加拉帕戈斯，最快樂的村夫日記。（15日定島深度雙人自由行）

伊莎貝拉 之行又是一個清晨，從 聖克魯斯 到 伊莎貝拉 ，是類似於國營的線路，發船時間和線路、票價都固定。也需要拉布拉多來檢查行李，乘坐的船也變成了後面露天的yacht，開起來乘風破浪，好似一條疾馳的海豚。yacht坐了十幾個人，又是聯合國軍，我還相當適應這一米上下類似衝浪般的顛簸，頗為新鮮有趣。還有夫婦抱著一歲的嬰孩兒，也如搖籃般安然睡在母親的懷抱里，還有大概三分之一耐受不住這奔波之苦已經吐的昏天黑地面如死灰，看著他們只有張學友的一首心如刀割能形容當時我的心情吧：我是真的為你哭了。

因為船體小了，所以離海更近了。船尾激起的浪花翻滾著隨著一波波海浪激情四濺，伸手就可接觸。早晨海的上空雲層濃密而多變，像在後面緊追我們的怪獸，我們只是在海上不停的向前逃。偶爾經過孤島和礁石或遇見另一條全速行進中的快艇，才會感覺到一絲陪伴。 ↑加拉帕戈斯國家公園 衝浪了兩個小時，船速漸慢， 加拉帕戈斯群島 最大的島嶼 伊莎貝拉 靠近了。海岸線依然那麼美，竟然還有海獅睡在了人家的船上。登島後發現這裡雖然有人居住，但連條柏油馬路都沒有，全是黃土路。房子雖然五顏六色也只是緊挨著蓋在平緩的海邊，也沒有 聖克魯斯 島那般豐富高級的餐廳。島上的人也不似 聖克魯斯 島那般光鮮亮麗，大部分都是朴實的棕黑色。那桔子也長得朴實，不規則的土生土長的樣子，十個賣一美元，棕黑色的買賣人一邊羞澀的笑一邊請你嘗一邊跟你比出十個指頭。桔子沒有那麼甜和多汁，卻是本來的味道。

因為買的是當天往返的船票，我們沒有時間去造訪 伊莎貝拉 的兩座活火山，專程看火烈鳥。我們在碼頭上上了一輛攬客司機的 皮卡 ，他帶我們先去了一個俯瞰火烈鳥的地方，遠遠的看見下麵星星點點粉色的幾隻在淤泥里覓食，並不盡興，轉而我讓他帶我去在trip advisor上標記的看火烈鳥的地方，進去後卻是一個象龜繁育中心，並不收費，大大小小的象龜按類型分別放在了幾個圍欄里，背上還寫了號碼，幾個大龜看到我們，還從遠處走過來看著我們。還有繁育中的龜蛋，旁邊放了混合了不知什麼殺虫藥水的水盆， 水裡 漂著死去的蟲子、蜂類甚至還有小的蛙類，讓人有些寒慄。如同 達爾文 中心，我們對這裡的環境也沒有濃厚的興趣，轉遍園子可是卻並沒有火烈鳥的影子。於是很快出來，想問那個司機卻無法交流，於是散髮出不歡的氣場，那司機估計感到了身後的殺氣，把我們帶到一個能說英語的游客嚮導處後，拿著一個小時簡簡單單掙到的20美元匆匆離開了。 ↑伊莎貝拉島 進去後嚮導給我們重新標記了火烈鳥的位置，我們租了山地車，騎行按圖索驥，發現還是去往象龜中心的路途，正在迷惑之際，發覺平行路線應還有一條小路，折返回去果然在樹叢間有一處不起眼標記，串連著火烈鳥標記和象龜中心標記，原來這是一條步行棧道， 皮卡 開不進去，若騎山地車也只能扛著。我們想推著山地車進去步行游覽，棧道入口處趴著一片海鬣蜥，仔細看比 聖克魯斯 島的小一點，我扛著車子邁過它們，只聽腳下木質棧道嘎拉拉的都是海鬣蜥逃散的聲響，我心生抱歉，因我知道它們積攢能量不易。

