加拉帕戈斯，最快樂的村夫日記。（15日定島深度雙人自由行）
引子前兩天看一部老片子《Notting Hill》，我領悟到一個人可以走遍 千山 萬水，但是在一條能讓你心甘情願重覆走過幾十年的街區生活，也是很幸福的事情。
在 北京 ，開Countryman，雖然穿過景山跨過德勝門的箭樓只是為了去開個會，我覺得它一路溜溜達達還能忍。但是淪落到把上下班尋找一條不是那麼堵的路當作成就感，我知道它和我一樣，需要不顧一切的奔向大海邊。
一、把龍蝦當飯吃正所謂念念不忘，必有迴響。一天晚上好朋友突然給我提供了加拉帕戈斯的行程，我和我的Countryman表示很激動，雖然它並不能陪我去，但是我知道接下來的日子里，我們還是兩點一線的走在建外大街，心裡卻都開始悸動。
時間給了一組快鏡頭，轉眼我乘坐的 荷蘭 皇家航空KLM第一段中轉已經落在 阿姆斯特丹 ，五個小時後飛第二站 瓜亞基爾 ，中間還降落在 基多 原地等待一小時，到達終點的時候其實已經在旅途上將近30小時。荷航還算周到，一路上服務不斷，而我旁邊坐了個地道的梳著辮子的南美原住民，使得連僅有的聊天打發時間的念頭也因為語言不通打消了，漫長行程里除了比划著跟我借過一隻筆寫入境卡，這個大叔十幾個小時一直筆直的坐在那裡，筆直的吃飯筆直的睡覺。偶爾眼神交會，才報以友好的微笑。
↑阿姆斯特丹史基浦機場 漫長的旅途，我體會到了日久生情的含義。當他在 基多 下飛機的時候，我們彼此眼神依依惜別，他關心地問了一個單詞Guayaquil？（你去 瓜亞基爾 ？），得到肯定的答案後，他放心的下了飛機。
飛機經過十幾個小時飛行在 厄瓜多爾 境內落地時所有人報以熱烈掌聲，而到後來 基多 飛 瓜亞基爾 那一小段行程落地時人們也報以熱烈的掌聲。到這兒我才醒悟，之前網上說只有乘坐戰鬥民族 俄羅斯 航空落地時大家才鼓掌是因為感謝飛行員能讓他們活著著陸純屬是段子手編排人家。只是文化差異罷了。
飛大半個地球體驗不過如此。
直到邊檢人員說了welcome，我忐忑的心才因為乘坐taxi語言不通而更加忐忑， 瓜亞基爾 的出租不打表，好在他報的價格一個手的手指頭還數的過來。抵達酒店checkin，雖然他們拿著 中國 護照還問我們從 中國 來還是 日本 來，不過我還是要重點表揚一下我入住的酒店，名字叫：Sonesta Hotel Guayaquil，離機場不遠且和一家碩大的Mall連通，在國內也算中高端，要不是旅途勞頓我估計在 瓜亞基爾 就要留下 中國 人爆買的印跡了。
↑瓜亞基爾 瓜亞基爾 的夜有些像 中國 的一個二三線城市，商場餐廳很多，心想肯定要嘗嘗當地的美食，就看著招牌選擇了當地的“燒烤express”，味道很不錯，就是後來我發現那裡所有的外帶餐盒都好像是國內已經淘汰了的塑料泡沫餐盒，隱隱地為之心中一緊。
但是我印象最深的還是桌上足球Soccer Billiards，名字我自己起的，是在商場里有一塊劃成臺球桌一樣的場地，擺放的都是足球，兩個人站上去用腳把球踢入袋中，也可以用腳做斯 諾克 ...所以別怪人家南美足球這麼厲害。這一點在以後的旅途中，無數次給了我深刻的印證。
↑瓜亞基爾 第二天登島。
在來之前看攻略，都說登島安檢怎麼嚴格，如何什麼都不能帶，如何挨個兒開箱檢查還要放狗。實際到檢查的時候，我的腦海一直飄著三個字：走形式。行李過機器以後，一個居委會大媽模樣的人打開你的箱子，敷衍的翻來翻去，不時和坐著的另一個大媽咨詢一下，頗有一種後宮的嬤嬤窺私的感覺，可結果除了拿著康師傅桶裝方便面嘀咕半天，其它啥也發現不了。雖然到了島上，第一次看見行李碼齊了派拉布拉多挨個聞的奇景，但估計要換成 中國 的地鐵安檢團隊，這個美麗島嶼的保護水平能上一個檔次。
↑瓜亞基爾何塞華金日奧爾梅多國際機場 在飛機上看著一望無際的南太平洋，白雲的形態也不斷變換相當美麗，隨著目的地的臨近， 加拉帕戈斯群島 的島礁開始逐漸出現在俯瞰的視野里。落地走出機場，好一片蠻荒世界。
對於一個習慣了看水泥森林和五顏六色霓虹燈的人來說，形容這裡另一個星球並不過分，荒蕪卻充滿未知。天上游曳的軍艦鳥，地面的植物多半在乾旱裸露的棕黃色火山土壤里扎根，在強烈 日照 下把自己呈現出一種死寂的銀灰色頑強的生存著，海面隨著陽光變化而呈現不同顏色，水下游動著豐富新奇的生命。這幅美妙的畫捲展開，都隨著旅程的深入，而不斷呈現。
↑巴爾特拉機場 機場在群島的巴爾 特拉 島，要乘輪渡到達有人類生活的主島Sant Cruz。當地個別英語好一點的司機，敢於跨島到機場去迎客占得先機，大部分只說西語的司機都只能在主島等待，懷揣一顆被國內機場車站宰客傷害過的戒備心靈，其實我們對主動迎上來的司機還是相當涼涼的，但當我知道價格也只是標準的25美金的時候，還是本能嘗試相信的把行李交給了他。司機是一個高大的漢子，比我還要高大一圈，獲得了生意的他明顯很高興，要知道到加拉帕戈斯機場的生意可不比 北京 T3。只見他很嫻熟的幫我們把大件行李搬上渡輪，指引我們登船，上了車友好的和我們寒暄，我們初來乍到的緊張因為他也逐漸飄散開去。
可見多學一門外語是多麼重要。
