埃塞俄比亞之旅（二）：朝聖的赤貧——拉利貝拉
下午2點多，我們在酒店門口集合，來了一位年輕的帥哥做我們的導游，他個子高高的，很消瘦，穿著一件筆挺的襯衫。等幾位“阿姨”到齊了，我心裡拔涼拔涼的，她們每個人都打扮的花枝招展，就像是要去 希腊 的 聖托里尼 享受陽光沙灘一樣，其中一位大姐打扮的更是非常時髦，蕾絲吊帶，粉色短裙，還打著一把遮陽傘。看著外面蒼涼的土地和到處都是黑人兄弟，眼前這位花大姐我真不知道該如何評說了。人到齊後導游帶著我們步行前往石頭教堂，出門前他再三囑托我們：這幾天 拉利貝拉 人非常多，路上很擁擠，一定要跟緊他，一旦掉隊可能會引來麻煩。對方的五位大姐英語都不怎麼好，唯一能用英語交流的那位劉大姐英語水 平和 我相比還是差了許多，Carry好心的幫她們翻譯了一下，示意現在我們是個整體，要聽從導游的安排。 
↑拉利貝拉 前來朝聖的農民 
↑拉利貝拉 東非 裂谷的景色 
↑拉利貝拉 山坡上的村莊
之所以來到 拉利貝拉 ，是因為在這裡有11座由整塊巨石開鑿而成的教堂，也是 埃塞俄比亞 最早被列入世界文化遺產的遺跡。據說12世紀 埃塞俄比亞 第七代國王 拉利貝拉 呱呱落地的時候，一群蜂圍著他的襁褓飛來飛去，驅之不去。 拉利貝拉 的母親認準了那是兒子未來王權的象徵，便給他起名 拉利貝拉 ，意思是“蜂宣告王權”。當政的哥哥哈拜起了壞心想要毒殺他，被灌了毒藥的 拉利貝拉 三 天長 睡不醒，在夢裡，上帝指引他到 耶路撒冷 朝聖，並得神諭：“在 埃塞俄比亞 造一座新的 耶路撒冷 城，並要求用一整塊岩石建造教堂”。於是 拉利貝拉 按照神諭在 埃塞俄比亞 北部海拔2600米的岩石高原上，動用5000人工，花了30年的時間鑿出了11座岩石教堂，人們將這裡稱為 拉利貝拉 。從此， 拉利貝拉 成為 埃塞俄比亞 人的聖地。至今，每年1月7日 埃塞俄比亞 聖誕節，信徒們都將彙集於此。在做攻略時我曾準備放棄參加這次“千人禮”活動，主要是我擔心人多不但住宿成問題，可能也會帶來一些安全的問題，但是在和 中方 旅游代理溝通的過程中，她 成功 說服了我。一行人跟著導游出了酒店，順著城鎮街道前往教堂，處於山丘地帶的 拉利貝拉 從規模上看只能算得上一般的村鎮，整個鎮子淹沒在數座丘陵之中，幾乎找不到主要街道，這裡被評為世界文化遺產後歐美游客逐漸增多，鎮子里比較好的位置蓋了不少酒店，據說最高級的酒店一晚費用也要200美金以上，但這種酒店的含義則和國內酒店含義有著極大的不同，這裡的酒店無非是擁有一個巨大的院子、相對安全的安保措施和較為完善的運營環境。論裝修檔次肯定是無法和國內高級酒店相提並論。除了這些酒店外，鎮子里的其他建築就更加醜陋，大部分的建築都是由鐵皮搭成，再差一些的就是用一些樹枝和泥土包裹而成的土房，房子又小又低矮，人需要跪著才能爬進去。因為即將開始的聖誕節千人禮，小鎮一下熱鬧了起來，街道上全是來自四面八方的朝聖者，他們帶著各地的土特產品在這裡變賣，再換一些日常用品帶回村子，所以集市非常的熱鬧。導游在前面開路，我和Carry跟在他的左右，而五位大姐卻不管不顧，看什麼都新鮮，隊伍逐漸被拉得很遠，導游回頭一看只剩我們兩個人跟著，趕緊回去叫上其他人跟進，可是這些大姐根本不理睬導游的安排，就如同逛大街一樣東看看西看看，還不時的和當地人合影，導游再三催促她們才逐漸跟上我們。朝聖者們的穿著可謂是五花八門，女的穿著各種顏色的長袍，白色、黃色、紅色、還有各種五彩條紋。男的通常都是身著T血，穿著牛仔褲。還有各地趕來的傳教士，他們可能分為不同的派系，穿的教士服裝也千差萬別，導游催促了好多次後，我們一行人才走出著片集市，穿蕾絲的那位大姐一臉的不高興，嘴裡嘟囔著為什麼叫她們走那麼快，我們這不是自由行嗎？我被這混亂的邏輯搞的有些哭笑不得，自由行可不是到處瞎走，看到要和這樣的游客為伍，心裡說不出來的彆扭。
