，宣說火祆教，但受到當時的多神教祭祀的迫害。直到42歲時，阿契美尼德帝國的宰相娶他女兒為妻，將他引見國王，瑣羅亞斯德教才在波斯迅速傳播，77歲時他在一次戰爭中，在神廟中被殺身亡。另有說法瑣羅亞斯德的生存年代要更早，瑣羅亞斯德教也非他首創，有源自更遠古的繼承。反正太早的歷史大多沒有太確切的考證。其教義 為：阿胡拉·馬茲達是代表光明的善神， 阿裡
曼則是代表黑暗的惡神；善神的隨從是天使，惡神的隨從是魔鬼，互相之間進行長期、反覆的鬥爭，為了戰鬥，阿胡拉‧馬茲達創造了世界和人，首先創造了火。瑣羅亞斯德的出生是善神阿胡拉‧馬茲達勝利的結果，瑣羅亞斯德的精髓每一千年產生一個兒子，他指定第三個兒子為救世主，以徹底肅清魔鬼，使人類進入“光明、公正和真理的王國”。人死後要進入“裁判之橋”，根據其生前所作所為決定入天堂或地獄，但在世界末日時都要接受最後審判，惡人的靈魂可以盪除罪惡而複活。種植是善行，所以種植者又叫雅利亞人。瑣羅亞斯德教的主要經典是《阿 維斯 陀》 ，意思是“知識”，也叫“波斯古經”，主要記述瑣羅亞斯德的生平以及教義。原有21捲，根據後來瑣羅亞斯德教的傳說，
亞歷山大 大帝征服波斯後，認為信仰瑣羅亞斯德的波斯人太勇於作戰，故毀瑣羅亞斯德教所有經典，所幸存下來的《阿 維斯 陀》僅有一捲，而在 希腊
留有的一部完整21捲抄本，後來散佚。在波斯薩珊王朝期間，瑣羅亞斯德教復興，這一捲《阿 維斯 陀》被拼湊、補齊成為21捲，但與原來的版本已不盡相同。法拉瓦哈 （古代波斯語：*Pravarti，中古波斯語：prʾwhr，現代波斯語：نماد
فروهر‎，英文：Faravahar）是瑣羅亞斯德教最為知名的一個標誌 。你會在前伊斯蘭時期的各處 伊朗 遺址上見到他。帶有翅膀的盤子在古代近東、 中東
的藝術和文化上有著很長一段歷史。從歷史角度來說，這個標誌受到青銅時代皇家徽章帶翅膀的太陽的影響。在新亞述時代，圓盤上被加上了一座人類的半身雕像，“披著羽毛的射手”是亞述的象徵。因此，法拉瓦哈的標誌受到亞述人的影響，並於近代的巴列維王朝時期成為
伊朗 國家的標誌。瑣羅亞斯德教並沒有滅亡，到現在依然存在， 伊朗 地區大概有3萬信徒，多在 亞茲德 地區；還有9萬多居住在 印度 的 帕西
人後代也信奉。樓主還在網上找到一個他們的網址，感興趣的同學可以去瞭解下： ***在拜火教神廟裡，樓主終於耗費半小時才打通 土庫 曼使館的電話，得知 土庫
曼的5天過境簽通過了，啊哈哈哈，太贊了！出門看見在拜火教廟正對面有個旅行社，咨詢第二天經過波斯 波利斯 到 設拉子
的情況。大概砍了下價，和Robert兩人30刀。留了個名片，晚上最終決定。然後直接打車，到Dolat Abad花園（Garden of Dolat Abad باغ دولت آباد یزد）波斯語發音為Bagh-e Dolat
Abad，作為 亞茲德 省長的官邸始建於18世紀中期，2011年作為波斯花園的一部分被列入世界文化遺產。花園內包括一座風塔、一座夏宮和一座冬宮。非常漂亮玄幻的穹頂。精美絕倫的 馬賽 克玻璃在逛的時候正好碰到Robert，我和 上海 大爺雖然住在一起，但是分開玩的。其實這樣挺好的，都可以按著自己的喜好節奏來。讓大爺幫我來一張擺拍。