從碼頭開車去居住地Ayora港，要穿過一條方向大致貫穿南北的穿島公路，Sant cruz面積並不大，但是因為地形變化氣候相當多變，45分鐘的路程，在港口時候天氣乾燥晴好，當車開進內陸高地，卻突然細雨綿綿，植被也不像機場那般呈現出死寂的銀灰色，而仿佛進入了一個小型的原始森林，我也第一次看見一些植物的形態。我一 邊和 司機簡單的用英語聊著，一邊興奮緊張的左顧右盼，因為總是期待著這些樹叢里發現更有趣的事情。果然，汽車穿過一片田野間，一個個碩大的硬殼趴在那裡，那就是加拉帕戈斯象龜了。跨越地球一半的旅程，終於看到你！神奇的旅程正式開始，所有旅途勞頓也一掃而空。
車進入港區，其實更像是國內的一個鎮子上，沿途開始有了當地居民生活的痕跡，三三兩兩的小學生在下午兩三點背著書包走在路上真不知道是上學還是放學，但是心想真心的是個街拍的好地方。司機把車停在一個咖啡廳，去接一個朋友，我也順便進去買一杯咖啡，喝上第一口加拉帕戈斯的水。
↑聖塔克魯斯島 七拐八拐到達我們這次旅程入住的唯一酒店，CUCUVE suites hotel。CUCUVE是加島上一種特有的雀鳥，在這個禁止大規模旅游開發而沒有一家品牌酒店的島嶼上，CUCUVE算是不錯的精品酒店，或者說民宿更合適。一共六間客房，大部分在三樓，lobby在二樓，民宿的接待引領我們介紹了包括咖啡的做法在內的共用設施及客房設施後，領到了他的小費離開了，我們新鮮過後，一覺睡到傍晚。
醒來迫不及待的想要出去走走，下樓天色已黑，我們四周隨意溜達，不久就到了Ayora港口的碼頭，岸邊晚風有涼意，碼頭廣場上年輕人打排球滑滑板，動感十足。碼頭上的歸船紛紛在拋錨，工作人員已有了倦意，海裡波濤嗚咽，趨光的小鯊魚們在探照燈光下游弋，一隻海獅在港口的長椅上擺動了一會兒後躺下酣睡起來，毫不在意游人們對它好奇的“騷擾”，所謂騷擾，都是離它兩米左右距離的拍照合影留念，偶有大膽的，“違規”蹲在它旁邊或坐在它睡覺的長椅上，它也毫不理會。
↑阿約拉港 回到廣場，天已經完全黑下來，排球賽結束了，滑板的孩子們有了空間做各種高難度的動作，一隻長腳海鳥從容不迫在孩子旁邊踱著步子。有個小姑娘來到我旁邊主動和我試著攀談，和廣場上運動的孩子氣質截然不同，小姑娘很文靜說話聲音很輕，我們儘力地用英文交談，但不同語系加上巨大的代溝影響了我們的溝通效率。我只好恬不知恥的利用了她對我的好感，讓她做了 加拉帕戈斯群島 的鏡頭裡第一位人類模特，柔和的路燈光線下這位十歲南美小姑娘靦腆的身影被我幸運地記錄下來。我掏出在T3買的奇巧給她作為禮物，然而後來我才知道， 厄瓜多爾 最強特產之一就是巧克力。 
↑阿約拉港 從酒店出來的時候就知道島上的夜市離我們不遠，一條街吸引著世界各地的游客，很有人氣，我們拐回去的時候炊煙已經升起，人頭涌動。無數只紅的發紫的野生龍蝦和紅的通透的野生星斑正在按個頭大小被討價還價，要麼乾脆已經被煎烤烹炸後端上餐桌任人大快朵頤，被人們痛快的咀嚼滿足口腹之欲後吞咽下去經過消化道吸收給食客提供熱量。
在得出了急赤白臉吃上一頓錢包沒有太大壓力的結論後，我毅然決定拿龍蝦當飯吃，體會一下吃龍蝦吃到飽的感覺。45美金，點了一隻我們有史以來見過的最大的龍蝦，大到店員得讓你抓著它的硬須子把它拎起來合影留念。口味有幾種做法，半猜著選擇了原味燒烤，不一會兒這家伙被從中間一分為二端上桌來， 海鹽 混合著龍蝦烤熟的香氣四溢開來，儘管帶著硬殼和尖刺，可我還是帶著豬八戒吃人參果的氣勢吞掉了它。
↑聖塔克魯斯島 晚上回到酒店，看到床頭的卡片，才明白為什麼夜市長長的一條街卻只賣龍蝦和星斑，因為出於保護當地漁業的目的，雖然群島漁業很豐富，可是能被大規模捕撈的也只有它們，而且對尺寸有著嚴格的限制， 比如 龍蝦，會按種類不同不能小於15或26釐米，當地350個漁民家庭以此為生，當地政府鼓勵游人盡情的品嘗優質水質的新鮮龍蝦，以支持當地漁民生活。看完這個，我決定下次吃龍蝦要吃的更加氣吞山河。
島上的消費大概是島外的一倍，所以吃龍蝦反而成了最具性價比的美食。後來幾天我們又試了龍蝦的幾種吃法，看著這蝦兒們國內3000一隻打不住的個頭兒，每次都本著占便宜的心理恨不得都挑那全夜市最大的那隻，然而發現龍蝦越大吃起來越老，肉質粗糙反而不見得美味。做法椰汁奶酪咖喱等也似乎沒有第一晚這原味燒烤的贊。倒是夜市以外更高檔的餐廳龍蝦小一點，烤的味道細緻一點。吃過了這裡的星斑，我也相信還是粵菜東星斑的做法更加對得起這裡上好的食材吧。
加拉帕戈斯一行回來，再在飯局上看見龍蝦，我那是相當淡定了。
除此之外，必須要贊的還有CUCUVE的早餐，每天早上的廚房是由一位和藹可親的當地阿姨來料理。早餐簡單而精緻，整齊的碼放了幾種火腿，幾種奶酪幾種酸奶，以及每天一大盤混合不同食材的炒蛋，基本是以周為單位每天變換食材， 比如 周一是火腿炒蛋，周二就會是一種洋蔥，周三是一種海鮮來組合等等然後到下周再輪換回來。每天早上我們吃完會把盤子拿去給這位阿姨，大部分客人是這麼做，她也很高興的說一些我們聽不懂的感謝的話。