↑拉利貝拉 拉利貝拉 鎮內 
↑拉利貝拉 拉利貝拉 鎮內 
↑拉利貝拉 拉利貝拉 鎮內 
↑拉利貝拉 拉利貝拉 鎮內 
↑拉利貝拉 拉利貝拉 鎮內 
↑拉利貝拉 岩石內的教堂和穿著白袍的朝聖者 
↑拉利貝拉 眾多的朝聖者 
↑拉利貝拉 埃塞是個出美女的國家 
↑拉利貝拉 害羞 
↑拉利貝拉 女傳教士 
↑拉利貝拉 祈禱 
↑拉利貝拉 朝聖者 
↑拉利貝拉 朝聖老人 
↑拉利貝拉 朝聖少年朝聖姑娘 
↑拉利貝拉 朝聖姑娘 
↑拉利貝拉 石頭教堂 
↑拉利貝拉 傳教士 
↑拉利貝拉 朝聖女孩
穿過集市來到石頭教堂前， 拉利貝拉 景區是要收門票的，大概50美金，之前我們談好80美金全包，所有隻要跟著導游就不怕查票的，開始我還抱著僥幸心裡，琢磨著有這麼多人來參觀，應該不會查票，但當我們站在教堂頂部時，隨機過來一名工作人員查票，我們只好指指導游，工作人員看到我們的導游後才離開。 拉利貝拉 的岩石教堂群大致分為3個部分，彼此間由地道和迴廊連為一個整體。每座教堂占地幾十到幾百平方米，相當於三四層樓房之高。由於教堂完全鑿建在山體岩石內，工程異常艱難。首先要在山坡上尋找合適的完整的沒有裂縫的巨型岩石，除去表層浮土和軟岩，然後把四周鑿出12米～15米深的溝槽，使其與整個山體完全脫離。爾後在巨岩石內預留牆體、屋頂、祭壇、廊柱、門和窗，極其艱難而小心地將岩石內不要的石塊一點一點鑿掉，形成空間，接著，在石壁上精雕細鏤，最後成為一座具有特殊質感和觀感的教堂。隨著 拉利貝拉 教堂成為世界文化遺產和越來越多游客的到來，教堂得到了保護和修繕，為了防止雨水和烈日的侵襲，在教堂頂部建起了一座巨大的鋼結構頂棚。教堂四周的岩石上聚集了大量的信徒，他們圍繞著教堂進行著祈禱，雖然我見過穆斯林的祈禱，也見過東正教的儀式，但是對於 埃塞俄比亞 人的這種對宗教的原始崇拜，還是覺得非常震撼。
我們先來到第一個教堂群，這個群由梅德哈尼阿萊姆教堂和聖瑪麗教堂組成。梅德哈尼阿萊姆教堂意為救世主教堂，是11座教堂中規模最大的一座，這座教堂由一塊長33米、寬23.7米、高11.5米的紅岩鑿成，面積搭782平方米。它擁有5個中殿和一個長方形的廊柱大廳，28根 石柱 ，仔細琢磨後雕上了幾何圖案。屋頂為何克蘇姆式尖頂，窗欞也縷雕成 阿克蘇姆 的石碑式欞格。啊克蘇姆文化的元素在這裡得到了保持。個人認為最外面的28根 石柱 是為了加固教堂頂部才修建的，早期開鑿肯定是沒有這些柱子的，但是在教堂開鑿過程中發現因為內部掏空後帶來巨大的自重，教堂頂部有開裂的危險，才修築了周圍的28根柱子用以加固頂部。在他旁邊的是聖瑪麗教堂，這座教堂在幾座教堂中屬於中等規模，只有它隔壁的救世主教堂一半大小，牆上的窗戶為 阿克蘇姆 風格，裡面有三個中殿，其獨特之處在於它們從上到下都覆蓋著代表幾何圖案（ 希腊 十字、萬字飾、星形和圓花飾）和動物（鴿子、鳳凰、孔雀、瘤牛、大象和駱駝）的裝飾性繪畫及按福音書描繪耶穌和瑪麗亞生活場景的壁畫，但大多均已損壞。