↑南極洲
↑南極洲 （充滿好奇心和表演欲的豹斑海豹）
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↑南極洲 遺憾的是，下午依然陰雲密佈。船上約110名乘客分為六組，分別以Amundsen（ 挪威 人，1911年12月14日率先到達南極點），Gerlache（ 法國 人，首個在南極圈以南越冬的人），Mawson（ 澳大利亞 地理學家，率聯合科考隊發現了麥克羅伯遜領地並勘探了附近海岸線）, Shackleton（ 英國 探險家，南極英雄，後面會展開講），Charcot（ 法國 人，對 南極半島 西面進行為期兩年的勘探）和Scott（ 英國 海軍上尉，也是南極探險史重要人物，後面講）六位著名南極探險家的名字命名，每天變換排列順序，決定登船先後。Ivo，我和羅德都選擇了最好記的Scott，今天在 天堂灣 的分組安排是先登陸後巡游，於是我們一靠岸便直接向山頂進軍。路途不長，但坡度略陡，頂著風雪爬上去已經渾身是汗，腿腳發軟。那些年過七旬的老人也一步一個腳印堅定的前進著，只為俯瞰 天堂灣 美麗的全景。
↑南極洲 天堂灣 由20世紀初的捕鯨者命名，他們游弋於廣袤的南極海域，唯獨把這裡比作天堂，其魅力可見一斑。我坐在高處的石頭上環視四周，雖然風很大，但灣里的水面依舊平靜，海灣前部的冰川逐年崩解後形成造型各異的冰山，巋然聳立在海上，時間仿佛在這裡靜止。突然，先輪到橡皮艇巡游的船友發出陣陣歡呼，灣里出現一群鯨魚！此刻我多麼希望能一瞬間飛到鯨魚旁邊的船上！不過在 天堂灣 頂賞鯨也別有一番風情：頭頂風起雲涌，腳下積雪潔白，遠處黑灰色的海 水裡 漂散著幽藍的冰山，小小的橡皮艇在冰山間謹慎的穿行，水面突然噴起好幾股水柱，化作水霧散去後又在不遠的地方重新噴出，鯨魚露出光滑的脊背，隨後瀟灑的甩尾，終於消失不見，任人們在船上小心翼翼的期盼，等待，一切最終還是歸於平靜，仿佛什麼都沒有發生過。既然離太遠拍不到，我索性收起相機安靜的欣賞。
↑南極洲 （晴天的話一定美翻了）
岸邊是 阿根廷 布朗 站所在地，這個停用多年的科考站如今由一個十人團隊運營。他們的鄰居是一群巴布亞企鵝，大部分處於換毛期，老老實實聚在岸邊一動不動。少數幾隻換完毛的在雪地里撒歡兒跑著，一不小心栽一個跟頭，臟了肚皮，索性跳到海裡暢游一番，好不愜意。
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↑南極洲 看夠了全景，發了會獃，終於輪到我們坐橡皮艇巡游。滿懷期待的在剛纔鯨魚出現的海域轉了一圈，結果一無所獲，開船的鳥類學家Adrian便調轉船頭駛向遠處的冰川。誰知我們剛離開一會兒，又出現三隻鯨魚！據說是媽媽帶著兩個孩子覓食，又是一番噴水甩尾，其他船都在向鯨魚靠近，只有我們繼續駛向反方向的冰山，因為Adrian對鯨魚興趣不大，一門心思想帶我們去看冰川。我對冰川完全不感冒，只想在有鯨魚出沒的海域守著，但船上還有其他乘客，我猶豫了一下，沒有作聲，但心裡始終惦記著鯨魚。前往冰川的岸邊可見色彩斑斕的懸崖，呈藍綠色的地方是銅礦床，呈鮮綠色的地方有苔蘚，呈橘黃色的則是地衣，在充滿灰，白，藍三色的南極地區顯得格外溫暖絢麗。我們終於來到冰川前，這裡的冰川在逐年倒退，但依然氣勢恢宏，耳邊不時傳來塌冰的聲音，可以想像這裡密集分佈的冰山脫離冰川時的場景。
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↑南極洲 晚飯時跟野豬和阿鑽交流感受，得知他們坐的橡皮艇上有人提出想看鯨魚，其他人也沒有異議，於是全船改變計劃專心等鯨魚，果然近距離拍到了甩尾！我又羡慕又後悔，當時真應該把自己的想法說出來，哪怕不能實現，至少努力爭取過。其實我非常理解Adrian的思路，他是資深攝影愛好者，估計早就拍遍各種各樣的鯨魚了，相比之下的確是百變的冰山和雄偉的冰川對他更有吸引力，而他的工作就是把他認為最美的景色呈現給我們。而我剛好一直想拍鯨魚未遂，所以格外想拍，但等我真拍到了，估計也會把原地等候的時間用來去別處尋找新亮點。我突然釋然了。這世上美景數不勝數，根本無法評判哪些是非拍不可的，哪些是可以忽略的，更何況平凡之處反而頻出非凡之作。對我來說，在旅行中用鏡頭捕捉美景，為的是留住看到美景時美好的心情，如果變得功利甚至偏執，影響旅行的心情，那就太得不償失了。我想，按下快門那一瞬間的心情應該是謙虛而感恩的，若變成狂妄和急躁，無論拍到的場景有多難得，也只是一種機械而空洞的記錄，與我所理解的攝影相差甚遠。
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↑南極洲 （遠遠抓拍到的甩尾，安慰自己要學會知足）
