沿著城堡向上走，遇到了一群學生，似乎正在舉辦什麼活動，這裡的姑娘對於舉著相機的外國人特別感興趣，一直對著鏡頭說：“Hello，你好！”看得出來，他們對外來文化的好奇與嚮往。
穆罕默德· 阿裡 清真寺，是由奧斯曼帝國下統治 埃及 的穆罕默德‧ 阿裡 Muhammad Ali Pasha於1830～1848年間建造的，是 埃及 最古老的清真寺！
穆罕默德‧ 阿裡 原本是 土耳其 人，1805年成為 埃及 的統治者，稱為 埃及 現代化之父，是 埃及 邁向現代化的重要大功臣，為 埃及 國家基礎建設（如道路、水壩等）、農業改造以及興辦教育等各領域做出了傑出貢獻！ 埃及 人常說：法老時代的大功臣是拉美西斯二世，而伊斯蘭教時代則是穆罕默德‧ 阿裡
這間清真寺是穆罕默德‧ 阿裡 自己出 資興 建的，共有兩層，分別為男、女朝拜區：樓上是女性專區，底樓是男性專區。據說是因為如果男女在一起朝拜的話男生會對著女生的臀部看，這樣很不雅。也有說法，穆罕默德· 阿裡 因為自己的“非 埃及 裔”身份害怕被暗殺，所以會獨自上樓朝拜。進入清真寺參觀必須脫鞋，可以放在門口，或是用手拎著。
主廳里最矚目的就是那一圈圈的365黃色吊燈，寓意為一年裡的天數，配上百年的紅色地毯及古典的拱頂互相輝映。1996年之前，穆斯林教徒都會在穆罕默德· 阿裡 清真寺做禮拜，但自從開放成為旅游景點後，接待的游客日益漸多，信徒便遷至別處去了。
清真寺整體建築結合了伊斯蘭與 歐洲 藝術風格，運用大量雪花石膏來裝飾。外面的迴廊十分精緻，不少當地人在這裡預約佈置婚禮的場地。
走在迴廊里，彷佛穿越了時空隧道，走進 開羅 城的千年曆史......
清真寺之外是一片花園式的大平臺，可以從各個方位欣賞這座 開羅 最美的寺廟！
站在觀景臺上， 開羅 全景盡收眼底，那些密密麻麻的清真寺尖頂，才是這座千塔之城的主角們！平臺的對面可以看到 開羅 最高的宣禮塔， 蘇丹 ·哈桑清真寺！
結束穆罕默德· 阿裡 清真寺的參觀，打車出來的時候，再次路過 蘇丹 ·哈桑清真寺，據說很多人來這個寺廟的大廳靜坐冥想，尋找一份平靜與祥和。
前往愛資哈爾清真寺的路上，司機特意帶著我們從古城區的小街小巷裡走，這裡才是 開羅 人日夜忙碌，唯以生計的地方！
千年寶地：愛姿哈爾清真寺
再次來到這條街，是為了參觀愛姿哈爾清真寺，街對面就是昨晚剛來過的熱鬧的哈利利市場！晚上17點，清真寺門口已經排滿了人，他們不是來參觀的，而是當地的老百姓，到點準時來坐禱告的！這次來 開羅 ，給我最大的感觸，便是宗教對當地人生活的影響，每天的禱告就與一日三餐一樣，是每日的宗教必修課！難怪伊斯蘭是全世界信教人數增加最快的！
開羅 城是阿拉伯的法蒂瑪王朝在公元970年建立的，而愛資哈爾的誕生僅比 開羅 晚兩年，有人說，愛資哈爾的宣禮塔，是“千塔之城”的 開羅 最早的一座，所以愛資哈爾清真寺1000多年以來這裡一直是 埃及 的精神中心，到目前仍然是世界上最大的伊斯蘭神學中心。
這座寺廟，也是愛資哈爾大學的所在地，既是做禮拜的宗教場所，也是傳道授業的書香之地，是僅次於 摩洛哥 非斯 卡魯因大學（建成於公元859年）、世界現存且延續辦學至今第二古老的大學！