一些專家認為這些繪畫可追溯到扎拉·雅各布國王（1434～1465）統治時期。主門之上是一個描繪兩個騎手殺死一條龍的淺浮雕，由於 埃塞俄比亞 的聖所中很少有動畫雕刻（實際上，在基督教的 中東 地區都是這樣），所以這幅雕塑屬珍品之列。此時教堂不論是頂部還是底部都站滿了信徒，我們根本無法進入教堂內部，其實我也並不想進入教堂內部參觀，一是我做攻略時曾經看過內部的照片，和 歐洲 教堂華麗的壁畫相比，這裡簡直不值一提；二是我本人並不信仰任何宗教，在其他基督教國家旅行時也進過大量的教堂，對於教堂內部的內容瞭解的比較多，不論是基督教還是天主教再或是東正教，教堂內部內容幾乎都是一致的，掛著聖像畫，壁畫畫的都是宗教典故和來自聖經的故事。我參觀教堂多數只是對教堂的建築結構和裝飾感興趣，對於這種完全開鑿而成的教堂，只要看看外部就足夠了，而我覺得來到這裡看教堂是次要的，看人才是最主要的。我和Carry想法差不多，都希望找一個好的攝影角度拍些人物，可是那幾位大姐不明就里，一個勁的譴責導游不帶她們進教堂內部參觀，導游說現在人太多，如果要進教堂就要排長長的隊，不知道什麼時候才能進入，為了我們的安全著想最好還是在外面參觀比較好。五位大姐領頭的劉大姐，年齡快七十歲了，曾經去過很多國家，而且這是她第二次來 埃塞俄比亞 ，我想她攻略應該做的比我們周全，沒想到她和其他幾位大姐也是一個立場：不帶我們進教堂就是偷工減料，要向旅行社投訴。對於他們的態度我基本是無語的，也不想和她們爭論，我和Carry和導游約好地方，各自去拍照了。讓導游帶著大媽們去排隊吧。我們在教堂四周的崖壁上尋找好的角度，此時太陽已經西落，光線非常柔和，朝聖的人群中穿著各種服裝，此時無論是拍整體還是拍個人肖像都是最好的時機，我們兩個人舉起相機不停的扣動快門。不得不說黑人確實非常難拍，很難做到曝光平衡，只能依靠後期軟件處理了。人群眾夾雜著各類人，老人、孩子、夫妻、傳教士等等，他們著裝各異，幾乎都是盛裝出行，可見他們對於自己信仰的虔誠。
↑拉利貝拉 遠看教堂
下午四點多，太陽已經落到了和山等高了，導游過來找我們準備返回酒店。往回走的時候也正是光線最好的時候，回去的路要穿越集市，我和Carry與導游商量我們自己回去，讓他領其他人回酒店。導游還是很相信我們兩個人的能力就答應了，此時五人種的一位 北京 大姐要和我們一起逛街道，我們看她人挺直爽就答應了。傍晚的集市比來時人多了數倍，這也許是聖誕節即將開始，所有的人都趕在最後一刻到達 拉利貝拉 的緣故。對於能置身在這麼多當地之間我顯得很興奮，慶幸自己沒有放棄這次聖誕節活動。本地人在街道兩側擺起長長的攤位，出售各種土特產品，還有專門販售牛羊的場所，沒有導游跟著我們覺得輕鬆了許多，當地人也很熱情，有一群人圍在我們周圍，我們看他們的熱鬧，他們也在看我們的熱鬧。世界之大無奇不有， 中國 有足療，沒想到這裡居然也有給人洗腳的行當，幾個女孩子守著一大桶水，洗腳都是男性，他們光著腳走到 拉利貝拉 ，可能是為了晚上的祈禱，要把腳洗乾凈，所以才有了這門生意。女孩洗腳還是很認真的，一雙腳洗完差不多要五六分鐘，收費好像是5 比爾 。走過這段後開始逐漸上坡，坡路上是小吃街，婦女們支起爐竈，燒起大鍋，燉煮食品，還有平底鍋用來炸食物，我好奇圍過去看，沒想到居然能帶著十幾個人和我一起圍觀，場面十分搞笑。