加拉帕戈斯，最快樂的村夫日記。（15日定島深度雙人自由行）

不過老人家也都是有脾氣的，一隻自顧自行走的“老人”經過同伴旁邊，不知道為什麼同伴突然伸出脖子來撕咬，好像老頭生氣拿拐棍兒敲人，路過的象龜掙脫後倉惶“挪”開，因為實在不能用跑來形容，走也不行，只好靠挪。

草坪再往深處走是一片叢林，有一條林間小路，一隻象龜正在我們前面挪動著，堵住了路。當天天空色彩極好，我看密林深處的光線很適合給它攝影，我就想從後面超過它，跑到它前面一定距離去選位置。可能是我不想錯過拍攝條件，也可能是經過這個龐然大物身邊時怕老頭也生氣咬我，我可能跑的有點兒快，經過它身邊時只聽轟一聲，嚇我一跳，回頭看原來它已經全縮進殼裡了，敢情是是縮手縮腳收的太快，直接懸空砸在地上了。等了一會兒它伸出頭來直接拐進了它們的度假村---一個泥水坑。頭扎在下麵，屁股衝著我，不肯出來，我也失去了給它拍照的機會。

除了這一聲巨響之外整個叢林里安安靜靜，象龜們我行我素的生活在這裡，自由自在的它們表現出的生命本身的美麗和昨天 達爾文 中心裡被圈養的幾隻完全不同。雖然有人在門口收門票，但事實上碩大的一片叢林沒有什麼屏障，我們的司機就經常會停下車來給越獄 成功 的象龜讓路，目送它大搖大擺橫穿土路後消失在另一片草叢。 四、上天的犒賞話說司機等在那裡看到我出來報以開心的笑，我心說您可是賺了我45美金，笑的嘴都合不攏了。但是我畢竟也有了和世界上最大的獨一無二的象龜開心相處的經歷，也就不想和他掰扯了，上車走人。誰知車往回剛開了5分鐘，它把車停在了一片空地，友好的示意我們下車，然後把我們帶到了路邊的一個洞口，類似 無錫 宜興 的善捲洞，他比划著畫了一個圓，意思是讓我們下去他在出口等我們，我有些雲里霧裡的回頭看他，他鼓勵的讓我前去，於是我就這樣和愛的溶洞不期而遇了。

愛的溶洞百萬年前曾經是地下熾熱岩漿通過形成的岩漿 通道 ，現在剩下這個昏暗的洞穴，剛進去倒還平緩，越往裡走，先是攀爬巨石，又是在縫隙里穿行，偶爾只能一人側身通過，偶爾昏暗無比，怪石嶙峋讓人驚悚，一切的未知和恐懼襲來讓你不安。到中間有一段路，都只能貓腰通過，手要一直摸著上壁，以免有磕碰，因前路未卜，心說這要是一路這麼彎著還不得壓抑死了。還好有個幾十米出來，剛覺得大難已渡得以向前，突然發現前面路被巨石封死，唯有下麵幾十釐米的一個縫隙，人要完全趴下來，手腳和肚皮並用，頭也不能抬，連匍匐前進的高度都不允許，與其說是爬行，不如說要用肚皮蹭過去。別說萬一垮塌，光那壓抑的窒息感覺就相當讓人崩潰。我第一反應是打退堂鼓，想往回走，發現進退兩難，此時我更加恨那個司機了，黑了我錢還要謀財害命嗎？可既然無路可走，也只能橫下心來活下去，那就爬吧。我妻女人纖細些，先鑽一鑽探探情況，她趴下去後，很快就過去了，原來只是一堵一人厚的石牆，並不用爬行，這樣我才頭貼地面身子趴下，蹭了進去，縫隙真不寬裕，估計姚明就卡住了，我頭緊貼地面蹭了幾蹭穿過石牆，好像感覺後面再冒著腰再怪石嶙峋也都不那麼覺得艱難了，就這麼磕磕絆絆中半個小時，遠處見了亮光，路也不那麼崎嶇，我們快步走到洞口，竟有一絲感動。愛的溶洞，愛的一路果然不易，且行且珍惜。

