內層三塔中北面的那座是供奉毗濕奴神的，這座塔的西面假門兩側雕刻著Aspura，婀娜的身姿和祥和的神態，被稱為“東方的蒙娜麗莎”。
這裡還有個小插曲：也許就是因為這些雕刻過於精美了，1923年， 法國 作家馬爾羅居然因盜竊斑蒂斯蕾的女神像而險些鋃鐺入獄，具有諷刺意味的是，他後來迅速洗白，併成為了 法國 的文化部長，而且還是最受愛戴的那一位。
上面這幅浮雕是跳毀滅之舞的濕婆。下麵這幅在它的背面，屬於非參觀區域，不進入禁區也是看不到的。畫面上是濕婆的妻子-女戰神Durga。
Durga在戰鬥時的坐騎是 獅子 ，非戰鬥狀態的坐騎是老虎。浮雕刻畫的是她用天神們的武器殺死了牛魔王。 我們真心感謝這次機會難得的參觀，當然，離開的時候，也沒有忘記禮貌地付些小費表達心意。 公元1002-1066 巴芳寺巴芳寺游覽及拍攝建議：
巴芳寺整體色調為灰黑色，淺色調或者紅色的服飾拍攝人像效果都好。
巴芳寺的引道、中間的十字型走廊，一層的門廊和頂層的長廊都可以找到很好的拍攝素材和角度。
1002年，蘇利耶跋摩一世奪位。再之後的50年，蘇利耶跋摩一世和他的兒子烏迭蒂耶跋摩二世南征北戰，立下無數赫赫戰功，幾乎完全占領 泰國 和 老撾 ，成為 東南亞 一大霸主。 這兩代帝王在位期間，多半忙於疆土擴張而疏於建築，幾十年間僅修建了西梅奔水庫和一座巴芳寺。
巴芳寺位於現在的通王城裡，巴揚寺和空中宮殿之間。這裡有我最喜愛的引道，原先是建於護城 池上 的橋梁，橋基是長長的一兩排圓柱，遠望氣勢如虹。可惜水池早已乾涸，否則一定能看到琴鍵般典雅的剪影。長長的引道盡頭，是一座宏偉的山形建築。
驕陽似火，走過巴芳寺的長長引道，就已經熱得受不了了，看看陡峭的向上的臺階，還是先在前廊窗口休息納涼，積攢點兒能量再上去吧。
巴芳寺是三層台基金字塔式，推測有50米，周達觀的記述中是當時非常高的建築，現已經坍塌。從東塔門進入，走過長長的200米引道，進入中央部分，有兩層迴廊，又見 須彌山 。
第一層迴廊
第二層迴廊
站在頂層俯瞰，可以看到長長的引道。吳哥的寺廟大都占地很大，實體較小，有著非同一般的虛實空間，加上水池的設計，非常引人入勝。
巴方寺四周散落著許多石塊，提醒著那些不堪迴首不應被忘記的歷史。 柬埔寨 獨立之前， 法國 學者將搖搖欲墜的寺廟拆散重修。獨立後紅色高棉政權屠殺迫害那些幫助 法國 學者的當地知識分子，巴方寺的重建遂致擱淺，文獻遺失，今人面對這些編號的石塊卻無從下手，巴芳寺成了一個巨大的拼圖迷局。歷史的瘡疤上又添新傷，令人唏噓。 巴芳寺西面第二層台基上看似一座巨大的卧佛，我沒太明白的是這個時期的真臘人還是信仰 印度 教的，這座卧佛是什麼用意呢？還是後人發現的一個巧合而已？ 公元12世紀初 班提色瑪寺班提色瑪寺游覽及拍攝建議：
這是除了吳哥寺和巴揚寺以外，薇薇安最喜歡的一座寺廟。整體色調為褐色，人少，佈局精巧，雕刻華美，最適合拍照。
建議上午十點以前或者下午四點左右游覽，陽光斜斜地穿過門廊或者窗欞，很容易出大片。
另外，最好不要穿類似婚紗的服飾，有網友說這裡的管理員不允許白色禮服類長裙進行拍照。
班提色瑪的原義為「色瑪之城」，色瑪指的是該地區的原住民族。目前能查到的關於班提色瑪寺的史料非常的少，推測是建於12世紀初，建造者也不詳。 可是，這一點也不妨礙她成為我最喜歡的寺廟之一。
這裡沒什麼游客，高高的平臺和圍牆讓內里顯得更安靜。班提色瑪寺的精緻不輸女王宮，裡外兩層高高的圍牆，圍牆間是寂靜的露天迴廊，內層圍牆裡面曾是一圈護城河，現在已經乾涸，護城河包圍著的是神廟的主體。
原本不大的神廟，結構卻相對複雜，但巧妙的佈置所營造的圍合空間不但沒有讓人感到壓迫，還給人一種精緻、安全、清凈的感覺。
如果女王宮是絢爛與細膩的，那麼班蒂色瑪就是幽靜與清涼的。沿著一小段土路走進去，橘紅色的圍牆襯著四周的成蔭綠樹，第一眼就喜歡上了這裡。
