西行記：從德黑蘭到大不里士

伊朗 游記共五篇，加上一篇 伊朗 印象——鐵幕之下的波斯密境，共六篇 伊朗 話題，今天將推出最後一篇。
已經推出的五篇鏈接在此，方便沒看到的蜂友閱讀。
http://www.mafengwo.cn/i/20821504.html 伊朗 印象：鐵幕之下的波斯密境
http://www.mafengwo.cn/i/20829883.html 德黑蘭 PART1：混亂首都與東方 巴黎
http://www.mafengwo.cn/i/20835109.html 德黑蘭 PART2：雖不能一見請傾心，卻令人念念不忘
http://www.mafengwo.cn/i/20840434.html 從 德黑蘭 到 伊斯法罕 ：從“ 伊朗 ”走向“波斯”
http://www.mafengwo.cn/i/20845522.html 伊斯法罕 ：往昔繁華天下半
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我曾經提到過，從 伊斯法罕 繼續向南前往 設拉子 （如果時間更充裕可以先向東繞道 亞茲德 ）是 伊朗 旅游最核心的黃金線路。從 德黑蘭 （近代首都）到
伊斯法罕 （中古時期首都）再到 設拉子
（最初的古波斯帝國首都）可以從時間線上一路追溯回最古老的波斯帝國。但是我和楊老師實在被夏季的高溫折磨得夠嗆，於是決定將 設拉子 留在下一次----
天知道這個下一次會是如此遙遙無期----然後折回 德黑蘭 。看著新訂好的飛往 愛爾蘭 的機票還有一周，我們決定向 西北 的 大不里士 走走，那裡也是 伊朗
在歷史上幾代王朝的首都，更重要的是據說那裡能夠找到這片土地夏季僅有的涼爽空氣。 蘇丹尼耶：十二年的首都，破碎的王朝夢蘇丹 尼耶是一座距離 德黑蘭 約300公里的小城，在 伊朗 超過兩千年的歷史中，這裡在1304到1316年間當了十二年的首都。

那時，這片土地早已被 蒙古 人占領，作為 蒙古 的四大汗國之一伊爾汗國受到元朝詔立的大汗統治。此前的幾十年中，伊爾汗國一直定都 大不里士
，一直到第八位大汗合兒班達（完者都汗）繼位後，將首都從 大不里士
遷到了這片荒涼的高原。這一決定堪稱匪夷所思，沒有什麼人知道大汗為何要在這裡新修建一座城市，並遷都於此。

不過我們從大汗為新首都取的名字可以窺見一絲端倪： 蘇丹
尼耶，意為“至高無上”，我猜這位剛剛從兄長合贊手中接過汗國權柄的新大汗想要從新開始，打造一個屬於自己的盛世。事實證明，他幹得不錯。他的兄長合贊在位時進行的一系列改革措施為這個
新興
的汗國攢下了不少資本，而合兒班達則保留了其中絕大部分政策，這讓伊爾汗國一度富饒而強盛。然而這宏大的野心在短短十幾年後隨著他的身故而付之東流。合兒班達之子賽義德繼位，還都於
大不里士 ，之後汗國內亂，隨即開始動蕩瓦解。

據說，大汗要在這片土地上建立一座屬於 蒙古 人的城市，在他的命令下，無數波斯工匠嘔心瀝血， 蘇丹
尼耶就這樣建成了。它擁有無數精巧華麗的建築，而其中最出色的，當屬大汗為自己準備的陵寢。而如今，隨著幾百年的時間過去，其他的建築都已消逝在歷史中。只有那座壯麗的完者都陵還依然屹立在城中，併成為了世界文化遺產。

這座陵墓高達五十餘米，猶如堡壘般堅固的底座上，是完美的八邊形迴廊，迴廊上的八座宣禮塔映襯的是它著名的藍色圓頂。這種雙層圓頂的結構開創了建築界的先河，影響了後世無數建築的設計，其中最著名的就是
印度 的泰姬陵。