我們連滾帶爬的出了洞，那個司機笑中帶了一些惡作劇的意味而顯得更燦爛了。而他並沒有帶我們回去，而是盤繞著上了島上的高地，開到一片密林的入口，他又沖我們一通連說帶比劃，把我們放了下來，我猜就是島上的另一自然奇觀，雙子天坑。整個 加拉帕戈斯群島 是火山噴發遇海冷卻而成，剛纔愛的溶洞是當年岩漿地下流動形成的岩漿洞，而雙子天坑就是火山噴發形成的兩個巨大的火山口，百萬年過去，當年威武雷霆的岩漿噴發的火山口被滿山的綠色所懷抱溫柔平靜下來，但是站在火山口看這足球場大小的巨大的坑洞，被天然地理形成的氣流風呼呼拂面，心裡仍然暗自驚奇。密林深處只在電影阿凡達里出現的各色植物濃密的交織在一起，讓人有些躊躇，滿眼綠色的未知世界，未敢過多打擾。不久走出密林， 盤山 公路的對面是雙子天坑的另一個，比密林中的稍小一點，兩個巨大火山口相鄰的自然景觀也是難得一見吧。 ↑雙子天坑 早已等候在此的司機看到我們豎起大拇指，贊嘆我們能完成旅程找到它。南美人民表示OK一般就是豎起大拇指。我們上了車，我的良心一邊狠狠的抽著我那疑人宰客的陰暗心理的臉，一邊告訴他今天的行程很好very good。那個司機原來懂的幾個單詞，他告訴我們very good，在 西班牙 語里是muy bien。這樣我就學會了除了你好和謝謝以外，第三個西語單詞。

回程路上司機放起了熱情洋溢的 西班牙 歌曲，我的心情也格外的好，因為幾段不期而遇的行程而游歷了原本計劃外的目的地使得 聖克魯斯 島上的游覽更加完整。更因為這裡的人民淳樸善良讓陰暗心理無地自容而更加輕鬆。一切都是muy bien。而這天似乎開了掛，好心情後面還加了彩蛋，在我們回到阿約拉鎮上的時候，司機無意中拐到了一個路口，突然一片五顏六色跳到我們眼前。那突如其來的景色讓我們迫不及待的讓好心的司機把我們放在這裡，原來這是兩棟民宅之間的一條通往海邊的小路，其中一棟民宅主人想必相當懂得生活，從路口到它家門口，栽滿了五顏六色的花朵有層次的綻放著，形成了一堵花牆，從院子里春色滿園關不住又出牆的鮮花從高度和色彩上又豐富了它。而後面經過一片綠植的過渡，綠色一直蔓延爬滿了小路盡頭的拱門，拱門外就是海，而原來陽光才是技藝最高超的畫師，正是在那時那刻，太陽用陽光把海渲染成了通透的Tiffany藍色。 所以站在路口看過去，Tiffany藍色的海水好像是一塊被深綠包圍的拱門切割成的寶石，被前面五顏六色的鮮花環繞起來，再加上一大塊湛藍天空作為幕布，感謝生命恩典讓自然賜予了我一顆天堂之戒，讓我一個標準的北方漢子也感動的要在花叢中與它合影留念。

我想天堂的戒指應存在於四維空間，隨著時間的變化，光線也緩緩變化，我把天堂之戒也悄悄的收了起來。 五、旱鴨子跳入南太平洋深海了嗎？加拉帕戈斯群島 除了 聖克魯斯 主島以外，還有很多島嶼，個個驚艷。除個別面積大的有人居住以外，其它均為無人島嶼。我在當天往返的範圍內選擇了號稱擁有群島最美風光的巴洛特美Bartolome，號稱鳥島的北西摩North Seymour，以及能看到火烈鳥的群島最大島嶼 伊莎貝拉 。這三個島嶼三次出海，讓我對這個星球的認識從在 聖克魯斯 的認知更新變成了徹底顛覆，加拉帕戈斯註定是一次改變生命的旅程。

