走向廢墟的美：吳哥窟，是處紅衰翠減，苒苒物華休
吳哥寺是 印度 教 須彌山 的世俗代表，依據陡峻上升、中點至高的宇宙中心 須彌山 藍本而建，整個寺廟用鴻篇巨制來形容豪不為過，而置身其內時更覺己之渺小，頓生崇聖之感。四塔占據四角，中心為最高塔，五塔周邊圍以八百米長的雙重迴廊，內外廊是可進可出的通透設計，故而有許多幾何視角構圖，故而有許多光影變幻，故而我倆未被熱帶艷陽曬傷，對38°的高溫亦是無感。內廊里雕刻的長捲浮雕，是 印度 教史詩故事：攪動乳海、猴王大戰魔王、浪花里誕生的阿普 薩拉 女神......
在迴廊里漫步瀏覽浮雕後，進入吳哥寺中心地帶，近距離仰望高聳入雲的中央塔，石階過於陡直，需經近代搭建的木質寬梯才可進入，但為安全故，限制了人數和游覽時長，也因此整個吳哥寺都是一種祥靜的氣氛。我倆繞塔環行一圈，後坐於廊階小憩， 暹粒 的天空澄藍純凈，陽光將塔尖鍍了一層淡黃的光芒，在棕黑色的長長圍廊映襯下呈現異樣的 光澤 ，也因此更富有立體感。
與昨日的巴戎寺阿普 薩拉 女神不同，吳哥寺的女神數目達到3000之多，迴廊區域的女神形態多活潑嬌憨，且有手拉手或組隊成群出現的，最有喜感的是出現很多似蛇般的發束，這或許是多種文明融合後的審美？說真心話，我覺得很另類，有種 非洲 “小臟辮”的感覺。
進入真正的廟堂內部，發現竟是出乎意料的寬闊，規規矩矩的 方正 迴廊連接起五座高塔，塔身上竟也有眾多端立的阿普 薩拉 女神，這次以仰視的角度觀之，高不可攀，全無婀娜之感，莫名就是神的威儀感了。
吳哥寺里我的目光不再駐留在阿普 薩拉 上了，而是在四通八達的廳廊以及下沉的蓄水池所構建的空間里反覆的慢行、遊蕩，時而依靠著廊柱若有所思的發獃，隱約可聽聞仙樂飄飄而至，友輕指我後方，意外的發現仙樂的來源，一西洋男子坐於階上，輕緩彈擊膝上的巨大鍋盔狀（我見識淺薄想不出其它的比喻，比較高雅的形容詞是飛碟狀。歸國查了百度， 大名 叫“手碟”Hang Drum）不明樂器，發出的樂聲平緩沉靜悠揚，此情此景猶入空境，我願沉醉不醒.......
引用網絡上的兩小段：
1861年1月， 柬埔寨 西北 境， 暹粒 城以北5.5公里，遮天蔽日的熱帶雨林里，唯見藤蔓、鳴蟲與飛鳥，到處充斥著腐葉和動物的屍體，連當地人也極少涉足。博物學家 法國 人亨利·穆奧已經走了整整5天，靠著一本8500字的《真臘風土記》，在強烈的直覺和堅定的信念的帶領下，經歷了多次失望——希望——失望——希望的反覆，穆奧終於走到了那個充滿發現的黎明。五座寶塔尖出現後，他越往前行，就越能清晰地看見被晨光勾勒出的那些黑黢黢的塔身，直至一座龐大的古城遺跡出現在整齊的護城 河內 時，穆奧終於看到了今天著名的 吳哥窟 。
為何法國人亨利·穆奧，在叢林里見到吳哥寺，會發出與科學家身份不符的言過其實的驚嘆：“此地廟宇之宏偉，遠勝古 希腊 、 羅馬 遺留給我們的一切，走出森森吳哥廟宇，重返人間，剎那間猶如從燦爛的文明墜入荒蠻”，未親臨吳哥寺不解，真正站在女神面前，懂了：只因，吳哥太美，美到深愛她的人，會因愛而失去客觀的評判能力。
吳哥寺游覽歷時6個小時，已盡午時，阿Gear在心愛的TUTU車上補了個覺，補覺方式如上圖所示，哈哈，可愛又淳樸的 柬埔寨 人。他帶我們午餐後，我倆在餐館的院子里，在輕搖的吊床里歇息了一個小時，然後出發到鼎鼎 大名 的下一站......
2、塔普隆寺（亮點：《古墓麗影》、絞殺榕）
雖因《古墓麗影》而人盡皆知，親抵後仍覺超過行前的臆想，置身其中亦會引發重重感嘆，關於歲月、自然、流逝、刻蝕、融匯、擁抱......
值得一贊的是， 印度 承擔修複塔普隆寺的理念得到全世界的贊賞，古樹與寺塔共生近500年，若任由絞殺榕繁茂，石塊遲早會被吞噬掉，而若完全去除絞殺榕，石塊亦會失衡而塌掉，故 印度 選擇了保留其主幹狀態，定期去除新枝以減少其繼續的侵蝕。故而世人得以看到這驚人的時間與力量的糾纏，這景象該用怎樣的文字描述呢？難度有點大，還是看圖吧！親歷比看圖更勝幾籌！更勝數重！