宏偉的建築與巨大的穹頂從城外都清晰可見。走近之後，發現它周邊都是斷壁殘垣。這座城市除了完者都陵之外，如今其他的建築幾乎都是近代 新建
，與陵墓同時期的其他建築都已坍塌被毀。 （照片說明）完者都陵和它旁邊的遺跡 （照片說明）下方不起眼的小板房就是售票處，門票非常便宜

走近看，越發能夠體會到它的壯觀，尤其考慮到這是七個世紀之前的建築。頂部的八座宣禮塔雖然已經殘缺，但卻有歷史的滄桑之美，遠勝於強行修複。漂亮而獨具特色的藍色穹頂在陽光下更加顯眼。有些朋友難免疑惑，信奉薩滿教的
蒙古 人何以修建了這樣的伊斯蘭風格的陵墓。這是因為在完者都汗的哥哥前任大汗合贊在位期間為了更好地鞏固統治，與其他的 蒙古
統治階層一起改宗伊斯蘭教，從那以後， 中亞 地區的 蒙古 人就逐漸伊斯蘭化了。直到今日， 伊朗 、 阿富汗 等國家依然還有 蒙古 血統的信奉伊斯蘭教的民族。

走進去之後給我們嚇了一跳，巨大的主體空間密密麻麻地佈滿了鋼管腳手架，顯然這座久經風雨的世界遺產已經難以獨立支撐起自身的結構，需要這些支架在內部進行支撐。考慮到
伊朗 地震多發，壯觀的 巴姆 古城就毀於地震，實在希望這座融合了波斯與伊斯蘭建築風格的典範之作能夠避免這種悲慘的命運。 （照片說明）建築內部支撐的鋼架

沿著內部的樓梯向上，可以登上八邊形的迴廊。迴廊的頂部拼接成伊斯蘭風格的圖案，而牆面的磚上則滿是有些類似“LV”形狀的磚刻符號。站在迴廊可以從四面八方俯瞰這座小城，小到一眼可以看到邊際。 （照片說明）上層的迴廊 （照片說明）牆上的磚刻 （照片說明）外面一眼望到邊的小城，小城外就是荒涼的原野 大不里士：現代化之殤從 蘇丹 尼耶繼續向 西北 前進三百多公里，就是 伊朗 西北 最重要的城市 大不里士
。在途中，我們看到了非常漂亮的丹霞地貌。最初，我們只是發現車窗外土地的顏色有些不同，不過丹霞的特征隨即越來越明顯。這讓我們很興奮，討論著如果是在國內，恐怕要圍起來建成地質公園了。然而在這兒卻是十足的"野生"景色。（不過後來我在翻tripadvisor的時候確實看到了這裡也算做了一個景點，叫colorful
mountains） 大不里士 位於 伊朗 西北 ，是四方往來通衢的交通要地。向東通往 德黑蘭 ，向西通往 土耳其 ，向北則通向外 高加索
三國。在歷史上，從成吉思汗的孫子旭烈兀於此定都建立伊爾出汗國開始，到黑羊王朝與白羊王朝的對峙，再到薩法維王朝遷都 伊斯法罕
之前，三百年左右的時間里，這裡曾長期作為首都。因此，這裡也算得上歷經千年風雨的古城。

然而，這裡的古城風貌已經不再，城中的古跡也大多不存，如今的 大不里士 作為重要的工業城市而存在，與 伊斯法罕
相比，完全不復千年古都的風貌了。最著名的三個景點是裝飾有藍色瓷磚的藍色清真寺（區別於 伊斯坦布爾 同樣以藍色清真寺聞名的 蘇丹 艾哈邁 德清 真寺）、
大不里士 巴扎和 大不里士 拱門。這也牽扯到我以前曾經提到過的 伊朗 旅游的一個問題，就是城市之間景點的同質化。對於從 伊斯法罕
回來的我們來說，清真寺與巴扎實在難以吸引我們了。 （照片說明） 大不里士 拱門（Arg-e Trabriz），始建於伊兒汗國時期的城門，見證了這裡作為幾代王都的輝煌和之後的落寞 （照片說明）作為世界文化遺產之一的 大不里士 巴扎也沒讓我們覺得與 德黑蘭 或 伊斯法罕 的有多麼不同。倒是抓拍的這個向我們招手的小男孩讓我有些感動。 （照片說明）藍色清真寺，以其內部裝飾的這些藍色瓷片而著名，不過這些瓷片部分已經脫落。不過楊老師現在已經對“清真寺”三個字有些過敏了…