安排旅行的Agency是酒店推薦的，名字很好聽叫Moonrise，以當地人的純良，我猜推薦的理由大概是因為它們離的很近，當地的地接提供的旅游產品差異並不大，第一次來也無從比較，所以也無所謂選誰。接待我們的人是一位五十歲左右的大姐叫yvoon，很白皙的皮膚卻長了原住民的臉，身材又很瘦，看上去好像一個 中國 人。可是這個“ 中國 人”讀 中國 人的名字卻因有趣不停的嘎嘎笑，她跟我們溝通的時候語速很慢，也不知道是她英語不好還是我們英語不好。她給我們安排好行程後，給我們用紙質地圖畫好了不同路線集合的坐標，本來我們就人生地不熟，她還跟我們說是在某某 西班牙 餐廳對面，我們反覆跟她確認後，還提前去踩了踩點，這要是在國內，一個百度地圖不就全解決了的事兒麽。

第一個出海的Day tour行程是去Bartolome，也是較主島 聖克魯斯 較遠的島嶼。要清晨出發，所以我們起了大早，實話說已經很久沒有感受過清早的空氣了，更何況是這樣的島嶼上，一呼吸味道都是清新甘甜的，此時就是在 上海 外灘有多大豪宅我都不羡慕。 還好到了接頭地點很容易就找到了接頭人，一位高個子的白人，請原諒我沒有別的形容詞來形容他，基本在島上，就是白人，棕色的印第安人和少量黑人，白人你幾乎無法分辨是 厄瓜多爾 人還是歐美游客。自我介紹後他也很熱情的跟我們交談，他說加拉帕戈斯已經比他小時候變了很多，人口越來越多，而在加拉帕戈斯定居要先在大陸正式工作幾年等等等等，直到導游的到來。加拉帕戈斯的無人島必須由專業的嚮導來陪同登陸，所有導游身著地理科考人員樣式的統一制服。

十月不是歐美人的假期，所以這一天只有七名客人。後來在船上交談得知還都是來自 厄瓜多爾 大陸。從 上海 飛到 三亞 的距離，他們卻可以飛到美麗的加拉帕戈斯，而且國家公園對本地人還有優惠，讓人艷羡。導游在車上照顧我們用英語介紹了一路加拉帕戈斯的歷史，事實上他可以用 西班牙 語說，因為我對這裡的殖民歷史並不感冒也不能完全聽懂。我只是看到了清晨加拉帕戈斯的高地在落雨，而到了下飛機乘船的港口，天色又開始放晴，和來時一樣，四十分鐘路程的地方，為何氣候會如此多變？而等我到了Bartolome才知道，緊鄰的兩個島嶼，Bartolome幾乎滴水不生，旁邊的聖克裡斯托弗島卻雨量充沛，更讓人不可思議。 ↑加拉帕戈斯群島 我們訂的A Class是比yacht載客量多一倍的小型Cruise。被我們七位游客獨享了，也許老闆不很開心，但是我們很開心。坐橡皮艇接駁上船，有經驗的幾個本地姑娘就迅速在船艙扔下背包搶占了甲板上的躺椅位置舒服的躺下。對於第一次長途出海的我一會兒坐在艦首感嘆著南太平洋上雲層與島上陸地結合而出的壯麗畫面，一會兒又跑到船尾看看引擎翻起長長的浪花。不時在浮標上有貪睡的海獅，不時導游會尖叫讓我們註意躍起的海豚。

路線向前，漸漸靠近了兩座不會出現在地圖上卻在當地很有名的火山岩孤島，或者乾脆叫探出海面的兩大塊火山岩，導游告訴了我名字，可實在記不住。兩個小島相臨，其中一塊近乎於左右對稱，整體裸露出礁石的棕色，雖然並沒有生物，可它仍在茫茫的海上散髮出自然的生機，因為它本身就是這個星球造就的最生動的藝術品。 ↑巴洛特美島 路過了這兩個小島，約還有一半的路程，遠遠看到了那高大矗立著的尖刀一般的火山岩石，迎海而立仿佛要劈開海面，我給它起名字叫加拉帕戈斯之刃。看到它Bartolome也就越來越近了。到達時正是上午，在海面上看它和普通的岩石島嶼並無區別，但是當你登上島嶼，你就會知道太陽有多偏愛這座小島，整片的陽光毫無保留的傾瀉給它，連理論上的背陰面都難以幸免，雨水想和這個島嶼眉目傳情都毫無機會。整個島上遍佈裸露著的棕色火山岩石，帶著被大自然的鬼斧神工鑿刻出來的複雜紋理，再覆蓋一層深橙色風化過的火山岩土壤，直到回來後我查閱資料才對它有了貼切的形容，這是一座死火山島嶼，地質和月球錶面接近。 雖然島上這樣惡劣的環境導致幾乎寸草不生，但是還是請你膜拜大自然的生命力，因為熔岩仙人掌，這個只能在加拉帕戈斯看到的特有物種在這樣的月球錶面絕地生存著。我一剎那間理解了湯姆漢克斯，在荒野求生中，給那個椰子殼畫上笑臉的意義。它告訴你，你在這裡並不孤獨。

