疫情年，我在新西蘭流浪 | 記第三次環島
這是一座南半球最大的冷水泉，水源源不斷，
14000升，是每一秒泉眼流出的水，
每一秒，流出的水可以裝滿40個浴缸，水量巨大，
這也是 新西蘭 最大的 淡水 泉，以清澈出名，
在 尼爾森 的藍湖還沒有破記錄之前，
這裡是僅次於南極冰川的純凈。
這座泉，也是毛利人心中神聖不可侵犯的聖泉。
黃金灣（Golden Bay）是 南島 北端的一處海灣，也泛指那沿海一帶。
塔卡卡 屬於黃 金灣區 域，從 塔卡卡 接著走，
再行約莫一個小時的車程，有一片著名的沙灘。
Wharariki Beach（法拉里基海灘），這個名字很陌生，
但是風景每個人都熟悉，這裡產出了經典的Win10開機畫面，
千里迢迢，大家都是奔此而來。
（下麵這一張圖片來自網絡：Windows的開機畫面）
那趟也是去一個海灘，西海岸的Gillespies beach，
碎石子鋪成的公路讓人提心吊膽，就怕輪胎爆了，荒郊野嶺，鳥也懶得理。
遇上Wharariki Beach，雖然通往秘境的路很平，但車是一點都不穩，
在碎石子路上抖抖霍霍，抖了很久終於抖到了停車場。
日復一日，年復一年，不同的只是游人的面孔。
游人想要走到海灘，首先得先翻山。
單程20分鐘的步道，青草綠綠，山丘起伏，
快到山路的盡頭，路變成了白色，風裡有沙，
是沙子厚厚地鋪在了道兒上，蜿蜿蜒蜒通向秘境。
前邊我們走過的還是童話里的草原，這頭穿過一小片樹林，走出的又是另一個世界了。
荒漠的盡頭是海，海裡是孤島，孤島的世界，又像是末日。
傳說中的那個經典畫面，正是誕生於這片海灘，標誌是海裡的兩塊巨大礁石。
這片海灘，一眼望去、盡收眼底，就沒幾塊石頭，
從左至右依次望見：“孤島”→小礁石→兩座對卧的“山”。
這。。。左看右看，好像完全不是一回事兒呀，
上看下看，也是橫豎不像，問題出在了哪裡呢？
我們三個人對著石頭開始琢磨，得找出一個讓自己釋懷離開的理由，
最後的結論吧，我們賴到了潮汐。
也許退潮後，可以走到大石頭的背後，換個角度，就有了開機畫面？
後來有天我發現真相。
原來沙灘前邊還有路，沿著沙灘往前再多走一段路，
再多走這麼一段路，就能找到傳說中的寶藏風景，
作者連夜吐血三升。
這是當年庫克船長離開 新西蘭 時，在茫茫大海裡望見的最後一點大陸，
這裡也是 新西蘭 南島 的最 北角 ，送君千里，終須一別。
我又看了一次日落餘暉，在送別角的海浪聲中，
我走了，在一隻孤獨小羊的凝望中，結束了黃金灣的探索。
同是天涯旅行人，大家總會分享自己眼中喜歡的風景，
比如 ， 冰島 的鑽石沙灘令我念念不忘，我也總是提及 新西蘭 最南邊的 斯圖爾特島 ；
而 Abel Tasman，是我從那些西方年輕人口中經常聽說的，
幾乎每個環島的背包客都給我種草這個 新西蘭 最小的國家公園。
探索Abel Tasman的核心是徒步、走很長很長的路，可以是幾天幾夜。
這種歷時3-5天的徒步，在 新西蘭 很是常見，
而整個 新西蘭 有9條著名的頂級步道（great walks），其中一條就在亞伯 塔斯曼 ，
從Marahau開始，沿著51公里長的海岸線一直走到Whariwharangi，這一趟單程差不多是3天。
我的徒步之旅開始於Bark Bay、海岸線的半道。
荒寂，是我著陸後的初印象，
當我一腳踏著甲板，另一腳踩進沙子，
眼前出現的Bark Bay像是電影里求生的小島，
海水拍打著浮木，奇怪的樹如牆一排，
沒幾步就消失了盡頭的沙灘、只剩下叢林。
走了5個小時、從Bark Bay倒著走至Anchorage，
最後小跑衝刺、緊緊巴巴趕上末班快艇回到Marahau。
都是water taxi的途經點，每個目的地之間的距離平均步行3小時。
如果沒有過夜的打算，走多遠這個問題基本是由快艇的時間表而定，
我所徒步的那個冬季一天只運營2-3趟，即便省時省力，最多也就利用個來回，
徒步路上還要掐準時間，算緊步子。