當我們嘗遍了島上的各類餐廳，兩周里就著大燒烤拼盤、意麵、 漢堡 等目送著 厄瓜多爾 被踢出世界杯後，發現最後的美味還真是背來的幾桶紅燒牛肉麵，連吃一周西餐後泡上一包面，把湯喝到一滴不剩，那感動跟 中國 隊世界杯出線了似的。
↑cucuve suites hotel 二、村夫在魚市Trip advisor上世界最美沙灘top10的海灘，很多在亞太地區，而離國內最遠的應該就是龜灘（Tortuga bay）了。吃過早飯我們出門在門口打車，之前來時在游記里瞭解到島上的出租車一水兒的豐田 皮卡 ，近距離都是2美金。於是我指地圖，司機伸出兩個指頭，成交。車很快到達，需要爬上一座小山坡，然後在管理處登記你的名字和護照號碼。在山間我又更近的看到了昨天那些銀灰色的樹木，在多雲的天空下呈現出一種神秘而明亮的色調，往裡走就進入了一條長長的兩邊佈滿巨石藤條和高大仙人掌的荊棘之路，估計摔一跤身體就可以當花灑了。因為初來乍到，我們走的多少有點緊張，生怕碰到什麼生猛海鮮之類的凶猛動物。而其實除了小小的熔岩蜥蜴以及加拉帕戈斯雀類的小鳥之外，反而在這一片荊棘里看到一隻深色豹紋的野貓更讓人新奇。
曲折約莫20分鐘，隨著海浪聲漸進，這一片被南太平洋海浪沖刷出來的寬廣而細膩的海灘呈現在眼前，沙灘近似於純白色，沙粒幾乎快像麵粉一樣，脫鞋走在沙灘上，觸感有些像羊絨毯。天上雲層豐富，捲的浪花也急。眼前的畫面里，有著衝浪歡快的孩子，有沉醉在美景里的游人，有長著細細長腿追著浪花啄食的反舌鳥，遠處還有一隻黑色的身影，沿著海岸線向我們爬行過來 ---- 海鬣蜥出現了。
↑海龜灣海灘Galapagos Beach 看見它可比在街上看見什麼掏糞TF男孩兒BOY之類的明星新奇多了，我不由自主快步迎上去，不阻擋它的行進路線也不干擾它的動作，而只是保持一定距離看著它。這隻海鬣蜥長的很威猛，粗壯的四肢和尾巴，滿身黑色堅硬和柔韌的鱗片按不同需求包裹在它身體不同的位置，與 滿城 盡帶黃金甲里做工上乘的皇帝的鎧甲相比，雖然少了對符號的雕梁畫棟，但自然貼身的更加鬼斧神工。還有那極具震懾力的熔岩狀並帶著倒刺的頭冠，宛然就是怪獸哥斯拉再現。而事實上，它確實也是哥斯拉當年的原型動物之一。
當你想象它翻江倒海，毀天滅地的時候，畫風突然一轉，它其實只是一隻需要趴在沙灘岩石上把身體曬熱然後潛入海底吃水草而且極其膽小怕事的“小甜甜”，自然界里的一條真理，不可貌相。
而眼前這一隻顯然是海鬣蜥里的戰鬥機，它不僅體格健壯而且體能強勁不惜消耗熱量的沿著海岸線爬行很久，從遠處來，經過我們，然後向遠處荊棘的仙人掌從中走去。
不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方...
龜灘很美，海上雲層遮蓋處是深藍，近處陽光透射下來又讓近岸的浪花呈現淺綠色，走在海 水裡 腳下又都是透明的。
↑海龜灣海灘Galapagos Beach 沿海岸線走到盡頭，細沙開始和火山岩石混在一起，樹蔭下有了成片在抱團取暖曬太陽的海鬣蜥，更驗證了剛纔那隻獨行的無畏。而正是它們才呈現出這裡和這個星球上其它海灘最明顯的區別。
我曾在看過海鬣蜥之後在朋友圈裡有感而發，這個世界的動物是平等的，你想給它們拍一張好照片要做的第一件事就是蹲下來和它們平等的交流。然而後半句我沒說，你還要接受它的一切習性，要比小時候到你家來的鄉下窮親戚還要包容。當我猥瑣的靠近一隻海鬣蜥想來張友好合影的時候，這哥們兒不知道是看見鏡頭興奮了還是為了表示友好，衝著我就是一噴嚏，鼻子里噴出的鼻水裹挾著鹽粒的飛沫快樂的四濺在我的臉上嘴裡，然後我猜它也趴在那裡期待我沖它來這麼一下，可我實在不具備這個本領。而此時，我攜帶的水源越來越少和透過雲層射下來的陽光越來越多的矛盾逐漸突出，終於對一瓶冰可樂的渴望戰勝了這裡的美景，只好向著空調房的方向逃之夭夭。
↑海龜灣海灘Galapagos Beach 
↑海龜灣海灘Galapagos Beach 
↑海龜灣海灘Galapagos Beach 潰退的過程慘不忍睹，腦子想象著 上甘嶺 英雄們的堅韌形象，現實卻是一潰千里的帝國主義反動派逃兵的步伐，步行半個小時再次穿越重重荊棘回到山下，打上一輛豐田 皮卡 伸出兩個指頭，倉皇逃竄。估計那時司機十個手指頭外加腳趾都伸出來我也會毫不猶豫的掏錢。回到酒店，不顧一切的直奔冰箱，一瓶玻璃瓶冰鎮可樂一口氣下肚，再來一瓶，感覺人生就這樣可以無憾了。
傍晚時分我們去加拉帕戈斯的魚市，魚市其實是個很小的賣海鮮的市場，但是卻是我安排行程時對加拉帕戈斯所期待的最終奧義，因為這裡人和動物自然共生交織在一起是一幅完美的人文畫面。南美人民大概是這個世界上最擁抱鏡頭的國家，男女老少各行各業貧窮與富有，只要看見鏡頭都會露出最燦爛的微笑。而加拉帕戈斯又有全世界最不怕人的動物。一般的魚市，動物不過是刀俎上的魚肉，而這裡的人與動物不只是簡單的共生，而是共同構成了生活。如果不是親自到來，恐怕是很難理解的。
↑fish market 