而熔岩仙人掌也並沒有遺世獨立，那個我之前在乾旱區域看到的銀灰色的樹木，以更低姿態的形式轉化成一株一株的矮草貼附著那深橙色的火山岩土壤。熔岩仙人掌也不孤獨。 這裡海拔大概有一百多米，應該是有火山錐未見火山口。有固定的棧道方便並引導游客游覽，雖然路途並不曲折，但是由於太陽的暴曬，棧道爬起來還是相當艱辛。爬到錐頂是一座 燈塔 ，對面是一個270度的天堂級的觀景平臺，左面是南太平洋的浩瀚，右面的加拉帕戈斯之刃，可能是地球上唯一一座火山噴發岩漿冷卻天然形成的利刃狀火山岩礁石，在湛藍海水的包圍下，更加波瀾壯闊。正面由棕色、橙色的火山岩，綠色的植被與黃色的沙灘自然的堆砌出了一條色帶伸延在海裡，將海面分出左右，與藍色的海面與天空組成了一幅壯美的彩色畫面。而接近正午的陽光直射，把一切物體的飽和度調到最高，所有顏色都是那麼鮮艷，太陽再一次扮演了水平最高的畫師。
隨身帶的相機甚至無法準確反應這裡過於精彩的色彩和光線，成像總感覺跟少了幾種顏色似的，不似實際那般豐富，看來人類的科技在大自然面前終究還是小把戲。

雖然十月差不多是這裡氣溫最低的季節，單身如果你不想變成脫皮的海鬣蜥，就把最高指數的防曬霜塗滿全身，別落下一點。我第一天來因為無知，只抹了臉上，結果從大腿到耳朵全部曬傷脫了一層皮不說，而且黑的夜晚出門自動隱身。

導游從登島基本就放棄了英語，除了我們問問題，他一直用 西班牙 語和幾位 厄瓜多爾 游客high聊著，我沉醉在這裡的美麗當中也不想跟他扯閑篇兒。所以從島上下來回到船上，其它游客都開始換泳衣，我才知道是dry landing結束後的wet landing了，就是浮潛或深潛。dry & wet landing是加拉帕戈斯旅游的標配，因為，這裡是潛水旅游的終極目的地，是能和鯨魚共舞的那種震撼境界，深潛在這裡有一定的專業要求，大部分的旅游產品都是浮潛。 我是一隻旱鴨子，曾經初中時候跟初戀去水上樂園，因為不會游泳在游泳池邊坐了一下午，看著她和別的男生戲水回家大哭了一場。從此跟水不睦愈演愈烈，後來到了在 北海道 泡個湯，還得小心翼翼扶著池邊，生怕滑倒命喪礦物質湯池的程度。所以我在報名的時候和yevoon說了我們就不浮潛了，她說沒問題她會和導游說的，可當我告訴正在換衣服的導游的時候，他還是表現出了難以置信，他說只需要漂在海面，很簡單。可我覺得他如果知道我對水的熟悉程度就不會再問這樣的問題了。最終在一片惋惜聲中他決定把我放在附近加拉帕戈斯之刃下麵的沙灘上，他還告訴我不要裸體，在這個裸體也只能給海獅看的地方，爺還真沒興趣。