至於食物我們是不敢品嘗，也叫不出什麼名字，大部分還是當地特有的英吉拉，一種微酸的麵食。街市上人實在是太多了，再加上身邊始終跟著一群看熱鬧的人，鏡頭根本拉不開，錯過了許多場景。太陽正在緩慢的落山，穿過集市來到一塊平地上，這裡已經被占得滿滿的，大群的朝聖者正在這裡搭建帳篷，準備晚上再這裡過夜，更多人則選擇乾脆席地而卧。我被這樣原始的場面給震懾住了，我從來都沒想過我會經歷如此的場景，數萬當地人幾乎是赤貧的老百姓，為了虔誠的宗教徒步幾天來到這裡進行慶祝，宗教的力量震撼人的心靈。這樣的世界和我生活的世界相差實在是太遠了，簡直不可想象。
↑拉利貝拉 熱鬧的 拉利貝拉 集市 
↑拉利貝拉 給朝聖者洗腳 
↑拉利貝拉 夕陽下的 拉利貝拉 少女 
↑拉利貝拉 熱鬧的集市 
↑拉利貝拉 當地小吃 
↑拉利貝拉 準備宿營的朝聖者 
↑拉利貝拉 夕陽下的老人
之所以來到 拉利貝拉 ，是因為在這裡有11座由整塊巨石開鑿而成的教堂，也是 埃塞俄比亞 最早被列入世界文化遺產的遺跡。據說12世紀 埃塞俄比亞 第七代國王 拉利貝拉 呱呱落地的時候，一群蜂圍著他的襁褓飛來飛去，驅之不去。 拉利貝拉 的母親認準了那是兒子未來王權的象徵，便給他起名 拉利貝拉 ，意思是“蜂宣告王權”。當政的哥哥哈拜起了壞心想要毒殺他，被灌了毒藥的 拉利貝拉 三 天長 睡不醒，在夢裡，上帝指引他到 耶路撒冷 朝聖，並得神諭：“在 埃塞俄比亞 造一座新的 耶路撒冷 城，並要求用一整塊岩石建造教堂”。於是 拉利貝拉 按照神諭在 埃塞俄比亞 北部海拔2600米的岩石高原上，動用5000人工，花了30年的時間鑿出了11座岩石教堂，人們將這裡稱為 拉利貝拉 。從此， 拉利貝拉 成為 埃塞俄比亞 人的聖地。至今，每年1月7日 埃塞俄比亞 聖誕節，信徒們都將彙集於此。在做攻略時我曾準備放棄參加這次“千人禮”活動，主要是我擔心人多不但住宿成問題，可能也會帶來一些安全的問題，但是在和 中方 旅游代理溝通的過程中，她 成功 說服了我。一行人跟著導游出了酒店，順著城鎮街道前往教堂，處於山丘地帶的 拉利貝拉 從規模上看只能算得上一般的村鎮，整個鎮子淹沒在數座丘陵之中，幾乎找不到主要街道，這裡被評為世界文化遺產後歐美游客逐漸增多，鎮子里比較好的位置蓋了不少酒店，據說最高級的酒店一晚費用也要200美金以上，但這種酒店的含義則和國內酒店含義有著極大的不同，這裡的酒店無非是擁有一個巨大的院子、相對安全的安保措施和較為完善的運營環境。論裝修檔次肯定是無法和國內高級酒店相提並論。除了這些酒店外，鎮子里的其他建築就更加醜陋，大部分的建築都是由鐵皮搭成，再差一些的就是用一些樹枝和泥土包裹而成的土房，房子又小又低矮，人需要跪著才能爬進去。因為即將開始的聖誕節千人禮，小鎮一下熱鬧了起來，街道上全是來自四面八方的朝聖者，他們帶著各地的土特產品在這裡變賣，再換一些日常用品帶回村子，所以集市非常的熱鬧。導游在前面開路，我和Carry跟在他的左右，而五位大姐卻不管不顧，看什麼都新鮮，隊伍逐漸被拉得很遠，導游回頭一看只剩我們兩個人跟著，趕緊回去叫上其他人跟進，可是這些大姐根本不理睬導游的安排，就如同逛大街一樣東看看西看看，還不時的和當地人合影，導游再三催促她們才逐漸跟上我們。朝聖者們的穿著可謂是五花八門，女的穿著各種顏色的長袍，白色、黃色、紅色、還有各種五彩條紋。男的通常都是身著T血，穿著牛仔褲。還有各地趕來的傳教士，他們可能分為不同的派系，穿的教士服裝也千差萬別，導游催促了好多次後，我們一行人才走出著片集市，穿蕾絲的那位大姐一臉的不高興，嘴裡嘟囔著為什麼叫她們走那麼快，我們這不是自由行嗎？我被這混亂的邏輯搞的有些哭笑不得，自由行可不是到處瞎走，看到要和這樣的游客為伍，心裡說不出來的彆扭。