快傍晚魚市漁船靠岸時是動物們興奮表演的高潮，各種鳥類為了一餐食不停交替著起飛降落，成群的軍艦鳥盤旋在魚市上空，不停的在你身邊俯衝而過。魚市的頂篷上、系纜繩的桅桿上與旁邊水生的灌木上也落滿了軍艦鳥和鵜鶘。而岸邊海 水裡 巨大而扁平的鰩魚，也來趕集般閃閃而過。魚市裡的魚販早已司空見慣，一邊給捕撈的龍蝦稱斤兩一 邊和 買魚人與游客談論著，海獅就好像在跟人們一起扯著閑篇兒一樣站在賣魚人中間，時不時還叫上兩嗓子發表意見，其實是提醒魚販把割下的碎肉魚皮放在它嘴裡。地面上的鵜鶘們大部分一起老實的排隊站在賣魚人的身後，魚市的鮮魚味道讓它們欲罷不能。而魚販有時候會搬挪魚肉，有時會拿水管沖洗案台的瑣碎，這些都又勾引得愛魚的動物們有了新的誘惑似的更加近前。海獅看著魚販無奈的把失手給鵜鶘偷得的一整條魚從它嘴下的皮囊里拽出來，然後再看著無奈的鵜鶘，幸災樂禍的搖頭擺尾。
廢柴吃了人家的還不趕緊跑！
此時當地人總是坐在旁邊長椅上，看著各種膚色的游人紛紛都帶著新奇開心的表情紛至沓來圍觀。就在這樣的下午，在 聖克魯斯 島的魚市，人與動物一起為我們的藍色星球奉獻了一幕精彩的情景生活劇。
↑加拉帕戈斯群島 三、村夫們最純樸的信任人在異鄉的旅程，總會隨著天時地利人和而改變，計劃總趕不上變化，於是就會有了不期而遇。第二天去El Garrapatero海灘就是看了房間里 聖克魯斯 島上必須做的十件事這一願望清單而臨時決定的。
仍然是豐田 皮卡 仍然是語言不通，因為這個海灘路途有些遙遠，需要往返接送，估摸著昨天在Tortuga bay的游覽過程我決定獃三個小時，和司機連掏手機帶筆劃說明白後，司機放下我們頭也不回的走了，三個小時後，他準時的回來接上了我們。語言不通，一分錢定金也沒有，滿滿的就靠兩個字，信任。我們在國內的那點兒戒備心在這裡就是小人之心度君子之腹。當然，說又說不明白，不信任還能咋辦呢。
等我們走進那片海灘，發現海岸線比Tortuga短了三分之二，比昨天陽光更足，風平浪靜的已經沒法衝浪了。海邊有一群當地的花季少年們在踢沙灘足球，不僅是男生，女生也毫不遜色的參與其中。還有一個女生一直顛著球苦練高難度的挑球過人，儘管她的身材很粗胖並不適合踢球。
↑El Garrapatero 在這小小的海島上，幾百米就能看到一片空地，都會被孩子們拿來踢球，趕上周末的時候，路過一些較好的場地，還能看到很正式的青少年足球比賽，竟然也包括女足。孩子們的動作也都很流暢，顯然都有著良好的基本功教學和充足經驗的積累，再回想起 瓜亞基爾 的足球式臺球，讓人感嘆就這樣的足球普及率和熱愛氛圍， 厄瓜多爾 在南美還老踢不出來。幸虧它屬於南美，這要在 亞洲 ， 中國 隊真就永無出頭之日了。
另一個感慨就是孩子們的時間，前面說從第一天來就看見三五成群的孩子們背著書包在上學太晚放學又太早的時間不知所往。後來我們在街上買冰淇淋，上午不到11點也有更小的孩子跟我們say hola。而在這海灘上，炎熱的天氣和少年們無憂無慮的狀態讓我一度錯覺是在放暑假，而其實不過是十月初普通的一天罷了。我只能得出這樣的結論，加拉帕戈斯的孩子無憂無慮、熱情洋溢，就像這裡所有的生靈一樣。
那天的El Garrapatero因為天氣極好整個海面呈現出寶石般的透亮顏色，時不時半空中翱翔的鰹鳥像一名 高臺 跳水運動員從空中收緊身體直衝水面。那是它們捕獵的方式，或說更像一顆精確制導的炸彈，我就坐在一塊斷木上看著一顆顆炸彈投入海中看的入神，不自覺吃掉的餅干碎屑掉在沙灘上，身邊圍了好幾隻 達爾文 地雀之類的小鳥一跳一跳的啄食。我乾脆讓開座位，掰下一小塊給它們放在木頭上，兩三隻雀鳥不一會兒就啄得乾乾凈凈，我發現有的雀腿上纏有監測環，我知道這又是人類的傑作，但我覺得肯定會多少影響了它們的動作 --- 讓你天天纏個繃帶過日子你能行麽？
隨著正午的臨近，在海底飽餐的海鬣蜥，像塊朽木一樣順著一波一波的海浪漂上岸來，然後爬上岸邊的礁石閉起眼睛曬沐浴最濃烈的陽光，雖然它們閉起眼睛的神態讓我想起了富家公子享受自己的私人海灘般的愜意，但其實科學告訴我們它們要吸收足夠的體溫才能下海去覓食，並活著回來。強烈的陽光會讓它們強烈的蛻皮，靠近他們，撿起一小塊海鬣蜥皮，是我從加拉帕戈斯帶回來的唯一紀念，應該不算違反當地的保護法規吧，據說幾年前有 荷蘭 旅客帶了幾顆種子被判了幾年，現在我回來交待了這個消息，不會被跨國大追捕吧……
↑El Garrapatero 回程路上我決定讓那位守信用的司機把我放到港口附近的 達爾文 中心，和全世界所有著名的旅游城市都有那種來了一定要去，但去了一定失望的著名景點一樣， 達爾文 中心就是加拉帕戈斯這樣的地方。這裡是一個科學研究中心，有展館和象龜繁育基地之類的地方，這裡最著名的就是曾經全球矚目的“孤獨的 喬治 ”了，可惜它已經去世多年。
這裡的科學家們像公務員一樣過著悠閑的日子，下午兩點左右上班。我坐在展館旁邊的露臺上喝著可樂，等著公務員上班。這時候又有幾隻 達爾文 雀圍繞在我身邊，膽子大的一隻還蹦到了我的Lecia相機上歇腳。一隻幾乎只在加拉帕戈斯島上出現的鳥類，一隻已經至少在地球上存在200年的鳥類，一隻當時給了 達爾文 關於物種起源無數靈感的鳥類，如今蹦在了我的相機上，我用手機拍下它的樣子時，它恰巧也望向我，旋爾它倏地飛走了，我們此生將不會再相見，但剎那永恆。