就在我們的擺渡橡皮艇靠近沙灘的時候，導游大喊一聲penguin！我們順著它手指的方向看過去，看到一片黑褐色的礁石，要再仔細看才能看到一隻自帶保護色的加拉帕戈斯企鵝，導游讓水手把船靠近礁石，讓我們近距離觀察它，這是世界上最小的企鵝，也是唯一生活在熱帶的企鵝。和看過的帝企鵝不同，除了體型小主要在嘴，它的嘴沒有那麼尖銳細長，感覺更加粗糙短小些，也許是要經常用嘴和岩石發生摩擦的緣故。可惜我興奮的忙著拍照，沒能好好看看它。最後只能在照片里，看到它扇動翅膀，看到它的活潑和生機。 我沿著這片無人沙灘漫步，快速爬行的熔岩蜥蜴的臉在金黃色的沙灘上更顯赤紅。沙灘上躺著一塊化石般的殘片，是淺黃色帶著花瓣花紋的石頭一角，更精絕的是這花紋非常細緻，似乎是被一個極高水平的工匠以極細密的手藝一刀刀雕刻而成，在這片百萬年的風貌里，看到這樣一塊石頭讓我當時就覺得我要發財了，開始盤算怎麼把它偷偷帶回來。雖然後來導游用一句無比尋常的口吻告訴我，這是一隻很漂亮的sand dollar（沙錢）讓我的美夢破滅了，但是我還是感嘆大自然的神奇，竟然讓這種海膽綱的動物有這麼美妙的外表。

但不管怎麼樣，在這片沙灘上我親手觸摸了“加拉帕戈斯之刃”，雖然是我自己起的名字，但是我感受著這熔岩地貌的怪石嶙峋和千百年來海浪的衝擊合作而成的傑作，心裡只有四個字來描述，自然無敵。 不到一小時，導游帶隊回來，我問游客里最漂亮的小姑娘，一位棕色皮膚、身材修長大眼睛的花季少女，感覺怎麼樣，她有些害羞的告訴我說棒極了。船上的午餐是簡單的自助，有雞肉，蔬果和 厄瓜多爾 當地一種特色豆子紅湯。吃飯時那少女的媽媽建議我還是應該試試浮潛，不用怕，她也不會游泳。這位媽媽是個白人，已經有四個孩子了，估計老公是印第安或 印度 血統，不然她的漂亮女兒不會是棕色皮膚卻又有一身白人的好身材。豆子紅湯味道不錯，我猜它應該就像 中國 的西紅柿蛋湯一樣普遍，在第二天行程的清早，我看花季少女一家特意去超市買來一盒做午餐，我後來還在看YouTube的時候看到了豆子紅湯的廣告。

返程的路上，因為甲板上多了風浪，只有我一個人躺在躺椅上。隨著船隻乘風破浪，任憑浪花四濺打濕我的衝鋒衣和眼鏡。 六、是的，旱鴨子跳海了！第二個Day tour就被安排在第二天，還是同一地點登同一艘船。北西摩島North Seymour，就在機場所在的baltra又稱南西摩島South Seymour的對面，距離比昨天近很多，所以出海時間比昨天晚一個小時，游人也比昨天多了一倍，除了昨天的妙齡少女和媽媽外，還多了一位很和藹的 美國 老太太、一位兩手空空穿雙拖鞋就上車了的黑灰色光頭男子、一對說 西班牙 語的夫婦和一對來自 美國 鄉下的夫婦，猜他們來自鄉下因為他們從身材到裝扮都真的很土，氣質比和我們住同一民宿的優雅的 美國 黑人阿姨差多了。

今天的嚮導叫哈維XAVI，比昨天的嚮導要開朗，能用幾國語言說自己的名字。到了碼頭，有幾位 中國 同胞，看到我們這一車聯合國軍有些好奇有些羡慕，在等著發擺渡橡皮艇救生衣的時候， 美國 老太太一直誇贊我的相機，我也不置可否，因為大M確實很漂亮。 風光如昨，抵達北西摩後大家登上橡皮艇，準備擺渡登島。船隻漸進，一個好像由動物演出的舞臺劇拉開了帷幕，背景就是北西摩島一側的火山岩，各種各樣的海鳥就棲息在這天然形成的不規則的岩洞里，一隻海獅悠然自得的在透澈的海面上仰泳，在海裡它一改陸地上的笨拙，極為敏捷輕盈，動作像極了水上芭蕾的舞者。而水中還時不時的有各色魚群游曳，天上大軍艦鳥在盤旋，這裡是世界上最大的麗色軍艦鳥族群所在。所有的動物都不會因為游人的到來而躲避，你只是這裡的過客，它們是主人。

