那年Myanmar ♡ 40度高溫下 一場赤足之旅的痛與快樂（仰光、茵萊湖、蒲甘、曼德勒）

蒲甘 王朝在230年間 大興 土木，小小的一塊平原上密佈了4000多間寺廟，萬座佛塔。 中國 佛教鼎盛時有“南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中”，但到此地，這密度就只能用“出門見佛塔，步步遇 菩薩 ”來形容了。當一個王朝狂熱於乾某件事，總不是好的徵兆，所以到1287年， 蒲甘 王朝遭 蒙古 入侵，一夜衰落。現在，我們能看到就是那些瘋狂君王留下的證據。
不過與其四處追逐，想在有限時間內看完所有被推薦的佛塔，不如把時間和精力多留些給其中最精品的建築，再加上幾段圍繞這些佛塔發生的種種正史和野史，以及一些路途中偶遇的不知名小佛塔帶來的驚喜，保管猶如三伏天飲下一杯杯清涼特飲，~也可能是血腥瑪麗 ↑蘇拉瑪尼佛塔 太陽升起後，享受過一場日出與熱氣球的盛宴，人們散落到廣闊的平原各處。
就近，蘇拉瑪尼寺成了我們在 蒲甘 拜訪的第一座佛寺。

唯一可拍壁畫——蘇拉瑪尼寺
【Sulamani Temple蘇拉瑪尼寺】
除了看日出可以定位，蘇拉瑪尼寺是 蒲甘 首屈一指的寺廟景點之一，因塔內保留的大量壁畫而聞名，更難得的是這裡是整個 蒲甘 地區唯一允許自由拍攝壁畫的寺廟。
蘇拉瑪尼寺建於1183年，根據歷史記載，當拿那拔地薛胡王Narapatisithu登基時看到一顆紅寶石在窪地中閃耀，覺得是佛的指示，便在此地建蓋蘇拉瑪尼寺。這個名字本身就意味著“皇冠上的寶石”或“小紅寶石”。 可惜2016年的地震讓她受損嚴重，整個塔尖被震掉了，到2019年初，頂端還蒙著綠紗修複中。幸好塔內已經恢復對外開放，只是為了安全起見，禁止游客登上二層，只能在一層參觀。
開放時間：9:00-16:30 ↑蘇拉瑪尼佛塔 ↑蘇拉瑪尼佛塔 ↑蘇拉瑪尼佛塔 ↑蘇拉瑪尼佛塔 ↑蘇拉瑪尼佛塔 蘇拉瑪尼寺的內部牆上遺留著年代久遠的壁畫，內容涉及古時 緬甸 的等級制度，衣冠服飾，民族風俗和社會活動，至今可以看見鮮艷的顏色。 ↑蘇拉瑪尼佛塔 整個迴廊的壁畫講訴了佛教的起源，如何傳入 緬甸 ，又如何被人們接受並且進化。 ↑蘇拉瑪尼佛塔 還能看到佛教的各種祭祀活動， 比如 劃龍舟等。
~雖然有學者認為壁畫可能是後人所繪，但仍然值得欣賞。 ↑達瑪央吉佛塔 最大最神秘佛塔——達瑪揚基寺
蘇拉瑪尼寺出來再走幾步就是達瑪揚基寺。
【Dhammayangyi Temple達瑪揚基寺】
由那拉都國王(Narathu)於1170年修建，塔底座為正方形，邊長90米，高48.8米，是 蒲甘 最雄偉的佛塔，在 蒲甘 的任何地方都可以遠望到磚紅色的塔身，在很多日出日落的照片里，都少不了這個大家伙的身影。
說起達瑪揚基，有一個關於“弒父”和一個關於“殺妻”的故事。
那拉都的父親就是著名的阿拿翁薛胡王（ 蒲甘 最高佛塔達賓紐寺的建造者），老國王勤政愛民但晚年不幸被逆子拿勒胡趕出王宮，遺棄在老 蒲甘 的瑞古意寺，並最終被殺。此後， 成功 奪得王位的拿勒胡王落下了一種頭痛、失眠、心神不寧的毛病，一睡下去就仿佛見到他老爸血淋淋站在跟前怒視著他。有一天，他在迷迷糊糊中聽到佛祖跟他講，只要給父王建一座廟作為供奉，毛病自然會好。於是他在1167年開建達瑪央吉。