穿過集市來到石頭教堂前， 拉利貝拉 景區是要收門票的，大概50美金，之前我們談好80美金全包，所有隻要跟著導游就不怕查票的，開始我還抱著僥幸心裡，琢磨著有這麼多人來參觀，應該不會查票，但當我們站在教堂頂部時，隨機過來一名工作人員查票，我們只好指指導游，工作人員看到我們的導游後才離開。 拉利貝拉 的岩石教堂群大致分為3個部分，彼此間由地道和迴廊連為一個整體。每座教堂占地幾十到幾百平方米，相當於三四層樓房之高。由於教堂完全鑿建在山體岩石內，工程異常艱難。首先要在山坡上尋找合適的完整的沒有裂縫的巨型岩石，除去表層浮土和軟岩，然後把四周鑿出12米～15米深的溝槽，使其與整個山體完全脫離。爾後在巨岩石內預留牆體、屋頂、祭壇、廊柱、門和窗，極其艱難而小心地將岩石內不要的石塊一點一點鑿掉，形成空間，接著，在石壁上精雕細鏤，最後成為一座具有特殊質感和觀感的教堂。隨著 拉利貝拉 教堂成為世界文化遺產和越來越多游客的到來，教堂得到了保護和修繕，為了防止雨水和烈日的侵襲，在教堂頂部建起了一座巨大的鋼結構頂棚。教堂四周的岩石上聚集了大量的信徒，他們圍繞著教堂進行著祈禱，雖然我見過穆斯林的祈禱，也見過東正教的儀式，但是對於 埃塞俄比亞 人的這種對宗教的原始崇拜，還是覺得非常震撼。
我們先來到第一個教堂群，這個群由梅德哈尼阿萊姆教堂和聖瑪麗教堂組成。梅德哈尼阿萊姆教堂意為救世主教堂，是11座教堂中規模最大的一座，這座教堂由一塊長33米、寬23.7米、高11.5米的紅岩鑿成，面積搭782平方米。它擁有5個中殿和一個長方形的廊柱大廳，28根 石柱 ，仔細琢磨後雕上了幾何圖案。屋頂為何克蘇姆式尖頂，窗欞也縷雕成 阿克蘇姆 的石碑式欞格。啊克蘇姆文化的元素在這裡得到了保持。個人認為最外面的28根 石柱 是為了加固教堂頂部才修建的，早期開鑿肯定是沒有這些柱子的，但是在教堂開鑿過程中發現因為內部掏空後帶來巨大的自重，教堂頂部有開裂的危險，才修築了周圍的28根柱子用以加固頂部。在他旁邊的是聖瑪麗教堂，這座教堂在幾座教堂中屬於中等規模，只有它隔壁的救世主教堂一半大小，牆上的窗戶為 阿克蘇姆 風格，裡面有三個中殿，其獨特之處在於它們從上到下都覆蓋著代表幾何圖案（ 希腊 十字、萬字飾、星形和圓花飾）和動物（鴿子、鳳凰、孔雀、瘤牛、大象和駱駝）的裝飾性繪畫及按福音書描繪耶穌和瑪麗亞生活場景的壁畫，但大多均已損壞。一些專家認為這些繪畫可追溯到扎拉·雅各布國王（1434～1465）統治時期。主門之上是一個描繪兩個騎手殺死一條龍的淺浮雕，由於 埃塞俄比亞 的聖所中很少有動畫雕刻（實際上，在基督教的 中東 地區都是這樣），所以這幅雕塑屬珍品之列。此時教堂不論是頂部還是底部都站滿了信徒，我們根本無法進入教堂內部，其實我也並不想進入教堂內部參觀，一是我做攻略時曾經看過內部的照片，和 歐洲 教堂華麗的壁畫相比，這裡簡直不值一提；二是我本人並不信仰任何宗教，在其他基督教國家旅行時也進過大量的教堂，對於教堂內部的內容瞭解的比較多，不論是基督教還是天主教再或是東正教，教堂內部內容幾乎都是一致的，掛著聖像畫，壁畫畫的都是宗教典故和來自聖經的故事。