↑查爾斯·達爾文中心 達爾文 雀也不會叫，羽毛也並不艷麗，當時在旅途中只是覺得是個小插曲，回國後幾個月再寫游記時，看到它一直在我微信朋友圈的封面，我忽然覺得偉大，我覺得我在 達爾文 中心的那個午後收穫了人生的意義。
兩點左右公務員上班了，他把我們一群等候的游人帶進展館進行講解，進門是一副鯨魚的骨架，好大，整個展廳有些不同科目動物的標本，不少，和一些動物保護志願者拍攝的照片，挺好。你也可以鑽進人造的象龜殼子親自體驗一下當龜的感覺，並保持龜姿拍照留念。最後可以買些中心獨有的紀念品，整體質量好於外面紀念品店的質量。
我們在這裡碰到了在機場時遇見的一個國內中年幹部夫婦團隊，從氣質來看至少是事業單位的，也是從 北京 過來，在這裡遇到 中國 人同胞之情多少會濃烈些，我們交流了下彼此的見聞，他們是南美走馬觀花游，去了很多地方，加拉帕戈斯也只去 聖克魯斯 一個島。他跟我說他們一日游去了哪裡哪裡哪裡，其中包括一個叫愛的溶洞的地方，這名字我怎麼聽都有點兒我的老家就住在這個屯的味道，我心裡暗自嘲笑這幫不會旅游的老人家，結果隔天我自己也鑽進了那愛的溶洞，這是後話。
↑聖塔克魯斯島 出展廳時你可以在護照上蓋一個 達爾文 中心的戳，讓你的護照四十八頁，每一頁都值得贊頌千篇。
達爾文 中心可能和所有人類在地球上設置的動物保護中心一樣，都是肆意踐踏了動物的家園之後又反過來用人類的知識試圖亡羊補牢，也許初衷是好的，但是我記得很小的時候看鄭淵潔童話他大概說過一句話我記憶深刻，人類是一個謎，一個不知道謎底的謎，而每個人都認為自己知道了謎底。人類的貪婪本質上是在和地球上的生命爭奪資源，這是無法改變的事實，人類嚮往大自然，卻把動物搬進牢籠里來保護，於是孤獨的 喬治 被人類自以為是的搬回到 達爾文 中心也只能鬱郁而終。人類只能宣佈物種一個一個的滅亡，作繭自縛。
達爾文 中心有一棵參天的果樹，果子鮮艷，但是人吃會有劇毒，只有加拉帕戈斯象龜可以吃。
再往裡走，就可以看加拉帕戈斯象龜，但老實說看到了自然界動物的狀態，再看圈養的動物，即便它有很大的活動空間，生活的多麼安全，我也還是明顯感受到它失去了靈性，張宇不是有首歌叫囚鳥嗎，我覺得描寫動物園裡的生靈挺合適，我是一隻囚禁的鳥，已經忘了天有多高。
這裡的巨龜從研究的角度有幾個亞種，主要差別在龜殼的形狀與紋理上，分別被隔離在不同區域，按說是第一次近距離接觸這麼大的龜形動物，可我看著它們的狀態自己也興奮不起來。還有同樣讓我興奮不起來的陸鬣蜥，是海鬣蜥的親戚，它被禁足的樣子也完全沒有和我親密接觸的意思，我們一拍兩散。
之所以對 達爾文 中心的象龜不太感冒，也是因為我的願望清單里還有一個能在大自然零距離邂逅這種世界上最大陸龜的底牌---Reserva El Chato，我們轉過天來，把地圖指給司機，誰知這次司機直接報了45美金，不對呀，看著地圖沒有昨天的海灘那麼遠啊，終於碰上宰客的了，果然天下烏鴉一般黑啊，還是得有點兒防備心啊，這時我這一股腦的陰暗心理終於壓制了性本善，躥上內心舞臺跳起了街舞。
當天天氣依舊晴朗，天空湛藍，比昨天還多了一絲涼爽。車開向 聖克魯斯 島深處，沿路已經看見一隻象龜沿著公路溜達，經過了一處和tortuga bay一樣的哨卡登記了信息，約莫整個路程不到半小時就到達了目的地，司機意思說他在門口等候，我們進去後交了錢，管理人員告知說只能入園45分鐘。這時候我的陰暗心理又開始在心裡跳起了小蘋果，好麽，昨天我們40分鐘的路程往返也不過40美金，今天這點兒路就在門口等一會兒就45美金，終於被宰了，要小心啊！
遠看一個個加拉帕戈斯象龜好像一個個小土包一樣，突兀的趴在草坪上，我按住我的陰暗心理向草坪深處走去，小土包們有些正背著自己的巨殼在行進，真是“舉家出游”，有些則在樹下有力的用嘴把草從泥土裡拽出來進食。但只要你正面接近它們一定的距離，它們會緩慢的把脖子伸長，或者緩慢的扭過頭來盯著你，表示警惕。加上乾癟褶皺的皮膚，像極了一個老人。你若再接近，他們就乾脆調頭走開，它們的爬行速度沒有想象的那麼慢，正好像一個拄著拐棍逃命的老人的速度。而如果你從後方接近，它們又像失聰的老人不會發現。
↑Reserva EI Chato 我就利用這一點，從後面悄悄接近一隻，以我最大的誠意表現出來我的友善，像對待流浪的小貓小狗一樣，保持和它一樣的高度，以和它一樣的姿勢趴在它旁邊，我感覺我真的比它還要小一點，它緩緩側過來看了我一下，又緩緩的轉了回去，繼續一口口的吃草。我看到它的眼神是如此的平靜而簡單，透露著一點緊張和好奇。不知為何那個眼神讓我想起了飛機上的那位印第安原住民。我此時相信不只是人與人之間可以信任，人與動物之間也原本可以互相無害的彼此貼近。
這隻跟我差不多個頭的象龜也確實至少是耄耋之年了，我模仿它吃草的樣子和老人家來了個模仿秀合影留念。我很想跟它講我們生活的節奏是多麼快，就連 北京 堵車的速度也能遠遠甩它在後面。只是我不知道應以什麼樣的心情去告訴它。
在 北京 ，開Countryman，雖然穿過景山跨過德勝門的箭樓只是為了去開個會，我覺得它一路溜溜達達還能忍。但是淪落到把上下班尋找一條不是那麼堵的路當作成就感，我知道它和我一樣，需要不顧一切的奔向大海邊。