推車向前不便，一路又有多事的老外游客側目，我索性把車隨便靠在棧道邊上自己向里走去，這個棧道架設在一片海邊的濕地之上，濃密的灌木叢直接根植在水中，野鴨和一些水鳥在兩旁游走，沿著棧道往裡走，灌木林把淺灘分割成幾大塊，倒顯著深處更加安靜，繞過幾株灌木，突然眼前一片豁然，一片開闊的淺灘上大約十隻紅深淺不一的火烈鳥在水中覓食。世界上能看火烈鳥的地方很多，只是這裡尤其的近，你只需要保持安安靜靜，火烈鳥這種害羞的鳥類就敢在你身邊來去覓食。我索性在棧道上坐下來慢慢的看，它們大部分會跟你隔著兩三米的距離，偶有貪吃的只顧低頭看食，不自覺地從你腳下穿過，去了棧橋那一邊。 坐了一會兒只見鳥兒們只顧覓食遠沒有動物世界上那般昂首挺胸的優雅，更別提彼此環頸相交拼出個心形那般神奇，正在心生倦意之際，天空突然幾聲鳴叫，一對兒火烈鳥比翼飛來，它們時而前後相隨，時而上下並行，把原本灰白的天空點綴的紅紅火火。它們圍著淺灘由遠及近的盤旋幾圈後，迅速的俯衝靠近水面，輕盈的伸出一隻腳降落在水中。然後開始放鬆的整理自己，無論是回頭梳理羽毛，還是水上漫步，都無比靈活漂亮。雖然都屬鶴類，如果丹頂鶴屬於歡快的現代舞印象，那火烈鳥的一舉一動就像芭蕾舞演員一樣曼妙。這一對火烈鳥夫婦，成雙入對的表演著美麗的雙人舞蹈，動作時而同步時而高低錯落，忘我而投入的舞姿變化讓周圍幾隻也聚了過來，看得我在旁邊也跟著陶醉。

在這樣一個 伊莎貝拉島 陰天的上午，火烈鳥和我都沉浸在一片安靜祥和的氛圍里，它們用一隻腳支撐把另一隻蜷縮起來，把頭回過去扎在後背的羽毛里，整齊平行的站著開始午休。動作做好了，眼睛從後背觀察四周一會兒，也放心的閉上了。我妻子看著它們睡去，竟然也有了睡意，靠著棧橋的圍欄在大自然里睡熟了，只剩下我不時的按著快門，享受這美好的時刻。 ↑伊莎貝拉島 待妻子醒來後，我們準備離開。這時兩個印第安人胸前放著一個孩子從棧道那邊走過來，那孩子看見我們一直笑個不停，可愛至極。我們跟在他們後面，沿路往回走，快到出口處兩輛單車還安好的獃在那，只是扛它們出去的時候，又惹得腳下的海鬣蜥一陣嘩啦啦的驚慌失措。

午飯是一種叫不出名字的當地奶油海鮮飯，卻分量十足且異常美味。飯後我們乘 皮卡 回到碼頭，14:00準時發船回 聖克魯斯 ，碼頭上兩隻幼年海獅靠在行人道邊熟睡，完全不在意人流的噪雜。

至此，我的加拉帕戈斯村夫之旅就告一段落了，最後一天我們也哪裡都沒去，安安靜靜地在 聖克魯斯 島上我們常去的那家餐廳吃午飯，看看街頭的游人，魚市還沒開業，卻有隻海獅孤零零的在哪裡無所事事。我們也去了那天宛若夢幻開滿鮮花的街角和第一天到來時的咖啡店，咖啡店院子里落滿了叫不上名字的花朵。一切一切都好似一場美夢。

轉眼我回到 北京 已經快半年了，我眼前經常浮現在加拉帕戈斯 阿約拉港 口的某一個夜晚，一隻健壯的海獅跳上碼頭，用它的前肢一步一步蹭上岸來，看到我等游人突然一聲嘶吼，聲音果然像雄獅，嚇的大家忙不迭的讓出一條路，它好從容的從人群中穿過，自顧自趴在遠處的地板沉沉睡去。 ↑阿約拉港 雖然我還是每天和countryman在這個城市擠來擠去，但是我和它心裡不再煩躁不安，因為我們看到了生命本來的模樣。 (本文內容及影像全部為作者原創，轉載使用請與作者聯繫。文中攝影器材：Leica M-P Type 240, Summilux 1.4/35, Vario Elmar Vario 4/70-210, IPhone 7plus)