XAVI要等一波游客下島離開之後，才組織我們登島，據我觀察，其實一次同時在島上也就是最多兩撥游團，加起來不過30人左右，但是嚮導們還是自覺的控制流量。我由此想起people mountain people sea的各個披紅掛綠的國內旅游景點，其實祖國的大好河山原本眉清目秀，只希望我們儘快趕英超美之後，幫大自然卸下人工的脂粉吧。

火山岩石崎嶇不平，我上來後，和那個黑灰色的兄弟扶了那個腿腳不便的 美國 老太太一把，老太太高興地說：Gentleman！為國爭光從小事做起。

島上佈滿了低矮的灌木，大部分也就一人多高，我們看到的第一隻鳥類，應該是一隻軍艦鳥幼鳥，它的髮型和眼神看上去都好幼稚，就跟沒看見我們經過一樣，望著遠方。我們繼續沿路前進，就看見了Bob，Bob是一隻陸鬣蜥，它的嘴形是一個大大的微笑，在一塊岩石旁邊默默的看著我們，很歡迎的樣子。路的兩旁是許多麗色軍艦鳥的巢，架在低矮的灌木上，一棵樹有時候能架兩三座巢穴，雪白羽毛的幼鳥在巢里，爸爸媽媽在巢穴邊守護，也不知道它們怎麼分清誰是誰孩子的。這時有一隻胸前鼓著大紅氣球的雄性麗色軍艦鳥叼著木支從我眼前飛過，麗色軍艦鳥個頭很大，張開翅膀得有差不多兩米，我甚至感覺到了它扇動產生的風，原來是一對新婚夫婦在蓋新房。也不知道在鳥類世界房子這件事情是不是讓它們壓力也很大，祝它們生活幸福。 ↑北西摩島 一路 上高 高低低大部分都是麗色軍艦鳥的巢穴，很近的看到了雌性在孵卵，雌性的麗色軍艦鳥跟雄性的外觀差異很大，只有朴素的黑白色花紋，加上尖尖的嘴好像一隻大號的烏鴉。而雄性那求偶時胸前鼓起的紅色氣球狀的喉囊卻讓它世界聞名。

灌木叢深處我們走到了一隻幼鳥屍體旁邊，哈維給我們講了一個有些傷感卻又讓人很有感觸的故事，其實哈維因為工作關係經常要登上這座島嶼，他幾周之前就發現這隻幼鳥被父母遺棄了，這在島上時有發生，因為軍艦鳥的羽毛不能沾水，又不會游泳，所以軍艦鳥捕食其實是冒著生命危險的，這隻幼鳥的父母不知為何沒有再回來。哈維預想到這隻幼鳥的結局，很想把它抱回去喂養，但是那樣就等於違背了這裡保留一切自然本來狀態的初衷，所以雖然他很難受，但他還是不能做任何干預，遵守自然的法則。 我這旅途一路走來，我看到聽到了太多人們對自然的尊重，但是在生死面前，剋制本善的人性去尊重自然本來的狀態，也許才是對自然最大的保護，就如加拉帕戈斯經常能聽到的那句話：keeps all in nature。

整個島上乾燥少雨，我並不知道島上的動物們如何解決喝水問題，但是當我看到一隻陸鬣蜥一口一口的啃食仙人掌的根莖，看到我們到來有些害怕想要逃走，但卻被美食所吸引欲罷不能的時候，我找到了答案。這裡的陸鬣蜥和 達爾文 中心被圈養的那隻完全不同，皮膚呈現出鮮艷美麗的黃色，體型健康，通身散髮生命的活力，你感覺的到不只你在觀察它，它也在和你交流，儘管你們物種不同。 剛穿出這片灌木叢，我們看到了一隻鰹鳥，前幾天看過它空投入海捕魚的英姿，不想今天卻看到它的另一面，這種鳥因為它的習性被叫做booby，它看見XAVI朝它走來，跳到一根枯木上昂首看著哈維跟大家講解它，XAVI講到興奮處，它看著他直接屁股一撅噴出白色糞便，然後一跳一跳的跟著我們四處亂逛，只見它微張著嘴，兩個圓眼珠眼神渙散，好像被人砸暈了的感覺，確實沒有比它再獃萌的鳥類了。也不知道是不是真的如百科所說，它們這種入海捕魚的方式真的會創傷它們的腦子...