時間給了一組快鏡頭，轉眼我乘坐的 荷蘭 皇家航空KLM第一段中轉已經落在 阿姆斯特丹 ，五個小時後飛第二站 瓜亞基爾 ，中間還降落在 基多 原地等待一小時，到達終點的時候其實已經在旅途上將近30小時。荷航還算周到，一路上服務不斷，而我旁邊坐了個地道的梳著辮子的南美原住民，使得連僅有的聊天打發時間的念頭也因為語言不通打消了，漫長行程里除了比划著跟我借過一隻筆寫入境卡，這個大叔十幾個小時一直筆直的坐在那裡，筆直的吃飯筆直的睡覺。偶爾眼神交會，才報以友好的微笑。
飛機經過十幾個小時飛行在 厄瓜多爾 境內落地時所有人報以熱烈掌聲，而到後來 基多 飛 瓜亞基爾 那一小段行程落地時人們也報以熱烈的掌聲。到這兒我才醒悟，之前網上說只有乘坐戰鬥民族 俄羅斯 航空落地時大家才鼓掌是因為感謝飛行員能讓他們活著著陸純屬是段子手編排人家。只是文化差異罷了。
飛大半個地球體驗不過如此。
直到邊檢人員說了welcome，我忐忑的心才因為乘坐taxi語言不通而更加忐忑， 瓜亞基爾 的出租不打表，好在他報的價格一個手的手指頭還數的過來。抵達酒店checkin，雖然他們拿著 中國 護照還問我們從 中國 來還是 日本 來，不過我還是要重點表揚一下我入住的酒店，名字叫：Sonesta Hotel Guayaquil，離機場不遠且和一家碩大的Mall連通，在國內也算中高端，要不是旅途勞頓我估計在 瓜亞基爾 就要留下 中國 人爆買的印跡了。
但是我印象最深的還是桌上足球Soccer Billiards，名字我自己起的，是在商場里有一塊劃成臺球桌一樣的場地，擺放的都是足球，兩個人站上去用腳把球踢入袋中，也可以用腳做斯 諾克 ...所以別怪人家南美足球這麼厲害。這一點在以後的旅途中，無數次給了我深刻的印證。
在來之前看攻略，都說登島安檢怎麼嚴格，如何什麼都不能帶，如何挨個兒開箱檢查還要放狗。實際到檢查的時候，我的腦海一直飄著三個字：走形式。行李過機器以後，一個居委會大媽模樣的人打開你的箱子，敷衍的翻來翻去，不時和坐著的另一個大媽咨詢一下，頗有一種後宮的嬤嬤窺私的感覺，可結果除了拿著康師傅桶裝方便面嘀咕半天，其它啥也發現不了。雖然到了島上，第一次看見行李碼齊了派拉布拉多挨個聞的奇景，但估計要換成 中國 的地鐵安檢團隊，這個美麗島嶼的保護水平能上一個檔次。
對於一個習慣了看水泥森林和五顏六色霓虹燈的人來說，形容這裡另一個星球並不過分，荒蕪卻充滿未知。天上游曳的軍艦鳥，地面的植物多半在乾旱裸露的棕黃色火山土壤里扎根，在強烈 日照 下把自己呈現出一種死寂的銀灰色頑強的生存著，海面隨著陽光變化而呈現不同顏色，水下游動著豐富新奇的生命。這幅美妙的畫捲展開，都隨著旅程的深入，而不斷呈現。
可見多學一門外語是多麼重要。
從碼頭開車去居住地Ayora港，要穿過一條方向大致貫穿南北的穿島公路，Sant cruz面積並不大，但是因為地形變化氣候相當多變，45分鐘的路程，在港口時候天氣乾燥晴好，當車開進內陸高地，卻突然細雨綿綿，植被也不像機場那般呈現出死寂的銀灰色，而仿佛進入了一個小型的原始森林，我也第一次看見一些植物的形態。我一 邊和 司機簡單的用英語聊著，一邊興奮緊張的左顧右盼，因為總是期待著這些樹叢里發現更有趣的事情。果然，汽車穿過一片田野間，一個個碩大的硬殼趴在那裡，那就是加拉帕戈斯象龜了。跨越地球一半的旅程，終於看到你！神奇的旅程正式開始，所有旅途勞頓也一掃而空。
車進入港區，其實更像是國內的一個鎮子上，沿途開始有了當地居民生活的痕跡，三三兩兩的小學生在下午兩三點背著書包走在路上真不知道是上學還是放學，但是心想真心的是個街拍的好地方。司機把車停在一個咖啡廳，去接一個朋友，我也順便進去買一杯咖啡，喝上第一口加拉帕戈斯的水。
醒來迫不及待的想要出去走走，下樓天色已黑，我們四周隨意溜達，不久就到了Ayora港口的碼頭，岸邊晚風有涼意，碼頭廣場上年輕人打排球滑滑板，動感十足。碼頭上的歸船紛紛在拋錨，工作人員已有了倦意，海裡波濤嗚咽，趨光的小鯊魚們在探照燈光下游弋，一隻海獅在港口的長椅上擺動了一會兒後躺下酣睡起來，毫不在意游人們對它好奇的“騷擾”，所謂騷擾，都是離它兩米左右距離的拍照合影留念，偶有大膽的，“違規”蹲在它旁邊或坐在它睡覺的長椅上，它也毫不理會。
在得出了急赤白臉吃上一頓錢包沒有太大壓力的結論後，我毅然決定拿龍蝦當飯吃，體會一下吃龍蝦吃到飽的感覺。45美金，點了一隻我們有史以來見過的最大的龍蝦，大到店員得讓你抓著它的硬須子把它拎起來合影留念。口味有幾種做法，半猜著選擇了原味燒烤，不一會兒這家伙被從中間一分為二端上桌來， 海鹽 混合著龍蝦烤熟的香氣四溢開來，儘管帶著硬殼和尖刺，可我還是帶著豬八戒吃人參果的氣勢吞掉了它。
島上的消費大概是島外的一倍，所以吃龍蝦反而成了最具性價比的美食。後來幾天我們又試了龍蝦的幾種吃法，看著這蝦兒們國內3000一隻打不住的個頭兒，每次都本著占便宜的心理恨不得都挑那全夜市最大的那隻，然而發現龍蝦越大吃起來越老，肉質粗糙反而不見得美味。做法椰汁奶酪咖喱等也似乎沒有第一晚這原味燒烤的贊。倒是夜市以外更高檔的餐廳龍蝦小一點，烤的味道細緻一點。吃過了這裡的星斑，我也相信還是粵菜東星斑的做法更加對得起這裡上好的食材吧。
