疫情年，我在新西蘭流浪 | 記第三次環島

↑Hokitika Town Clock 除了鐘樓是標誌， 霍基蒂卡 最有名的地標是海灘上的一堆枯木，
拼出了小鎮的名字“H-O-K-I-T-I-K-A”，不遠處還有一張單人沙發，
安置在沙灘上，側對著大海，似乎沒有人會坐在這裡沉思或者發獃，或者欣賞大海，
沙發上總是屁股都沒有坐熱的游客，咔嚓一聲、到此一游，
沙發孤單麽，或許，沙發孤獨麽，不一定。
夕陽無限好麽，不一定，夕陽多惆悵麽，也許。 ↑霍基蒂卡 ↑霍基蒂卡海灘 ↑霍基蒂卡海灘 這是我又一次在海邊等待日落，雖然嚷著看日落的人是 馬裡 奧，
為了看日落，這家伙遲遲不肯離開這個小鎮，眼看太陽往海面一點點移動，
一個小伙和 馬裡 奧沙灘相認，久違的朋友開啟了聊天模式，
局外人的我站在旁邊，當然是默默看夕陽，夕陽無限好，
當我看著太陽掉到海裡，對話還在進行，
當太陽完全消失後，對話也差不多結束，小伙揮手離了去，
馬裡 奧的頭轉了過來，“太陽呢？？”，他竟然什麼都沒有瞧見。
這可是一個正對著太陽的人呀，他卻連眼皮都沒抬一下，
當聊天進入到一種忘我的境界，果然世界也黯然失色…… ↑霍基蒂卡海灘 ↑霍基蒂卡海灘 格雷茅斯 是西海岸最大的一個鎮，地圖上來看算是西海岸的中心點，
我印象里的 格雷茅斯 總是灰灰的，灰灰的河，舊舊的建築，
風一吹起來還帶有砂礫，這樣的 格雷茅斯 很粗礦；
去喝一杯最有人氣的咖啡，DP1的裝修看不出咖啡館的樣子，
來一份這個鎮有名的fish&chips，誰能料到這是個藏在便利店里的小店，
格雷茅斯 就是這麼隨隨意意；
當今天的報紙包上熱乎乎的炸魚薯條，新聞才叫新鮮出爐。
當炸魚薯條少了冰可樂的搭配，而車裡又只循環一首歌，
從此Sam Smith的綠洲就和油膩的薯條掛了鉤，
我呀，一聽就想吐，還沒有哪首歌有如此魔力。 ↑格雷茅斯 ↑格雷茅斯 ↑格雷茅斯 煎餅岩，大自然的鬼斧如果以 格雷茅斯 為界限，南下尋找的是冰川，
北上就是探索我未曾涉足過的帕帕羅瓦國家公園(Paparoa National Park)。
煎餅岩是帕帕羅瓦最有名的地方，坐標 普納凱基 （Punakaiki），
這是一個距離 格雷茅斯 46公里的小鎮，不，
這是一個小到連鎮都算不上，只有零星居民的小小轄區，也是帕帕羅瓦的入口。 都說煎餅岩是個神奇的地方，從名字上解析，這裡的石頭應該長得很好吃，
撇開燒餅、蔥油餅，果子煎餅，pancake這個東東說的是西式煎餅，
薄薄一層，幾個一疊，
基礎版淋上蜂蜜和糖漿，高級點加上奶油和多汁的漿果，
保證低血糖者頭不暈眼不花的早餐經典款。
果然，石如其名，一層疊一層，大自然的鬼斧真是神奇，
我面前的何止是煎餅呀，老天爺這明明是整了千層酥，
還是巨人份的千層酥，佈滿了整片海岸，
大師要是出馬過個手癮，凡人看來只能仰望。 回到步道，徒步在西海岸是老少皆宜，
輕輕鬆松的步子，平平緩緩的大道，
棕櫚樹散髮著熱帶的氣息，整整齊齊排在兩邊，
季節仿佛顛倒回了夏天，
草木鬱郁蔥蔥，葉子奇奇怪怪，
pittosporum tobira你有見過麽？
這種翻譯成“海桐”的植物，我是第一次看見，
社會現在流行內捲，植物界早就見怪不怪，
每片葉子都內捲的海桐， 成功 地引起了我的註意，
我猜，內捲是為了減少葉子的面積，
面積小了，水分蒸發也就少了，
咳，內捲還不是為了生存。 帕帕羅瓦，低調的小眾之美新西蘭 一共設有十三個國家公園，作為其中之一，帕帕羅瓦名聲不大。