有時，我會在地圖上看到一些城市的名字時就很興奮，那些名字多半在書上或其他地方見過，真的有機會到訪這些城市給人一種夢想成真的感覺。但有一些真正到了之後又會有些許失望。這種失望多半來自現代化的建設【完全】取代了它們曾經的樣子，
大不里士 這座城市便是如此。倒是它的周邊有一系列還算吸引人的景點。 比如 下麵會提到的岩石村莊坎多萬，以及通向 亞美尼亞 邊境的另一處世界文化遺產之——
亞美尼亞 修道院。由於幾天后要回到 德黑蘭 趕飛機，我們不得已放棄了這個需要繼續往 西北 邊境的小鎮焦勒法（Jolfa）多走一天的景點，實在是有些可惜。 坎多萬：岩石上的村莊從 大不里士
向南，大約一個小時路程，可以到達群山中的小村坎多萬（Kandovan)。這裡被認為是世界上最有特色的村莊之一。整個村莊最初所有的房屋都是在火山岩上開鑿出來的，說是房屋，其實毋寧說是洞穴更加恰當。這裡有超過七百年的歷史，最早是很多為了躲避入侵的
蒙古
人追殺而逃來此地的波斯人，在這裡挖出了這些洞穴躲了起來，之後他們乾脆在這裡繼續生活，形成了這個獨具特色的村落。一直到現在，村子中仍然有上百個家庭，數百人口，雖然在山下已經修建起了一些更“普通”的房子，然而那些房屋更多的是當做商鋪和餐廳，他們中的大多數人依然保持傳統的生活方式，生活在祖先留下來的岩石房屋中。 （照片說明）和奧比揚奈一樣，坎多萬村的全貌要爬上村莊對面的山坡才能看到 （照片說明）下麵雖然已經建起了普通樣式的房屋，但是大部分村民依然生活在上面獨具特色的火山岩房屋中

我們還是先爬到村子對面的半山腰去看村子的全貌，確實可以說獨具特色。據說這種地貌有點類似 土耳其
著名的熱氣球聖地卡帕多西亞，可是我並沒有去過（怨念臉），也無法比較了。

從山坡下來，開始沿著村子崎嶇的小路向上走。這個村子與奧比揚奈最大的不同是確實給人感覺到很重的煙火氣----
還有人生活在這裡的氣息，那些門上掛著的門帘，門前擺著的煤氣罐，窗外晾著的衣服，屋頂曬著的果乾，這些都表明，村民們還住在這兒，生活在這兒，這裡不僅僅是一個景點，還是他們的家。 （照片說明）這些五顏六色的嵌在岩石中的門讓我們有點想起霍比屯 （照片說明）這些可能就是所謂的煙火氣吧

我們還在路上遇到了一個小姑娘，圍著大花頭巾，一個人爬著臺階，看到我們朝我們開心地笑了笑，招了招手，然後鑽進了不遠處自己家裡的“山洞屋”。（照片說明）偶遇的本地小女孩，這裡大部分的屋頂上都晾曬著水果乾，色彩鮮艷，讓我想起了一直想去看而現在還未去看成的 婺源 的曬秋。不知幾時能去吶

也許又是這頭東亞人的黑頭髮發揮了作用，路邊一位曬太陽的大嬸邀請我們到家裡參觀一下，我們想著正好看看山洞里的樣子接受了她的邀請。現在的山洞肯定比以前已經好了很多，四壁都用石灰抹平，地上鋪著地毯，陳設雖然簡單，但也算用上了現代化的電器，讓我有些想起那些藏民的家。 （照片說明）山洞屋的內部

