↑大昭寺
↑大昭寺 買好門票後直接就可以進入大昭寺內，排隊的都是朝拜的藏民。因為藏民太多，所以分出了游客 通道 和藏民 通道 。松贊干布迎娶了 尼泊爾 的赤尊公主，作為陪嫁，赤尊公主從 加德滿都 帶來了釋迦牟尼8歲等身像，為了祭拜遠道而來的佛像，松贊干布特意選擇距離佈達拉宮東南三公里的位置，修建了一座寺院，這就是如今的大昭寺。
↑大昭寺
↑大昭寺 大昭寺二樓以上是只提供給游客上去的。大昭寺及其周圍的經堂，佛殿，迴廊和院落，以不對稱的排列佈局，明顯區別於漢式寺院的整體結構。
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↑大昭寺 而主殿的金頂又反映出藏式建築深受漢族建築風格影響的特點。至此，從公元七世紀中葉開始，融合了漢、藏、 印度 建築元素的藏式寺院建築，成為世界建築史上，一道獨特的靚麗風景線。
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↑大昭寺 文成 公主入藏，拉開了 中國 歷史上漢藏文化交流的序幕。她帶來了釋迦牟尼十二歲等身像作為陪嫁物一同進藏，而松贊干布則修了小昭寺供奉釋迦牟尼十二歲等身像。據說是 文成 公主去世後，大唐派人來到 拉薩 ，想把釋迦牟尼12歲等身像再請回去。但是 西藏 的人民都不答應，於是悄悄地將兩座寺廟內的12歲和8歲等身像互換了一下，最終兩尊佛像都留在了 拉薩 ，而之後就一直這樣交換保留著。
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↑大昭寺 聞著濃濃的酥油味，佛堂里並不允許拍照，還有點陰暗，讓人感覺氣氛很神秘，我都屏住了呼吸。當真正看到了十二歲釋迦牟尼佛等身像時，內心產生了敬仰之意。而那些藏族人都紛紛跪在地上磕長頭，嘴裡默默念經，雖然我沒有他們如此大的信仰，但是我也是信佛之人，見到釋迦牟尼佛等身像猶如見到佛祖本人，所以我也拜了一拜。
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↑大昭寺 在佛教信徒的心目中，這裡正是他們朝聖的終點。在世間所存的眾 多佛 像中，唯有釋迦牟尼佛八歲等身像和十二歲等身像是佛祖釋迦牟尼在世時，比照他八歲和十二歲時的身高量身定做，並由他本人親自開光的。在佛教徒心目中，這兩尊佛像與釋迦牟尼本人別無二致，見到這兩尊佛像，就相當於見到了佛祖本人。25歲等身像早已在 印度 失蹤；小昭寺的8歲等身像文革時被破壞，所以這一尊最珍貴。文革時因為有人低調保護了大昭寺，將糧食倉庫搬到了大昭寺並藏起了等身像，所以大昭寺的建築主題和核心以及釋迦牟尼十二歲等身佛像完好。
↑大昭寺 若不是瞭解到這些關於釋迦牟尼佛等身像的故事，是無法理解為什麼藏民千里迢迢要在大昭寺門口跪拜的。一位瘸著腳靠拐杖行走的朝拜人正準備離開大昭寺。
↑大昭寺 相傳，松贊干布曾經入住過這個突出來的閣樓。是他的私人寢室。
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↑大昭寺 大昭寺的三層可以看到這個大昭寺的建築結構，以及可以俯視大昭寺門前朝拜的人。向遠處眺望還可以看到佈達拉宮。八廓街來來往往的人群猶如螞蟻一般在自己的眼皮底下。
↑大昭寺 在 西藏 寺廟大殿正門樓頂上，可以看到有一件銅質鎦金的法輪雙鹿塑像。雙鹿安詳地跪在蓮花座上，仰頭對視著中間的八幅法輪，神態安詳 平和 。“法輪雙鹿”是藏傳佛教的標誌，這件標誌性的藝術作品，唯獨寺廟建築才有。
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↑大昭寺 每天清晨6點，大昭寺的僧人們開始晨課，朗朗的誦經聲給古老的寺廟註入了生氣，八點大昭寺就會開門，他們就會做各自的事情。大昭寺關門以後，僧人們會聚集在一起辯經、切磋，之後就聚集在大殿里誦經。晚飯之後是分科目學習的時間，有的去文化老師處學各種知識，有的到經師那繼續學佛法。
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↑大昭寺 在寺廟厚重的頌經聲中，一盞盞酥油燈，傳達著信徒無限的虔誠和祈禱，讓活著的人和逝者的靈魂得以交流和溝通。朝拜者之所以在寺廟添酥油，為的就是讓酥油燈長久地點亮著，佛前供燈，是因為燈代表了光明和智慧。人們相信佛前的燈火能在黑暗和迷茫中給予指引，這盞燈不是人為佛而點，而是佛為人而點。
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↑大昭寺 大昭寺前如潮水般朝拜者是每一個到 西藏 旅游人深受感動的場所，在這些朝拜者當中，你可以偶爾看到一些攝影師端著長焦，與藏民坐在一起，記錄著他們朝拜的模樣。參觀完大昭寺後，我哪裡都沒去，就混進了他們的人群中，用了一個下午的時間，獃坐在他們之中，記錄了許多雙手合十向神靈祈禱的藏民。我也不知道有什麼魔力吸引我，就是簡簡單單跪地朝拜的動作，讓我捨得花這麼長的時間去觀察他們。
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