這是我整個在加拉帕戈斯做村夫的這段時間，這麼近距離接觸的唯一一隻鰹鳥，而地標性的藍腳鰹鳥，一直沒有出現，也是這裡唯一沒打到卡的動物，留下遺憾。留些遺憾，才會記在心裡。 就如《一代宗師》里說，都說人生無悔，那是賭氣的話，如果真無悔，該有多無趣啊。

臨近正午，南太平洋上的湛藍海面風平浪靜，遠處昨日路途中遇見的孤島矗立在海上形成美景，引的海鳥也站在岩石上遠眺，從無詩情畫意的海獅慵懶的在岸邊平緩處的火山礁石上開始午休。這是加拉帕戈斯最尋常的景色，卻也是世界上最有生命力的景色。如若不是腳下旁邊有一隻軍艦鳥屍體胸前已經裸露出白骨，你真的會為這個世界陶醉。

回到船上稍事休息，XAVI給大家講解浮潛的註意事項，所有人開始換上泳衣準備“wet landing”，我也掏出我的裝備，昨夜連夜買的印有加拉帕戈斯字樣的藍白浮潛衣。是的，昨天錯過浮潛之後，雖然我是個血統純正的旱鴨子，但把人生的第一次，也許是唯一一次獻給加拉帕戈斯，沒有遺憾。即便死在這兒，將來坊間傳言，應該也不至於跌份兒。 換好泳衣，穿上救生衣，戴好腳蹼，登上橡皮艇，在海水中清洗浮潛面罩然後帶上，扣緊鼻塞咬緊嘴塞。加拉帕戈斯的浮潛基本都是直接往太平洋里跳，水深基本都是十米以上。XAVI看水勢平穩，開始指揮大家一個一個從艇側翻入海中。

輪到我了，只見我像一名專業潛水員一般，一個鷂子翻身漂亮的跨步坐到橡皮艇的外沿，輕鬆呼吸一口氣，氣運丹田一個凌波微步就跳入南太平洋的深海中。然後運起蛤蟆功就喝了幾大口海水，身體也似魚兒翻肚般往後仰去，登時就覺得自己要斃命。急急伸手作出XAVI在船上交待的求救手勢，伸出五指表示急救。我早上在上車時就告訴XAVI我是第一次，和昨天的導游一樣，這哥們兒一直鼓勵我嘗試，也許對他們來說這浮潛實在太簡單了。見到我伸手求救，這哥們兒倒也不慌不忙，把我拽到了一個專業實心救生圈邊，讓我手抓著，一起抓著的還有那個漂亮少女的媽媽。不一會兒，我媳婦兒也被拽了過來，三個人一起抓著一個實心救生圈，場面有些搞笑。也可能看我這個專業人士實在太依賴這根救命稻草了，那個好心的媽媽把游泳圈讓給了我們，雖然我當時驚魂未定根本沒看到她什麼時候做了這麼偉大的善舉。

在我確認我生命安全之後也稍微淡定了些，把頭扎進了海中，於是另一個繽紛世界出現在我海中，我先是看見了Nimo，然後是一些藍綠色的鸚鵡魚。再深處幾隻加拉帕戈斯鯊魚沉在海底，面對著水面上這麼一群手無寸鐵的美味佳餚倒也無動於衷。XAVI是個好人，一邊負責任的指引著大家的游泳方向，一邊拽著我這個高手不斷前行，我也盡全力使出蜻蜓點水用我的腳蹼拍打著海水配合他。看到巨大的鰩魚幾隻飄過，他一個猛子扎下去指給我們看，然後飄上來確認我們狀態後繼續拽著帶著救生圈的高手看魚。直到回程到了船邊，他還潛入水中幫我脫掉了腳蹼，嘴裡一邊念叨著OK, you safe一邊把我這個高手送上了船。