總而言之，這個小村基本符合我的預期，甚至稍有超出，只是不知道這裡的村民還會在他們祖輩的山洞里生活多久，當他們搬離這裡，這種迷人的煙火氣恐怕也會隨之消失吧
----正如我最後爬到的村子邊緣看到的情景，那裡很多房子已經空置，顯然無人居住了。 （照片說明）我想從村子的側面看看全貌，就一個人爬到了最邊上的山坡。在這個邊緣的位置，很多房子已無人居住 巴巴克城堡：對抗阿拉伯人的最後堡壘從 大不里士 出發向東，經過一個小時左右到達小鎮 阿哈爾 ，轉而向北再走一個小時，就會來到一個叫 卡萊
巴爾的小村。小村坐落在一個鬱郁蔥蔥的山谷里，這樣的環境在 伊朗 算是非常難得了。我從Lonely
planet上看到這裡有一條挺有意思的徒步線路，通向群山中的一個城堡。於是決定在從 大不里士 到 阿爾達比勒 之間繞行這裡一趟。
在 伊朗 的這些天，基本一直在城市裡打轉，讓我很想找個山爬一爬。 德黑蘭 的東邊有 中東 最高峰5600餘米的 達馬萬德
峰，但是楊老師說什麼也不想去爬（我覺得就是懶…）。在 加茲溫
北面，還有一個充滿傳奇色彩的山谷，阿剌模忒山谷，那裡曾是恐怖的宗教暗殺組織阿薩辛派的老巢，創始者哈桑.薩巴赫用一整套嚴苛的訓練方法訓練出無數令人聞風喪膽的刺客，哈桑“山中老人”的名號流傳日廣，連金庸都在《倚天屠龍記》與《射雕英雄傳》中有所提及（金庸筆下聖火令的武功就出自山中老人）。英文中現如今的刺客Assassin一詞都是來源於此可見其影響力。這次
大不里士 之行本來第一站我就想去這個刺客山谷，看看阿薩辛派著名的刺客城堡。但是據很多 伊朗 人說那裡的城堡早已被 蒙古 人毀掉，從 加茲溫
進入山谷一來一回又要至少兩天時間，於是也沒能成行。（這麼看來其實此行還是頗多遺憾）

按照LP的說法，徒步線的起點在 卡萊
巴爾酒店旁，那裡有一個停車場，然後經過單程兩個多小時的路程可以走到城堡。不過我自作主張，直接在谷歌地圖找了一個看起來離城堡最近的路就導航過去了，結果導到了半山腰，那裡已經遠離村子，只有幾戶住在帳篷里的游牧人，怎麼看也不像是徒步起點。 （照片說明）上山路的盡頭，是牧民們的帳篷

雖然谷歌地圖堅定地給出了從這裡到城堡的路線，不過楊老師還有所懷疑，找到在這裡生活的正在製作大餅的大媽打聽了一下，語言在這兒已經不起作用，楊老師用石頭在地上大概畫了一個疑似房子的圖案，大媽指了指身後，楊老師算是把心放下了。我們用一些水果找大媽換了兩張大餅，然後沿著大媽指的路出發了。 （照片說明）正在做大餅的大媽，伊斯蘭的大餅確實很香

雖然有大媽指路，不過我們心裡還是些許有點打鼓，直到土路連上石塊小路，才略微安下心了一些，再往前翻過山口，城堡就在對面的山頂上遙遙在望了。 （照片說明）走著走著，土路變成了石路 （照片說明）翻過一個山口，山頂的城堡出現在眼前，通過去的路還是九曲十八彎