雖然 普納凱基 是帕帕羅瓦國家公園(Paparoa National Park)的門戶，
但對於游客來說，煎餅岩一游，是探索的起點，亦是終點，
因為有更多的人根本不會涉足這裡、偏僻的西海岸。 ↑帕帕羅瓦國家公園 喜歡上西海岸，是從我的第二次環島開始。
亞熱帶的溫暖讓這個冬天不太真實，陽光裡頭是閃閃發亮的海岸線，
重新認識西海岸，不在於冰川，不在於小鎮，而是海闊天空。
從 格雷茅斯 開往西港（Westport）這段 大洋路 ，正是孤獨星球所推薦的，
我們正旅行在“全球十大海岸自駕公路”之上。
按照地圖， 普納凱基 往前2公里，有個Truman Track，
公路旁的入口，步入的是一片小小雨林，漫步片刻，豁然開朗。
映入眼帘的是 塔斯曼 海，無邊無際，浮雲低垂，
順著臺階拾級而下，蜿蜒的海岸如一幅畫徐徐展開，水光柔美，
山海之間，銀色的波浪起起伏伏，綠意盎然，佈滿山頭的全是瘋長的亞麻。 ↑楚門步道 ↑楚門步道 ↑楚門步道 ↑楚門步道 天地之間，一片靜謐，退潮之後，越過海灘。
像是探索一片無人知曉的秘境，三分好奇，七分冒險，
我和海浪玩起了你追我趕，前浪後浪拍一拍，總是離我差一點，
追我呀，追不到，靠近點，那就再靠近一點，
猛地一個浪頭翻捲而來，迅雷不及拔腿，鞋終於泡了湯，
浪、原來是禁不起挑逗的。 ↑楚門步道 ↑楚門步道 天地之間，一場悲催，濕鞋在腳，走路淌水。
泛著光的水珠從岩洞上成線滴落，林立的礁石散落在海灘，爬滿了貽貝，
太陽變成巨大的金輪盤旋海面，沒有人煙，不見海鳥，
只有幾行淺淺的腳印，印著人類探索的痕跡。
問我探索有何發現？我看這裡的石頭與眾不同，
海浪捲上岸的多純白渾圓，說是鵝卵石，我看倒更像蛋白石，
反正揣了一兜，回家裝飾。 ↑楚門步道 ↑楚門步道 當車向著Westport行進，途中靠近Fox River附近有片海芋，
如果你問， 新西蘭 哪處有我最喜歡的風景，一時半會我得好好想想，
要是只談西海岸，這裡是我記憶里最美的畫面。
面朝大海，向陽而生，海芋花開，在水一方。
我想過我會再次回到這裡，只是沒想到，速度如此之快，
車剛開到Westport，還沒下車check in，又折了回去，
40多公里開外，那片有著海芋的地方，雖然我念念不忘，
但是比不上 馬裡 奧心急火燎，誰叫他的充電寶落在了那裡。
因為一個充電寶，Westport這一目的地，我們是折了三回，
自從，我對“一波三折”這個成語有了完美的詮釋。
人生呀，處處是驚喜，也處處是驚嚇。 西港之海，遙望蓬萊Westport是西海岸最北邊的城鎮，從名字上來看，這是西邊的一個港口，
所以官方譯名“西港”，民間也有人稱“ 韋斯特波特 ”。
說起這個名字， 愛爾蘭 的西海岸也有一個同名的地方，
翻開歷史，不難發現這是殖民者的拷貝不走樣。
據說，那些 歐洲 殖民者是坐著蒸汽船來到了西海岸，最早的落腳點就是Westport，
原本這是個沒有人煙的地方，即使是土著毛利人，也只是居住在這附近的沿海一帶，
是什麼樣的風吹動了殖民者的心，在這個窮鄉僻壤建立了小鎮？ 一切源自淘金時代的狂熱，因為淘金夢，殖民者為了財富而來，
沒想到這裡煤炭還特別豐富，西港煤炭公司一躍就成了 新西蘭 的煤老大，
還專門有座煤城博物館（Coaltown Museum）就藏在市政廳、I-Site的大堂里，
時過境遷，當新一批 歐洲 旅客踏上西港之行，大都為了衝浪而來。