其實我知道海底世界的神奇，竟然有那麼多五顏六色的生物在這個能讓我斃命的業態下活的這麼自在，原諒心存忌憚的我實在沒能多記住很多很多可愛的生靈。也許下次再回來，我能從容的一一叫出你們的名字。 在船上的午飯時間，我們和那對鄉下 美國 夫婦坐在一起，那男子和行屍走肉里的亞伯拉罕身材和造型都一樣，做派也一樣，衝著我嚴謹的點了個頭，就再也沒交流了。轉而午後，船開到了一片平緩美麗的沙灘，大家在這裡午休游泳，沙灘的火山岩石上，深紅色的紅蟹極其聰明的躲避著靠近的我，沙灘後面有一片 淡水 小湖泊，哺育著一片灌木林，有一隻火烈鳥遠遠地在湖邊覓食。我不禁開始憧憬起後天去 伊莎貝拉 看成群火烈鳥的行程。

傍晚行程結束回到 阿約拉港 口，我特意最後一個下車，塞給XAVI一些小費表示感謝，當地的嚮導都很職業的不看金額直接塞進上衣兜里，我真心感謝他今天“引領”我完成了人生第一個浮潛，他真的“辛苦”了。他在車上用好幾種語言介紹他名字的讀法，我告訴他的名字中文讀作哈維，希望他在以後的嚮導生涯里能和全世界的游客們介紹自己時能夠想起我們，權作紀念。 那個傍晚的夕陽特別美。夕陽下麵，幾個10歲左右的孩子在一片空地上踢足球，看見我駐足觀看，很 大方 的問我要不要加入。我想想還是婉拒了，這踢的好是大人逗孩子，踢不好他們可能永遠會記得有一個 亞洲 蜀黍腳法很差，這國際影響可是大大的。 七、和火烈鳥一起睡午覺去 伊莎貝拉島 中間我們奢侈的休整了一天，躲在房間里用YouTube追國內的劇，雖然對於每天迎來送往各地游客的店員們來說，馬不停蹄才是游客應有的狀態。但是所謂旅途，在經濟允許的情況下，還是讓自己身心放鬆才不至於成為一個走馬觀花的過客吧。 傍晚在街頭走走停停掃掃街拍拍照，當地的人們都不避諱鏡頭，大部分看到會向你豎起大拇指，你可以放心大膽的按快門，熱情的人們加上多彩的花朵，豐富的建築，特別是再有這裡可愛的動物合影，出片率還是相當高的。那天夜晚，加拉帕戈斯海風習習，我們偶遇了幾名靠岸的 厄瓜多爾 海軍，也許加拉帕戈斯真的是這個星球最美麗的縮影，這裡的海軍里也出現了一位絕世帥哥，帥到我作為一個純爺們兒活到這麼大都第一次明白了傾慕這個詞的意思。這位帥哥渾身散髮著年輕生命的活力，高大的身材配 上海 員特有的天然 日照 形成的古銅色皮膚，健壯的恰到好處，再配上本身就很瀟灑幹練的白色海軍制服，白色的短袖軍裝插在白色的褲子里，整齊劃一的白色皮鞋，輪廓勾勒出來健康之美。更讓人受不了的是他那臉龐，眼神迷離帶電卻露著天真爛漫的微笑，淺淺一笑滿口潔白整齊的牙齒，乾凈清爽的那麼自然，不修飾不誇張的氣場讓我們這些在都市裡看多了直播網紅臉和健身房肚皮的人瞬間更新了審美世界觀。誇張的網紅臉和做作的腹肌被放進鞋盒子塞進床底下，再也不想翻出來。

我們在旁邊拍他，他感覺到了，也很熱情的召集伙伴讓我們來合影，雖然他的小伙伴一下子把 厄瓜多爾 海軍的整體形象拉了下來，但是有這位性格陽光的顏值擔當拔份兒，讓我們在回到 北京 的夜晚還無數次把他提起。