加拉帕戈斯一行回來，再在飯局上看見龍蝦，我那是相當淡定了。
除此之外，必須要贊的還有CUCUVE的早餐，每天早上的廚房是由一位和藹可親的當地阿姨來料理。早餐簡單而精緻，整齊的碼放了幾種火腿，幾種奶酪幾種酸奶，以及每天一大盤混合不同食材的炒蛋，基本是以周為單位每天變換食材， 比如 周一是火腿炒蛋，周二就會是一種洋蔥，周三是一種海鮮來組合等等然後到下周再輪換回來。每天早上我們吃完會把盤子拿去給這位阿姨，大部分客人是這麼做，她也很高興的說一些我們聽不懂的感謝的話。
當我們嘗遍了島上的各類餐廳，兩周里就著大燒烤拼盤、意麵、 漢堡 等目送著 厄瓜多爾 被踢出世界杯後，發現最後的美味還真是背來的幾桶紅燒牛肉麵，連吃一周西餐後泡上一包面，把湯喝到一滴不剩，那感動跟 中國 隊世界杯出線了似的。
曲折約莫20分鐘，隨著海浪聲漸進，這一片被南太平洋海浪沖刷出來的寬廣而細膩的海灘呈現在眼前，沙灘近似於純白色，沙粒幾乎快像麵粉一樣，脫鞋走在沙灘上，觸感有些像羊絨毯。天上雲層豐富，捲的浪花也急。眼前的畫面里，有著衝浪歡快的孩子，有沉醉在美景里的游人，有長著細細長腿追著浪花啄食的反舌鳥，遠處還有一隻黑色的身影，沿著海岸線向我們爬行過來 ---- 海鬣蜥出現了。
當你想象它翻江倒海，毀天滅地的時候，畫風突然一轉，它其實只是一隻需要趴在沙灘岩石上把身體曬熱然後潛入海底吃水草而且極其膽小怕事的“小甜甜”，自然界里的一條真理，不可貌相。
而眼前這一隻顯然是海鬣蜥里的戰鬥機，它不僅體格健壯而且體能強勁不惜消耗熱量的沿著海岸線爬行很久，從遠處來，經過我們，然後向遠處荊棘的仙人掌從中走去。
不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方...
龜灘很美，海上雲層遮蓋處是深藍，近處陽光透射下來又讓近岸的浪花呈現淺綠色，走在海 水裡 腳下又都是透明的。
我曾在看過海鬣蜥之後在朋友圈裡有感而發，這個世界的動物是平等的，你想給它們拍一張好照片要做的第一件事就是蹲下來和它們平等的交流。然而後半句我沒說，你還要接受它的一切習性，要比小時候到你家來的鄉下窮親戚還要包容。當我猥瑣的靠近一隻海鬣蜥想來張友好合影的時候，這哥們兒不知道是看見鏡頭興奮了還是為了表示友好，衝著我就是一噴嚏，鼻子里噴出的鼻水裹挾著鹽粒的飛沫快樂的四濺在我的臉上嘴裡，然後我猜它也趴在那裡期待我沖它來這麼一下，可我實在不具備這個本領。而此時，我攜帶的水源越來越少和透過雲層射下來的陽光越來越多的矛盾逐漸突出，終於對一瓶冰可樂的渴望戰勝了這裡的美景，只好向著空調房的方向逃之夭夭。
傍晚時分我們去加拉帕戈斯的魚市，魚市其實是個很小的賣海鮮的市場，但是卻是我安排行程時對加拉帕戈斯所期待的最終奧義，因為這裡人和動物自然共生交織在一起是一幅完美的人文畫面。南美人民大概是這個世界上最擁抱鏡頭的國家，男女老少各行各業貧窮與富有，只要看見鏡頭都會露出最燦爛的微笑。而加拉帕戈斯又有全世界最不怕人的動物。一般的魚市，動物不過是刀俎上的魚肉，而這裡的人與動物不只是簡單的共生，而是共同構成了生活。如果不是親自到來，恐怕是很難理解的。
廢柴吃了人家的還不趕緊跑！
此時當地人總是坐在旁邊長椅上，看著各種膚色的游人紛紛都帶著新奇開心的表情紛至沓來圍觀。就在這樣的下午，在 聖克魯斯 島的魚市，人與動物一起為我們的藍色星球奉獻了一幕精彩的情景生活劇。
仍然是豐田 皮卡 仍然是語言不通，因為這個海灘路途有些遙遠，需要往返接送，估摸著昨天在Tortuga bay的游覽過程我決定獃三個小時，和司機連掏手機帶筆劃說明白後，司機放下我們頭也不回的走了，三個小時後，他準時的回來接上了我們。語言不通，一分錢定金也沒有，滿滿的就靠兩個字，信任。我們在國內的那點兒戒備心在這裡就是小人之心度君子之腹。當然，說又說不明白，不信任還能咋辦呢。
等我們走進那片海灘，發現海岸線比Tortuga短了三分之二，比昨天陽光更足，風平浪靜的已經沒法衝浪了。海邊有一群當地的花季少年們在踢沙灘足球，不僅是男生，女生也毫不遜色的參與其中。還有一個女生一直顛著球苦練高難度的挑球過人，儘管她的身材很粗胖並不適合踢球。
另一個感慨就是孩子們的時間，前面說從第一天來就看見三五成群的孩子們背著書包在上學太晚放學又太早的時間不知所往。後來我們在街上買冰淇淋，上午不到11點也有更小的孩子跟我們say hola。而在這海灘上，炎熱的天氣和少年們無憂無慮的狀態讓我一度錯覺是在放暑假，而其實不過是十月初普通的一天罷了。我只能得出這樣的結論，加拉帕戈斯的孩子無憂無慮、熱情洋溢，就像這裡所有的生靈一樣。