在這麼偏僻的地方修建城堡，想也知道是避世之用。直到回來之後我在TripAdvisor上看到一個 伊朗
人的留言才知道這裡的血淚歷史。在薩珊王朝末期，阿拉伯帝國開始了對波斯的入侵，波斯第三帝國至此覆滅，這片土地也開始了伊斯蘭化。少數波斯人負隅頑抗，其中一些退入深山，意圖躲開阿拉伯人。Babak
Khoramdin領導的一些波斯人便來到這裡修建了城堡，這裡是波斯人的最後據點之一。不過巴巴克最終還是被阿拉伯人逮捕並處決，城堡亦遭到毀滅，宣告了阿拉伯對波斯徹底的征服。現在的城堡是在舊址上修複重建的。 （照片說明）登上蜿蜒向上的臺階，是一道城牆和拱門，城堡主體還在頂上，只有一條窄窄的臺階通上去，可以說很易守難攻。然而依然無力阻擋歷史的潮流。 （照片說明）城堡的主體部分，是近代重新修複的 （照片說明）坐在城堡的牆上，放眼望去儘是群山，這一個月久在 大城 市中轉悠，看到大山感到非常親切

儘管是重新修複，但是想來也基本遵循了原來城堡的樣貌，否則應該能夠將它修得更漂亮些才是。這種缺少了 歐洲
城堡的那種圓圓的尖頂和塔樓的造型實在稱不上漂亮，灰暗的顏色幾乎與山融為一體，遠處看去甚至難以區分，然而想來修建之時為了避開阿拉伯人的迫害，這裡的人們恐怕就是想要這種隱蔽的效果吧。 阿爾達比勒：薩法維王朝的搖籃從 卡萊 巴爾折返回 阿哈爾 ，之後繼續向東邊的裡海方向行進大約一百五十公里，就到達了 伊朗 西北 另一座重要的城市 阿爾達比勒 。這裡距離北邊的 阿塞拜疆
僅有幾十公里，在歷史上也與 阿塞拜疆 有著千絲萬縷的聯繫。
這裡孕育了波斯中興的薩法維王朝，薩法維王朝的創建者伊斯瑪儀一世便出生於此。然而，伊斯瑪儀雖然是王朝的創建者，但他所依仗的薩法維教團卻是繼承自他的祖先，這隻重要的武裝力量由伊斯瑪儀的六世祖謝赫·
薩菲 丁·阿爾達比里所創建。 薩菲
丁是什葉派第七代伊瑪目穆薩·卡茲姆的後裔，也是伊斯蘭蘇菲教派的領袖。他所創建的教團在歷史上發揮了重要的作用，並最終幫助他的六世孫伊斯瑪儀建立王朝。

阿爾達比勒 最重要的古跡就是 薩菲 丁的陵墓，他的陵墓歷經薩法維王朝歷代皇帝的整修，規模不斷擴大，最終形成了一個壯觀的建築群，以“謝赫· 薩菲
丁聖陵與聖殿建築群”列入世界文化遺產。如今的建築群包括一個圖書館、一所清真寺、一所學校、幾個大型陵墓等。 （照片說明）謝赫· 薩菲 丁聖陵與聖殿建築群

從正門進入，穿過一系列庭院，就會看到包括標誌性的 薩菲
丁墓塔在內的建築群。其中，以天藍色釉磚裝飾，拼接成無數環繞的真主安拉之名的墓塔無疑是最光彩奪目的部分。墓塔正門的複雜花磚呈現了典型的薩法維王朝時期的華麗風格，一如
伊斯法罕 的伊瑪目清真寺。畢竟這裡有如今的輝煌，離不開薩法維王朝的歷代君主持續不斷地修繕這片屬於他們祖先的聖地。 （照片說明） 薩菲 丁墓塔

更好的是，這裡允許非穆斯林進入內部，這樣我們得以見到聖陵的內飾，內部的豐繁精美比起外牆有過之而無不及。 （照片說明） 薩菲 丁聖陵的內部 （照片說明）聖陵上面漂亮的頂部圖案

在聖陵的邊上，還有一個與 中國 有關的展廳。薩法維王朝的歷代君主除了出資不斷修繕這裡的建築之外，還將從 中國
購入的諸多瓷器置於這裡獻給自己的祖先。久而久之這裡就收藏了相當數量的明清時期的瓷器，其中還包括了一些保存完好、來源可靠的珍貴的明朝早期青花，這些來自 中國
的展品讓我們頗有親切之感。