↑米歇爾教堂 教堂地下室里，卡爾·菲利普·伊曼紐爾·巴赫長眠於此。他是人們耳熟能詳的J.S.巴赫的次子。他也是繼承了父親衣缽的一位偉大音樂家。
↑米歇爾教堂 除此之外，地下室里還簡要介紹了一下和教堂相關的 漢堡 歷史，不過文字都是德語的，只能從圖片中猜測過去發生了什麼。
↑米歇爾教堂 教堂1750年被閃電擊中焚毀，重建後1906年又一次毀於烈焰。至今地下室還保存著100多年前被熔化的大鐘和其他殘骸。
↑米歇爾教堂 離開教堂，天色陰沉，感覺風雨欲來，恰好 漢堡 歷史博物館就在旁邊，不如順便進去避一避。
從 漢堡 建城、漢薩時期再到19、20世紀，所有的內容全都消化掉很是需要一段時間。走馬觀花看一圈下來，也只記了一些大概。
大型沙盤，可以直觀地讓人看到這座城市的變遷。幾百年前它的規模和鄰居不來梅看上去別無二致。
這裡畢竟還是一個典型的 歐洲 歷史博物館，所以陳列也是 大同 小異，無外乎一些銘文、盾徽、兵器，再加上一些過去的房間佈置。偶爾有那麼一兩件東西，背後帶一個故事。 比如 下圖的城徽，原本應該有的城堡圖案不見了，據說是拿破侖占領期間被敲掉的。
12平米的索羅門神殿模型，便是這裡的鎮館之寶。17世紀的文藝復興巴 洛克 風格，也算是建築史上的一件傑作了。不過至今仍然沒人搞清楚，為什麼當時會有人斥巨資修了這樣一件東西。
頂樓的火車站模型懷疑和微縮景觀世界是出自同一批人之手。
在 德國 ，每當遇到和歷史有關的景點時，總會發現他們對於納粹問題從沒半點遮掩。所以我一天之內第二次看到了那些萬字旗。除了實際的暴力罪行，當年宣傳機器給人們施加思想控制的手段也總是被毫不留情地示眾。這張納粹提醒“人民”抓間諜的海報，現在看來充滿了諷刺意味，無所不用其極的思想動員最終也沒能阻止帝國的毀滅。
出來以後，發現天空又完成了一次風急雨驟和晴朗無雲的切換。
逛到這裡，突然感覺沒了目標，但是現在這麼好的天氣不再轉轉實在可惜。說來也巧，可看的東西總在這些時候突然出現在面前。我無意中拐進了一個街區，結果發現了很多老房子。這樣整齊的一片建築肯定有來歷，查了一下定位果然，我走到了KompositenQuartier，作曲家之角。
小巴赫、門德爾松姐弟、勃拉姆斯、馬勒、哈塞、泰勒曼全都聚在這裡。可惜離關門只剩半個小時，只夠看一個故居了。
抉擇了一會兒，最後還是選擇了勃拉姆斯。
故居博物館就像真的還有人在居住的家一樣，要按門鈴等人來開門。隨著“來了來了”的喃喃聲，屋門輕輕打開。管理員是一個清瘦、頭髮花白的老年女士，看上去就像鄰家的老奶奶，雖然上了年紀但是面色依然紅潤，而且很健談。管理員奶奶熱情洋溢地給我講了勃拉姆斯的生平故事，感覺就好像我是今天第一個踏入這間屋子的人一樣，我也很開心能聽她娓娓道來。跟她聊天的時候，她猜我是 日本 人，這讓我感到一種很有趣的stereotype，因為逛商場時遇到的店員幾乎不加思索直接猜我是 中國 人。
屋子很小，也就存了幾張手稿、數頁信件、兩三打照片、五六段名曲。但卻清楚記載著勃拉姆斯從 漢堡 出生、到 杜塞爾多夫 結識舒曼以及後來在 維也納 名聲大噪的故事。在所有這些事情中，最讓人印象深刻的還是他和舒曼夫婦的幾段故事，可以說是絕佳的電影題材了。