那天的El Garrapatero因為天氣極好整個海面呈現出寶石般的透亮顏色，時不時半空中翱翔的鰹鳥像一名 高臺 跳水運動員從空中收緊身體直衝水面。那是它們捕獵的方式，或說更像一顆精確制導的炸彈，我就坐在一塊斷木上看著一顆顆炸彈投入海中看的入神，不自覺吃掉的餅干碎屑掉在沙灘上，身邊圍了好幾隻 達爾文 地雀之類的小鳥一跳一跳的啄食。我乾脆讓開座位，掰下一小塊給它們放在木頭上，兩三隻雀鳥不一會兒就啄得乾乾凈凈，我發現有的雀腿上纏有監測環，我知道這又是人類的傑作，但我覺得肯定會多少影響了它們的動作 --- 讓你天天纏個繃帶過日子你能行麽？
隨著正午的臨近，在海底飽餐的海鬣蜥，像塊朽木一樣順著一波一波的海浪漂上岸來，然後爬上岸邊的礁石閉起眼睛曬沐浴最濃烈的陽光，雖然它們閉起眼睛的神態讓我想起了富家公子享受自己的私人海灘般的愜意，但其實科學告訴我們它們要吸收足夠的體溫才能下海去覓食，並活著回來。強烈的陽光會讓它們強烈的蛻皮，靠近他們，撿起一小塊海鬣蜥皮，是我從加拉帕戈斯帶回來的唯一紀念，應該不算違反當地的保護法規吧，據說幾年前有 荷蘭 旅客帶了幾顆種子被判了幾年，現在我回來交待了這個消息，不會被跨國大追捕吧……
這裡的科學家們像公務員一樣過著悠閑的日子，下午兩點左右上班。我坐在展館旁邊的露臺上喝著可樂，等著公務員上班。這時候又有幾隻 達爾文 雀圍繞在我身邊，膽子大的一隻還蹦到了我的Lecia相機上歇腳。一隻幾乎只在加拉帕戈斯島上出現的鳥類，一隻已經至少在地球上存在200年的鳥類，一隻當時給了 達爾文 關於物種起源無數靈感的鳥類，如今蹦在了我的相機上，我用手機拍下它的樣子時，它恰巧也望向我，旋爾它倏地飛走了，我們此生將不會再相見，但剎那永恆。
兩點左右公務員上班了，他把我們一群等候的游人帶進展館進行講解，進門是一副鯨魚的骨架，好大，整個展廳有些不同科目動物的標本，不少，和一些動物保護志願者拍攝的照片，挺好。你也可以鑽進人造的象龜殼子親自體驗一下當龜的感覺，並保持龜姿拍照留念。最後可以買些中心獨有的紀念品，整體質量好於外面紀念品店的質量。
我們在這裡碰到了在機場時遇見的一個國內中年幹部夫婦團隊，從氣質來看至少是事業單位的，也是從 北京 過來，在這裡遇到 中國 人同胞之情多少會濃烈些，我們交流了下彼此的見聞，他們是南美走馬觀花游，去了很多地方，加拉帕戈斯也只去 聖克魯斯 一個島。他跟我說他們一日游去了哪裡哪裡哪裡，其中包括一個叫愛的溶洞的地方，這名字我怎麼聽都有點兒我的老家就住在這個屯的味道，我心裡暗自嘲笑這幫不會旅游的老人家，結果隔天我自己也鑽進了那愛的溶洞，這是後話。
達爾文 中心可能和所有人類在地球上設置的動物保護中心一樣，都是肆意踐踏了動物的家園之後又反過來用人類的知識試圖亡羊補牢，也許初衷是好的，但是我記得很小的時候看鄭淵潔童話他大概說過一句話我記憶深刻，人類是一個謎，一個不知道謎底的謎，而每個人都認為自己知道了謎底。人類的貪婪本質上是在和地球上的生命爭奪資源，這是無法改變的事實，人類嚮往大自然，卻把動物搬進牢籠里來保護，於是孤獨的 喬治 被人類自以為是的搬回到 達爾文 中心也只能鬱郁而終。人類只能宣佈物種一個一個的滅亡，作繭自縛。
達爾文 中心有一棵參天的果樹，果子鮮艷，但是人吃會有劇毒，只有加拉帕戈斯象龜可以吃。
再往裡走，就可以看加拉帕戈斯象龜，但老實說看到了自然界動物的狀態，再看圈養的動物，即便它有很大的活動空間，生活的多麼安全，我也還是明顯感受到它失去了靈性，張宇不是有首歌叫囚鳥嗎，我覺得描寫動物園裡的生靈挺合適，我是一隻囚禁的鳥，已經忘了天有多高。
之所以對 達爾文 中心的象龜不太感冒，也是因為我的願望清單里還有一個能在大自然零距離邂逅這種世界上最大陸龜的底牌---Reserva El Chato，我們轉過天來，把地圖指給司機，誰知這次司機直接報了45美金，不對呀，看著地圖沒有昨天的海灘那麼遠啊，終於碰上宰客的了，果然天下烏鴉一般黑啊，還是得有點兒防備心啊，這時我這一股腦的陰暗心理終於壓制了性本善，躥上內心舞臺跳起了街舞。
當天天氣依舊晴朗，天空湛藍，比昨天還多了一絲涼爽。車開向 聖克魯斯 島深處，沿路已經看見一隻象龜沿著公路溜達，經過了一處和tortuga bay一樣的哨卡登記了信息，約莫整個路程不到半小時就到達了目的地，司機意思說他在門口等候，我們進去後交了錢，管理人員告知說只能入園45分鐘。這時候我的陰暗心理又開始在心裡跳起了小蘋果，好麽，昨天我們40分鐘的路程往返也不過40美金，今天這點兒路就在門口等一會兒就45美金，終於被宰了，要小心啊！
遠看一個個加拉帕戈斯象龜好像一個個小土包一樣，突兀的趴在草坪上，我按住我的陰暗心理向草坪深處走去，小土包們有些正背著自己的巨殼在行進，真是“舉家出游”，有些則在樹下有力的用嘴把草從泥土裡拽出來進食。但只要你正面接近它們一定的距離，它們會緩慢的把脖子伸長，或者緩慢的扭過頭來盯著你，表示警惕。加上乾癟褶皺的皮膚，像極了一個老人。你若再接近，他們就乾脆調頭走開，它們的爬行速度沒有想象的那麼慢，正好像一個拄著拐棍逃命的老人的速度。而如果你從後方接近，它們又像失聰的老人不會發現。
這隻跟我差不多個頭的象龜也確實至少是耄耋之年了，我模仿它吃草的樣子和老人家來了個模仿秀合影留念。我很想跟它講我們生活的節奏是多麼快，就連 北京 堵車的速度也能遠遠甩它在後面。只是我不知道應以什麼樣的心情去告訴它。