今天天氣一直不好，原本計劃的第三次登陸果然無法實現。本以為今天到此為止，沒想到偉大的船長決定改變路線，帶我們穿越雷麥瑞（The Lemaire Channel）海峽！雷麥瑞海峽長11公里，僅1600米寬，兩側為高聳的峭壁。由於海冰經常阻斷航道，這個季節想穿越需要非常高超的駕船技術。大家聚到甲板上，準備見證激動人心的穿越時刻，卻討論了好半天入口到底在哪兒。甲板上的大風颳得人幾乎睜不開眼，在確定這艘大船真的要穿過這麼窄且佈滿浮冰的海峽後，大家都有點緊張，我旁邊的 澳大利亞 情侶開玩笑說不會只玩了一天就要撞船回家吧，聽得我心情越發沉重。
↑南極洲 靠近入口時船開始減速，小心翼翼的壓過浮冰，繞開冰山，緩緩駛入海峽。大家想歡呼慶祝，但望著兩側山峰上厚厚的積雪，全都默契的保持安靜，生怕引發雪崩。穿行一會兒，視野突然開闊起來，這時大家才意識到自己來到了多麼美麗的地方！暴風在這裡戛然而止，我們好像闖入了雕刻大師的工作室，水面上陳列著潔白的石膏雕塑，造型千差萬別，絕對找不出兩件完全相同的作品。“石膏”水下部分綠色的熒光提醒著我們，這是美麗而危險的冰山。Ivo說這才是他想像中的南極，我不知道後面幾天會不會見到更南極的景色，但眼前的美景已滿足我對南極冰雪世界的幻想。盤旋在我們上空一整天的陰雲終於在遠方的地平線上被夕陽撕開一個口子，灰色的海域染上一抹淡淡的橘色。我想，如果沒有白天的陰雲，就不會知道陽光的珍貴；如果我們按原計劃登陸尼可灣，就不會看到美麗的雷麥瑞海峽；如果船長一個失誤，我們的旅行就會提前結束。能以現在的心情看到眼前的景色，一切都是無法預測也不可複製的。我聽到有個 英國 老爺爺跟旁邊的年輕小伙子說，這就是生活，你永遠不知道前方等待你的是什麼。雖然在南極第一天就感悟人生似乎有點早，但經歷過今天變幻莫測的天氣和此起彼伏的心情，我想，在這永遠不知道的前方，只要有見到美景的可能，就值得認真等待，常 懷希 望。
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↑南極洲 2015年2月24日 藍天，雪山和婚紗昨天過的太充實，今早沒聽見鬧鐘！直到廣播里想起Alex充滿磁性的聲音，趕緊抓起相機衝上甲板，太陽已經高高升起，但雲依然很厚，偶爾露出一片藍天，撩得人心癢癢。船漸漸靠近Orne Harbour，風越來越大，雲層極速移動，藍天出現的頻率也越來越高。
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↑南極洲 Orne Harbour是這片海域絕好的避風港，不過登陸有點恐怖，一上岸就有一群海狗張牙舞爪向我們撲來。海狗跟海獅同屬海獅科，因體表多毛所以又被稱作毛皮海獅。而海獅和海豹最大的區別是海獅有耳朵，海豹沒耳朵，海獅能在岸上靠鰭狀後肢直立起來並前進，海豹無法靠後肢直立，在岸上只能像蟲子一樣蠕動前進（經過南極加上之前的 加拉帕戈斯群島 我終於把海獅海豹海狗分清楚了！！！）
↑南極洲 南極海狗極具攻擊性，從小就喜歡互相撕咬，見到人就要衝過來齜牙咧嘴嚇唬一番。Alex和幾個探險隊員都在岸邊守著，教我們用擊掌的方式喝退海狗，但我一看見它們衝過來就腿軟，更不敢把手伸出去，只好跟在Ivo身後緊張的走著。海狗旁邊有幾隻巴布亞企鵝，儘管身形很小，但氣勢完全不輸給海狗，經常對著吼，而海狗也是只動口不動手，吼幾聲就消停了，不會在岸上真的攻擊企鵝。這裡路很滑，原本開始融化的積雪被冷風又凍成了冰，我捨不得把相機收起來，所以騰不出手保持平衡，爬山變得異常困難。前進了一小段，我感到完全不在狀態，於是Ivo陪我穿過海狗聚集地，把我送回到岸邊的登陸點，跟Alex他們待在一起。每次登陸都會有備用的橡皮艇在岸邊等候，以便有人遇到特殊情況需要提前返回船上。我不想就這樣回去，於是留在登陸點發獃。在這裡發獃也是件極其美妙的事情（好吧其實我覺得在哪發獃都挺美妙的），風呼嘯著，推著雲層不斷變幻，對岸灰暗的雪山上空突然被吹出一片藍天，陽光傾瀉下來，將海水點亮，很快又被烏雲擋住，感覺就像雲層里躲著一個ufo，不知抓了哪知企鵝或海豹，完成任務就匆匆離去了。
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↑南極洲 不過這極具創造性的大風對登山者可不是什麼好事兒，Ivo登頂回來之後說有好幾次差點被風颳倒，只能趴在地上“避風頭”，羅德同學更是只爬了一半就放棄了。後來看了Ivo在山頂拍的視頻，到處白雪皚皚，還能看到山另一側的海灣，很是壯美。我有點遺憾沒能跟他一起分享美景，決定下午如果再爬山一定要多堅持一會兒。
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↑南極洲 （大風吹出的藍天）
由於上午沒什麼作為，中午我和羅德不約而同來到甲板上拍照。天氣有越來越好的趨勢，我看著眼前的景色入了迷：這是一場太陽和雪山之間的游戲，太陽被烏雲擋住時，所有雪山都變得沉寂； 當陽 光灑向哪座雪山，哪座雪山便光芒出眾，熠熠生輝。就像被丘比特之箭射中的少女，那一瞬間旁人雜事全部黯然失色，只剩下那個最特別的人和被愛情點亮的自己，感慨這茫茫人海中獨一無二的緣分。