可是舊罪未消又添新罪，就在佛塔修造的過程中那拉都竟然又親手掐死了自己的王后，但這次他踢到鐵板了——這位王后乃是孟加拉西部（大致現在欽邦一帶）的公主，國王聽說自己女兒被殺了勃然大怒，派出殺手團隊千里尋仇， 成功 取了那拉都的性命。 ↑達瑪央吉佛塔 由於那拉都王在王位上只待了三年就被刺殺，龐大的佛塔修建工程還沒完成就停工，塔尖都還沒來得及立上去，就此荒廢在曠野中。所以現在我們看到的達瑪央吉依然只有塔座，沒有塔尖，好像一座祭台，在 蒲甘 千塔中顯得別具一格，遠遠望去倒是有幾分形似 埃及 的金字塔。 ↑達瑪央吉佛塔 話說回來，達瑪揚基寺的建築質量極其高端，整個塔體全部由大塊紅磚砌成，磚與磚之間沒有水泥相連卻結合十分緊密，不僅看不見縫隙，甚至連針都插不進去，令人嘆為觀止（地震之後隔壁蘇拉瑪尼的塔尖都掉了，它卻安然無恙就是最好的證明）。塔內高大寬敞明亮，但是廊道內通向佛堂的門已被封上不能進入，據說裡面就是拿勒胡王被刺殺的地方，後人覺得比較恐怖，加上還沒有建完，就給封上了。 ↑達瑪央吉佛塔 高質量的佛塔源自拿勒胡王的極度苛刻，他在建造這座佛塔時日夜監工，稍不滿意就刑罰伺候~甚至砍手砍頭。達瑪央吉寺中有一塊砍手石，據傳就是當年使用過的，上面有十字交叉的凹槽：橫著放手，縱著一道是刀砍下去的痕跡。 ↑達瑪央吉佛塔 聽完厄運塔的血腥故事，更加感覺還是外面院子里的人偶更吸引人。 ↑達瑪央吉佛塔 ↑達瑪央吉佛塔 ↑達瑪央吉佛塔 ↑達瑪央吉佛塔 木偶的手指、腳趾、頭頸、背部等地方都連著麻線，能靈活運動。形象也千姿百態，有舞女、官人、僧侶、士兵等。 ↑達瑪央吉佛塔 蒲甘 的寺廟裡都能看到這樣的水罐，還有小杯子，供信眾游客免費取用。 ↑馬努哈寺 最憋屈的寺廟——馬努哈寺
【Manuha Temple 馬努哈寺】
馬努哈寺的外觀相當高端大氣，雕塑的細節精美，不由讓人聯想到 蒲甘 最美的阿南達寺，於是對內部“裝修”也心生嚮往，但是吧…… ↑馬努哈寺 ↑馬努哈寺 ↑馬努哈寺 ↑阿南達寺 不，我們不一樣！不一樣！不一樣！
一轉頭，透過瓦菲茂盛的磚牆，阿南達寺標誌性的潔白塔尖高高聳立，驕傲地昭示著存在感。
好吧，全 蒲甘 你最美，明天專程再去看望你，今天先看馬努哈。 ↑馬努哈寺 佛塔前面的參道上，放著一口巨大的金缽，絡繹不絕的當地人爬上梯子，往裡面看上一眼，摸上一把。我很好奇，看了一會兒也沒猜出他們在幹嘛，索性也排在他們身後，爬上梯子，原來是個積德箱，人們是在往裡邊捐款，來都來了，也入鄉隨俗捐個1000K 吧。 ↑馬努哈寺 ↑馬努哈寺 除了巨大的金缽，馬哈努寺里最著名的是巨大的佛像。正面是三尊巨大的坐佛，背面則是一尊長達20米的巨型卧佛。 ↑馬努哈寺 充滿違和感的是，寺廟建築外表看起來宏大氣派，裡面的空間卻狹窄得仿佛佛像頭快頂到房檐，肩膀要碰到牆壁，膝蓋要把牆腳撐破，如果不側著身子便無法行走。——這和馬努哈王的身份有巨 大關 系。
馬努哈王原本是下 緬甸 的孟族小國直通國的國王，打仗輸了，於是到 蒲甘 當了俘虜。南唐有李後主在當了宋朝俘虜後寫詩“問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流”，而馬努哈王當了 蒲甘 俘虜後則開始蓋廟……大概1000年前建造佛寺時，這位戰敗的國王就想讓別人感同身受一下他當時壓抑憋屈的心態 。 ↑馬努哈寺 ↑馬努哈寺 千年之前“故國不堪迴首月明中”的馬努哈王，如果看到這群廟門口的狗子們，排排躺，快樂似神仙。應該會心生嫉妒吧