我參觀教堂多數只是對教堂的建築結構和裝飾感興趣，對於這種完全開鑿而成的教堂，只要看看外部就足夠了，而我覺得來到這裡看教堂是次要的，看人才是最主要的。我和Carry想法差不多，都希望找一個好的攝影角度拍些人物，可是那幾位大姐不明就里，一個勁的譴責導游不帶她們進教堂內部參觀，導游說現在人太多，如果要進教堂就要排長長的隊，不知道什麼時候才能進入，為了我們的安全著想最好還是在外面參觀比較好。五位大姐領頭的劉大姐，年齡快七十歲了，曾經去過很多國家，而且這是她第二次來 埃塞俄比亞 ，我想她攻略應該做的比我們周全，沒想到她和其他幾位大姐也是一個立場：不帶我們進教堂就是偷工減料，要向旅行社投訴。對於他們的態度我基本是無語的，也不想和她們爭論，我和Carry和導游約好地方，各自去拍照了。讓導游帶著大媽們去排隊吧。我們在教堂四周的崖壁上尋找好的角度，此時太陽已經西落，光線非常柔和，朝聖的人群中穿著各種服裝，此時無論是拍整體還是拍個人肖像都是最好的時機，我們兩個人舉起相機不停的扣動快門。不得不說黑人確實非常難拍，很難做到曝光平衡，只能依靠後期軟件處理了。人群眾夾雜著各類人，老人、孩子、夫妻、傳教士等等，他們著裝各異，幾乎都是盛裝出行，可見他們對於自己信仰的虔誠。
下午四點多，太陽已經落到了和山等高了，導游過來找我們準備返回酒店。往回走的時候也正是光線最好的時候，回去的路要穿越集市，我和Carry與導游商量我們自己回去，讓他領其他人回酒店。導游還是很相信我們兩個人的能力就答應了，此時五人種的一位 北京 大姐要和我們一起逛街道，我們看她人挺直爽就答應了。傍晚的集市比來時人多了數倍，這也許是聖誕節即將開始，所有的人都趕在最後一刻到達 拉利貝拉 的緣故。對於能置身在這麼多當地之間我顯得很興奮，慶幸自己沒有放棄這次聖誕節活動。本地人在街道兩側擺起長長的攤位，出售各種土特產品，還有專門販售牛羊的場所，沒有導游跟著我們覺得輕鬆了許多，當地人也很熱情，有一群人圍在我們周圍，我們看他們的熱鬧，他們也在看我們的熱鬧。世界之大無奇不有， 中國 有足療，沒想到這裡居然也有給人洗腳的行當，幾個女孩子守著一大桶水，洗腳都是男性，他們光著腳走到 拉利貝拉 ，可能是為了晚上的祈禱，要把腳洗乾凈，所以才有了這門生意。女孩洗腳還是很認真的，一雙腳洗完差不多要五六分鐘，收費好像是5 比爾 。走過這段後開始逐漸上坡，坡路上是小吃街，婦女們支起爐竈，燒起大鍋，燉煮食品，還有平底鍋用來炸食物，我好奇圍過去看，沒想到居然能帶著十幾個人和我一起圍觀，場面十分搞笑。至於食物我們是不敢品嘗，也叫不出什麼名字，大部分還是當地特有的英吉拉，一種微酸的麵食。街市上人實在是太多了，再加上身邊始終跟著一群看熱鬧的人，鏡頭根本拉不開，錯過了許多場景。太陽正在緩慢的落山，穿過集市來到一塊平地上，這裡已經被占得滿滿的，大群的朝聖者正在這裡搭建帳篷，準備晚上再這裡過夜，更多人則選擇乾脆席地而卧。我被這樣原始的場面給震懾住了，我從來都沒想過我會經歷如此的場景，數萬當地人幾乎是赤貧的老百姓，為了虔誠的宗教徒步幾天來到這裡進行慶祝，宗教的力量震撼人的心靈。這樣的世界和我生活的世界相差實在是太遠了，簡直不可想象。
