紛紛杏花雨 悠悠古晉情 // 山西五日古韻尋蹤

我們的大通七座商務車停在 王家大院 停車場，位於靜升鎮商業街，距 王家大院 百米路。
網上預訂的客棧也在幾步之遙，房間很乾凈，老闆一家人都是本份和善之人，在裡面有幾分家的溫馨。
老闆娘推薦的酒樓“味餚”也是值得稱道的，我們在那裡嘗到的一些 山西 食餚至今念念不忘。
中午稍休息片刻，就急不可待進入景區。在 山西 ，幾乎所有景點對70歲以上老人都是免門票的，這種待遇對我的父母來說也是相當滿意。
我對院子有種特殊的情感，小時候住父親單位的宿舍樓，樓下一大院，院中的 樟樹 枝繁葉茂，樹下是一起玩耍長大的童年伙伴。長大後有自己的小院子，外面的世界再精彩，也只是偷看上幾眼，而院子里，沏一杯茶，煮一壺酒，兒女情長，安寧快樂，足以溫暖一生，我們都喜歡這樣的院子。
來 王家大院 ，心裡不是把它當旅游景點，就是來看院子，或是尋根問祖的。
這裡充滿了太多的神秘，盛滿了太多的想像，它將時空濃縮在了層樓疊院和青磚灰瓦中，層層疊疊的院落，每一塊磚瓦都有幾百年的歲數，每一扇門窗都經過千萬次的關合，這裡能夠找尋到有關童年的記憶，故鄉的影子。這裡的故事和物件，又寫滿了晉商人的志氣、抱負和雄心，刻印著晉商人的精神，是與家風族風關聯在一起，繼而把原本不是故鄉的異鄉變成了故鄉。
在它的面前，發覺自己忽然變得緲小，生命不再漫長，時間不能虛待，於是努力在今後的旅行路上，裝一個這樣的院子上路，遠離浮華和喧囂，守住一方寧靜，讓生命的旅程如雨後的天空更加清朗安寧。
黃河咆哮憶壺口在去解州之前，轉道 臨汾 壺口。
孩子們始終對華夏悠久的歷史文明缺乏足夠的興趣，無心去探究人文典故，她們的眼裡，更多充溢著現代文明帶來的東西，那些所謂的星劇、舒適的床、某甜品店的奶茶。
原想一路南下到蘇三起解和大槐樹，見她們懨懨地神情，臨時改道去壺口，領略大自然的奇觀不失為一種平衡兼顧的策略吧。
從 王家大院 到壺口的三個小時里，天色一直陰沉，到壺口時間歇性下起了小雨，但觀瀑的人群還是略顯擁擠。
買了票，坐上景區交通車，駛上五六分鐘後才遠遠看到華夏的母親河，心情有些雀躍的緊張。到底是怎樣的瀑布呢？
雨霧籠罩著對岸的青山，寬廣的 黃河 水以“奔流到海不復回”的氣勢向東流，河面上一座水上石橋彎曲地通向 黃河 深處。
壺口就在石橋盡頭處。越近前， 黃河 水奔流的氣勢愈發明顯，漸漸行至河中央，壺口現出了身影，伴隨著轟隆隆的水聲和撲面而來的水霧，水霧裡夾雜著細細的黃沙。
實在沒有更多詞彙描寫這般壯觀景象，雖說攝影師鏡頭裡的 壺口瀑布 有著超越現實的藝術美，但真實的親歷更震撼人心。
四百米寬的 黃河 水，到了壺口突然收窄不足40米，河水猛然湍急，以一股盤古開天的氣勢從20多米的高度傾泄而下，其聲如鼓，其勢如雷，展現出撼天動地的氣魄。水霧鋪天蓋地而來，夾著風雨，茫茫然一片。
為拍一組鏡頭，我努力撐開雨傘，邊按快門邊遮擋雨霧，但每次拍攝後，鏡頭上還是留下密密的水珠，只能一邊擦拭一邊拍攝，實在辛苦。
再看，全家人的衣褲已經冰冰涼地貼著肌膚，但臉上難掩興奮之意，這般大自然造就的神奇足以讓我們忘於身外，沉浸其中。
回程時，我看到壺口對岸出現了一撥又一撥游客，後來才知， 陝西 和 山西 以 黃河 為界，壺口旅游資源是兩省共享的，可以入境 陝西 游壺口，也可以經 山西 太原 來。（註： 西安 到壺口310公里， 太原 到壺口376公里。）
大運之城的關帝廟解州屬 運城 管轄，一直以為“解”字念Xie，後來看到解州高速收費站口的指示路牌清楚標示著Hai，問了收銀員才知，原來當地人都叫解（Hai）州。
解州是一座小鎮，得益於關公故里的殊榮，主街上還是能輕易找到簡易的客棧和餐飲。
那一晚伴著遠山和蟲鳴入睡，第二日天氣清朗了許多，不再抑抑陰雨。